Строгание рубанком. Строгание ручным рубанком

§ 6. Строгание древесины

Инструменты для ручного строгания. Для ручного строгания используют деревянные рубанки. Рубанок (рис. 18, а) состоит из деревянного корпуса 1, в который вставлен нож 5, прочно закрепленный клином 4. Клин опирается на заплечики, сделанные с боков летка 3. Плоскость поверхности летка, к которой прилегает нож, должна обеспечить его плотное прилегание. Качание ножа не допускается. В подошве 8 рубанка, т. е. в нижней части корпуса, имеется узкая прорезь (пролет) шириной (5,7±0,5... 1) мм, через которую за подошву выступает лезвие ножа.

Для лучшей работы рубанком и удобного продвижения его по материалу в передней части имеется рог 2. Подошва рубанка, фуганка должна быть ровной, гладкой. Ввиду того что подошва работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука. Рог, упор, клин, накладки делают из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы корпуса, и из древесины березы, ильма или бересты. Ручки изготовляют из фанерной необлицованной плиты ПФ-А. Склеивают подошву рубанка и накладку на водостойких клеях. Древесина для изготовления рубанка, фуганка не должна иметь трещин, гнили, прорости, червоточин; влажность ее должна быть (10±2)%.

Поверхности деталей рубанков, фуганков, за исключением подошвы корпусов (колодок) и поверхности клина, прилегающей к ножу, покрывают светлым водостойким лаком.

Шерхебель (ГОСТ 14666-79) (рис. 18,6) предназначен для грубого строгания древесины вдоль, поперек и под углом к волокнам. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной со следами углублений в виде желобков. Это вызвано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе нож выпускают до 3 мм. При работе шерхебелем стружка получается узкая и толстая.

Рубанок с одиночным ножом (ГОСТ 14664-77) (рис. 18, в) применяют для выравнивания поверхности после распиливания или для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа шириной 40...50 мм прямолинейное, выпускают его на 1 мм. Так как в этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка образуется без излома, поэтому на поверхности обрабатываемой древесины часто получаются задиры, а иногда отколы.

Рубанок с двойным ножом (ГОСТ 14665-77) (рис. 18, г) используют для чистового строгания древесины, застрагивания торцов, а также свилеватой древесины и древесины с задирами. Этот рубанок помимо ножа имеет контрнож - стружколом 12. Наличие стружколома улучшает качество строгания, так как стружка после отделения поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом, ломается. Излом стружки после отделения предотвращает возможность отщепа ее или откола от поверхности древесины.

Чем ближе к ножу будет установлен стружколом, тем скорее он обломит стружку, поэтому для более качественной обработки древесины стружколом ставят ближе к ножу, но вместе с тем следует учесть, что очень близко (менее 2 мм) стружколом ставить нельзя, так как стружка при этом будет забиваться под лезвие и строгание затруднится.

Помимо деревянных рубанков для строгания древесины применяют металлические шерхебели и рубанки с одиночным и двойным ножом (рис. 19). Рубанки представляют собой металлический корпус, в который вставлен нож 4, закрепленный в корпусе винтом 3. Рог 2 и ручку 5 делают из древесины. Величину снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого надо освободить винт 3 и переместить нож 4 вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепить винт.

Металлические рубанки тяжелее деревянных, поэтому их применяют преимущественно для строгания древесины твердых пород и для ремонтных работ.

Фуганок (ГОСТ 14670-77) (рис. 20) служит для окончательного чистового строгания, а также для прифуговки отдельных деталей. Фуганок почти в три раза длиннее рубанка, что позволяет строгать им длинные детали. В передней части фуганка на корпусе расположена пробка 1, ударом молотка по которой из корпуса выбивают нож из летка. Лезвие ножа должно выступать на 1 мм. При обработке фуганком древесины с волнистой поверхностью получается стружка в виде небольших кусков, а при повторном проходе образуется непрерывная тонкая стружка, показывающая, что строгание следует закончить, так как поверхность получается гладкой.

Более короткие детали обрабатывают полуфуганком (ГОСТ 14671-77), имеющим более короткий корпус (530 вместо 650 мм).

Для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, применяют рубанок с укороченным корпусом - шлифтик. Шлифтик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный угол присадки (60°), благодаря чему при работе им снимается тонкая стружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Лезвие ножа выпускается на 0,5 мм.

Цинубель (ГОСТ 14667-79) (рис. 21) служит для образования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовывание). Нож имеет зазубренное лезвие. При замене в цинубеле зазубренного ножа на обычный его используют как шлифтик.

Торцовый рубанок (рис. 22) используют как обычный рубанок и для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. При строгании под углом к оси доски обычный рубанок можно использовать как торцовый.

Зензубель (ГОСТ 14668-79) (рис. 23) служит для ручной отборки и зачистки четвертей в деталях столярных изделий. Корпус у зензубеля высокий (80 мм) и узкий с прямой подошвой. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход стружки в процессе строгания и повышает качество обработки. Нож зензубеля имеет заточку сбоку и снизу, благодаря чему при работе им образуется четверть.

Фальцгебель (ГОСТ 14669-79) (рис. 24) служит для выборки четвертей в деталях столярных изделий; в отличие от зензубеля имеет ступенчатую подошву.

Шпунтубель (рис. 25, а) предназначен для ручной выборки пазов-шпунтов на кромках и пластах деталей. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из корпусов крепят нож. Корпуса устанавливают на требуемом расстоянии паза (шпунта) от кромки детали. Для выборки пазов разной ширины имеется набор ножей. Длина шпунтубеля 250, ширина 20, высота 80 мм.

Грунтубель (рис. 25, б) служит для выборки паза, а также зачистки трапециевидного паза, выбранного наградкой.

Галтелью (рис. 25, в) образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Корпус галтели имеет подошву выпуклой формы. Длина галтели 250, ширина 10...25, высота 60...80 мм.

Штап (рис. 25, г) предназначен для образования закруглений на кромках деталей. Подошва корпуса и нож имеют вогнутую форму.

Калевкой (рис. 25, д) производят профильную обработку кромок деталей. Подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей имеется набор калевок.

Горбач (рис. 25, е, ж) служит для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус горбача имеет по всей длине выпуклую или вогнутую форму (с постоянной кривизной), которая должна соответствовать профилю (кривизне) обрабатываемой детали. Нож у горбача имеет прямое лезвие.

Длина горбача 100...250, ширина и высота 60 мм.

Ручное строгание. Работы по строганию древесины заключаются в подборе материала для строгания, заточке ножей, наладке инструмента, строгании, проверке качества выполненных работ.

При подборе материала определяют лицевую сторону и направление волокон, устанавливают, имеет ли он выпуклости или вогнутости, подлежащие снятию строганием, выявляют пороки древесины, и определяют, допустимы ли они для деталей, изготовляемых из этого материала.

Ножи рубанков, фуганков затачивают на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом (рис. 26). Точило для заточки ножей представляет собой металлический вал, на котором укреплен круглый точильный камень диаметром около 500 мм. Вал расположен над металлическим корытом, в которое наливают воду для смачивания круга в процессе заточки. Привод вала осуществляется от электродвигателя.

Точило следует оборудовать упором, на котором нож будет иметь опору, фиксирующую его положение по отношению к точильному камню, и защитным козырьком.

Рис. 26. Заточка ножей для рубанка: а - положение ножа при заточке на мокром точиле, б - положение ножа при работе на оселке, в - проверка заточки фаски, г - порядок проверки лезвия ножа "на глаз"; 1, 2 - неправильно; 3 - правильно, д - заточка на абразивном бруске (прямолинейными движениями), е - то же, круговыми движениями

При заточке ножей точильный круг вращается против лезвия, при этом нож держат правой рукой под необходимым углом прямо, без перекосов, равномерно прижимая его к кругу, а левой рукой поддерживают нож. Затачивают ножи на мокром точиле до тех пор, пока на противоположной стороне не образуются заусенцы. Если заусенцы незначительны и видны в виде тонких и ровных полосок, затачивание считается удовлетворительным. Большие, крупные заусенцы образуются при сильном нажиме на нож в процессе затачивания. Поэтому нож прижимают к кругу плотно, но не сильно. В процессе заточки надо сохранить угол заострения (25 + 5)°. Если с ножа не удалить заусенцы, им работать нельзя, так как он быстро затупится.

При затачивании ножей на точиле следует стоять несколько в стороне от круга, работать в предохранительных очках, так как образующиеся искры и отлетающие мелкие кусочки камня (абразивы) могут попасть в глаза.

Ножи точат также на мелкозернистых точильных брусках, с помощью которых с фаски ножей снимают заусенцы и зазубрины. Бруски следует смачивать несколькими каплями керосина или водой.

При затачивании прямолинейными движениями нож берут за хвостовую часть правой рукой и фаской кладут плотно на брусок, а левой рукой прижимают его к бруску, затем равномерными движениями двигают нож вперед и назад вдоль бруска с сохранением угла заострения (рис. 26, д). При затачивании кругообразными движениями нож также берут за хвостовую часть руками и, прижимая фаской к бруску, непрерывными и равномерными кругообразными движениями двигают его по поверхности камня (рис. 26, е).

Профильные ножи шерхебеля, галтели точат на брусках, а правят на оселках или затачивают напильниками, а правят наждачным порошком с маслом (в виде пасты). Правильность заточки ножей (рис. 26, в) проверяют с помощью шаблона, линейки и угольника, причем угол заострения - шаблоном, а прямолинейность - линейкой и угольником. У правильно заточенного ножа лезвие должно прилегать к линейке плотно, без просветов. Лезвие ножа считается острым, когда им можно срезать волос.

Правят ножи оселком - мелкозернистым точильным бруском. Перед правкой оселок смачивают минеральным маслом или керосином. Так как оселки в процессе затачивания засаливаются, их периодически промывают керосином. Лезвие на оселке правят кругообразными движениями, но можно править путем движения оселка по фаске закрепленного ножа. Работающий прикладывает нож фаской к оселку и кругообразными движениями ведет по нему, сохраняя угол заострения, затем он прикладывает нож к оселку другой стороной и правит также кругообразными движениями до полного снятия заусенцев.

Для заточки столярно-плотничных инструментов (ножей рубанков, долот, стамесок) применяют электрическое точило ЭТ-1 (рис. 27). Точило совершает 45(2700) с-1. Мощность электродвигателя 0,32 кВт, напряжение 220 В. На станке устанавливают точильный (абразивный) круг диаметром 100 мм. Размеры станка 310X166X205 мм, масса 7 кг.

Наладка рубанков, фуганков состоит из разборки инструмента для смены ножей, установки и крепления ножа.

Разбирают рубанок следующим образом. Берут его в левую руку и, слегка ударяя молотком по заднему торцу, ослабляют клин, после чего клин и нож легко вынимаются. Затем острый нож и клин вставляют в леток и ударяют по переднему торцу рубанка (по лобовой части) (рис. 28). Клин должен плотно прилегать к ножу, лезвие ножа - равномерно выступать из подошвы рубанка на необходимую величину (без перекоса). Уменьшают величину выступания лезвия ударами молотка по заднему торцу рубанка, а увеличивают слабыми ударами молотка по хвосту (торцу) ножа там, где угол лезвия виден больше. Правильность выпуска лезвия проверяют "на глаз", поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаза. Если при этом лезкие будет видно в виде узкой полосы - нитки, нож "присажен" правильно. Нож устанавливают передней гранью по отношению к горизонтальной плоскости (плоскости подошвы) у шерхебеля, рубанков с одиночным и двойным ножом, зензубеля, фальцгебеля под углом 45°, а у цинубеля - под углом 80°.

Рис. 28. Наладка рубанка: а - положение рубанка при закреплении или ослаблении ножа; б - положение молотка при ударе по торцу рубанка для ослабления или закрепления ножа, в - положение рубанка при установке или выемке ножа, г - проверка правильности выпуска ножа за подошву корпуса "на глаз"

Приемы строгания. До начала строгания ручным инструментом следует тщательно осмотреть обрабатываемую деталь, определить направление волокон и лицевую сторону. Строгать древесину следует вдоль волокон, так как при этом поверхность получается более гладкой и затрачивается меньше усилий на строгание.

Строгать нужно движением рук на полный размах, по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. При этом корпус тела должен быть немного наклонен вперед и при строгании оставаться неподвижным. Строгание должно производиться за счет движения рук, а не корпуса тела, иначе работающий быстро устанет.

Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке между гребенкой (упором) и тисками так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.

Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой - рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания (рис. 29, а, 1) нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой - слегка на заднюю часть.

В середине строгания (рис. 29, а, 2) нажимают одинаково и равномерно на весь рубанок, а в конце строгания (рис. 29,а, 3), когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилить нажим на правую руку, с тем чтобы не "завалить" конец обрабатываемой заготовки. Если необходимо отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть и передвигают.

Сначала строгают заготовку шерхебелем под некоторым (острым) углом по направлению волокон, так как если строгать этим инструментом вдоль волокон, можно снять лишнюю древесину.

При обработке шерхебелем свилеватых мест не следует снимать толстую стружку, так как может образоваться откол древесины и брусок-заготовка сделается непригодной к дальнейшей обработке.

После строгания шерхебелем поверхность детали выравнивают рубанком с одиночным ножом. Окончательно зачищают деталь рубанком с двойным ножом или полуфуганком, которые сглаживают поверхность обрабатываемого бруска.

Прямоугольные заготовки начинают строгать с лицевой стороны, имеющей меньшее число дефектов. После обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и кромкой обработанной заготовки нет просветов, обработку следует считать удовлетворительной. После этого строгают кромку заготовки рубанком с одиночным или двойным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. Затем строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.

Бруски строгают следующим образом: укладывают их на верстак и закрепляют; неровности на поверхности бруска сострагивают шерхебелем, рубанком, а затем зачищают поверхность фуганком, после чего брусок поворачивают и строгают соответственно другие стороны.

При работе фуганком (рис. 29, б) правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Фуганком строгают в один прием, не прерывая стружки. При обработке очень длинных заготовок рабочий должен двигаться вперед вдоль заготовки.

При фуговании под склеивание заготовки следует обрабатывать попарно и даже по три штуки.

При работе инструментом стоят у верстака, наклонив корпус немного вперед и поставив левую ногу вдоль верстака вперед, а правую по отношению к левой под углом 70° (рис. 29, в).

При торцовом строгании сначала строгают один край торца от себя (рис. 29, г) до середины детали, а затем с другой на себя (рис. 29, д). При этом способе строгания отщепов и отколов на поверхности и кромках не получается. Во избежание образования отщепов рекомендуется обрабатывать торцы до строгания боковых сторон бруска.

Зензубелем отбирают четверть (рис. 29, е) по заранее сделанной разметке. Начальную отборку четверти производят следующим образом: берут правой рукой за заднюю часть корпуса, а левой за подошву позади ножа, причем большой палец располагают сверху корпуса, как показано на рисунке. Строгание ведут на небольшом расстоянии от линии разметки (риски) и снимают стружку на глубину четверти (примерно на 3...4 мм). После отборки части четверти по всей длине бруска зензубелем работают в полный размах рук, следя за тем, чтобы не зайти за пределы разметки. После отборки четверти ее зачищают, для чего берут правой рукой задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой - верхнюю часть.

Фальцгебелем (рис. 29, ж) четверти выбирают так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, так как ступенчатая подошва фальцгебеля определяет размер четверти. Выборка паза грунтубелем показана на рис. 29, з.

Инструменты для механизированной обработки древесины. Ручные электрические рубанки (ИЭ-5701А, ИЭ-5708, ИЭ-5707А) предназначены для фрезерования древесины вдоль волокон (табл. 2). Рубанок (рис. 30) состоит из встроенного электродвигателя 3, ротор которого вращается в двух шарикоподшипниках. На конце вала ротора насажен ведущий шкив, приводящий во вращение клиновую ременную передачу. Вращение ножевого барабана (фрезы) с двумя плоскими ножами осуществляется посредством клиноременной передачи от вала ротора. На рубанке имеются передняя (подвижная) 7, и задняя 6, отлитая вместе с корпусом (неподвижная), панели (лыжи). Специальным механизмом опускают и поднимают переднюю лыжу, регулируя этим глубину фрезерования (строгания). Рубанок можно использовать как полустационарный станок, закрепив на столе, верстаке панелями вверх и установив съемное защитное ограждение, защищающее руки от попадания на барабан (фрезу) с ножами.

Работа электрорубанками. Перед работой проверяют правильность заточки и установки ножей. Лезвия ножей должны быть выпущены одинаково и находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей). Масса ножей также должна быть одинаковой. До установки ножи следует тщательно заточить и отбалансировать так, чтобы ножевой вал (барабан) вращался без биения. Угол заострения ножей должен быть 40...42°. Крепить ножи к валу нужно прочно, причем режущая кромка должна выступать на величину 1...1,5 мм за цилиндрическую поверхность барабана, а лезвие ножей должно быть строго параллельно оси барабана (вала).

Работают электрорубанком следующим образом. Присоединяют штепсельную вилку в сеть, нажимают на курок, включают электродвигатель. Когда ножевой вал достигнет нужной частоты вращения, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал, закрепленный на верстаке или столе. Материалы, подлежащие обработке, должны быть очищены от пыли, грязи, снега. Электрорубанок нужно подавать вперед медленно, чтобы при соприкосновении с древесиной не произошло резкого толчка, равномерно, без больших усилий на рукоятку. Усилие работающего должно быть затрачено лишь на продвижение электрорубанка. При обработке древесины средней твердости скорость подачи должна быть 1,5...2 м/мин. При работе электрорубанок продвигают по материалу по прямой линии, без перекосов, следя за тем, чтобы под панели (лыжи) не попадали стружка, опилки.

После первого прохода (если необходимо начать обработку вдоль или на участке рядом с обработанным) электродвигатель выключают и с выключенным электрорубанком возвращаются в исходное положение, после чего электродвигатель включают и вновь начинают работать. В перерывах электрорубанок выключают и ставят панелями (лыжами) вверх или кладут на бок.

При вибрировании рубанка проверяют балансировку ножей, а также люфт в подшипниках барабана. При получении нечистой поверхности обработки проверяют заточку ножей и очищают рубанок от стружек.

При работе электрорубанком следят за тем, чтобы токоведу-щие части были надежно защищены от случайного соприкосновения с ними. Все электрические соединения должны иметь надежную изоляцию. Питающий кабель не следует укладывать с большими перегибами. Во избежание повреждения цеховым транспортом его не следует прокладывать по полу. К работе электроинструментом допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности.

При работе рубанками и электрорубанками могут возникнуть следующие дефекты: мшистость или ворсистость - при работе тупыми ножами; продольные полосы - при работе ножами, имеющими выкрошенные места на лезвии, и др.

Качество обработки по длине и торцу бруска проверяют угольником (рис. 31, а, б) в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях - ив других точках между серединой и концами деталей.

Рис. 31. Проверка качества строгания: а- угольником по длине бруска, б - угольником по торцу бруска, в - "на глаз" против света, г - линейками, д - парными брусками

Проверка "на глаз" (рис. 31, в) требует большого навыка. Рабочий берет брусок в руки и приподнимает, устанавливая его против света на уровне глаз. Неровности, полученные вследствие некачественной обработки, обнаруживаются по легкой тени, которая на бруске будет казаться пятном. Качество обработки можно проверить также линейками (рис. 31, г).

Качество фрезерования детали проверяют двумя строго выверенными брусками (рис. 31, д), которые ставят на поверхности детали параллельно один другому, а после этого смотрят на бруски против света. Если поверхность детали хорошо обработана, грани брусков сольются в одну линию, а если нет, грани будут в виде пересекающихся неслившихся линий.

Качество профильной обработки проверяют шаблонами и визуально. Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.

Строгание древесины с целью обработки заготовки до нужного размера и создания на ней ровных и гладких поверхностей осуществляют с помощью различных стругов (строгальных инструментов). Среди стругов наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки (рис. 29). Этими инструментами с деревянных заготовок сострагивают стружки. Режущая кромка у ножа шерхебеля дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка - прямолинейная (рис. 30).

Шерхебелем выполняют первичное, более грубое строгание поверхностей, а рубанком - окончательное, чистовое.

«Шерхебель» - слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».

Рубанок (рис. 31) состоит из колодки 1, ножа 2, клина 3, ручки 4. Предназначен рубанок для сострагивания тонких стружек и получения гладких поверхностей на древесине, а также сострагивания заготовки в нужный размер.

Колодки стругов могут быть деревянными, металлическими или комбинированными.

Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности.

Режущая часть всех столярных инструментов имеет форму клина. Например, нож рубанка в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своем пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.

Перед строганием следует проверить, правильно ли налажен инструмент. У правильно установленного ножа лезвие расположено над подошвой колодки без перекосов и выступает на 1...3 мм у шерхебеля или на 0,1...0,3 мм у рубанка.

Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой - за колодку или ручку с передней стороны (рис. 32).

Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце - на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской (рис. 32). При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.

Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны.

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.

Кое-кто из домашних мастеров избегает работ с рубанком, предпочитая иметь дело с материалами, которые не требуют поверхностной обработки, например с , столярной или древесно-стружечной плитой. Однако эти материалы не всегда могут заменить цельное дерево. Поэтому рубанки должны быть в каждой домашней мастерской.

Доводка ножа на ремне

Как и опасную бритву, нож рубанка после заточки на бруске и оселком можно дополнительно заострить с помощью кожаного ремня. Для этого на нож наносят полировочную пасту и проводят им пару раз туда-сюда по ремню. Так удаляются остатки заусенца. Давно уже стали привычными такие материалы, как фанера или столярная плита, которые не требуют обработки поверхности. Иными словами, строгать тут нечего. Но если надо сделать что-то из цельного дерева, то для правильной обработки материала рубанок просто необходим. Он придает детали или конструкции законченный вид: срезает выступающие края в угловых соединениях, подгоняет широкие планки или доски под нужный размер.

Реже рубанок используют сегодня для обработки заготовок из древесины, нарезанных механическими пилами, на что прежде у столяров уходило немало времени. Поступающие в последние годы в продажу доски и планки имеют, как правило, безупречно гладкую поверхность, и часто достаточно пройтись по ним наждачной бумагой, чтобы достичь желаемого результата. Но, как и прежде, без рубанка не обойтись, если после склеивания нескольких досок или планок надо загладить неровности вдоль клеевых швов. Небольшая тренировка, поскольку необходимость в рубанке возникает не так часто, как раньше, у многих домашних мастеров отсутствуют навыки обращения с ним. С первого раза аккуратно обработать рубанком поверхность детали вряд ли удастся. Поэтому стоит сначала потренироваться на некондиционных досках, чтобы приобрести необходимую уверенность. Только накопив некоторый опыт, можно использовать рубанок для чистовой обработки деталей и готовых изделий.

Типы строгальных инструментов

Строгальные инструменты бывают разных типов. Для домашнего мастера достаточно иметь рубанок, которым можно выполнить все обычные работы по зачистке поверхностей (конструкция такого рубанка представлена на рисунке внизу). Рубанок может быть как деревянным, так и более современным, металлическим. Выпускаемые в настоящее время рубанки легко регулируются и довольно прочны — как раз то, что нужно столяру-любителю.

Стандартный рубанок имеет длину от 20 до 25 см.
Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Накладка не позволяет также снимать с поверхности дерева слишком толстую стружку. Полезным дополнением к такому рубанку может стать универсальный рубанок, в котором используется не длинный нож с прямой режущей кромкой, а узкое лезвие, напоминающее лезвие бритвы. Такие лезвия заменяют, если они отслужили свой срок. Для обработки небольших поверхностей, а также боковых кромок деталей лучше всего подойдет маленький — размером около 15 см — рубанок для зачистки торцевых сторон (в нем также используются сменные лезвия). Тем, кто решил всерьез заняться работами по дереву, потребуются и другие строгальные инструменты — шерхебель, фуганок или фальцгебель.
Маленький рубанок для зачистки торцевых сторон, оснащенный сменными лезвиями, можно использовать и как фальцгебель: режущая кромка лезвия пересекает подошву рубанка от края до края. Три типичных деревянных инструмента для строгания (слева направо): фальцгебель, рубанок с двойным ножом (с накладкой-стружколомом) и рубанок с одиночным ножом.

Регулирование

Каждый раз перед началом работы следует проверять, правильно ли установлен нож. Его режущая кромка должна едва выступать наружу и при этом быть строго параллельна подошве рубанка. Чтобы определить, как отрегулирован нож, инструмент поднимают подошвой вверх на уровень глаз. Режущая кромка ножа должна выступать над подошвой в среднем на 0,5 мм. У шерхебеля, который предназначен для первоначального грубого строгания, выпуск режущей кромки заметно больше — до 1 мм. Отрегулировать положение ножа в современных рубанках очень просто. Нужно последовательно поворачивать вправо и влево большой и малый регулировочные винты, которые находятся за платформой для ножа, пока режущая кромка не примет нужного положения. Затем это положение фиксируют с помощью центровочного рычага и направляющего винта на верхней прижимной пластине. У нового инструмента положение ножа обычно уже отрегулировано. Однако после продолжительного использования настройка может немного сбиться. Поэтому, если вы беретесь за рубанок после долгого перерыва, проверьте сначала, все ли в порядке. Не следует сразу начинать обрабатывать детали только что отрегулированным рубанком, прежде опробуйте его на ненужном отрезке доски. Так проверяют профессионалы, правильно ли установлен нож: подошва рубанка должна находиться на уровне глаз.

Как правильно пользоваться рубанком?

По стружкам можно понять, хорошо ли заточен и верно ли установлен нож рубанка, а также правильно ли им работают. Любой строгальный инструмент следует вести вдоль волокон, а при чистовой обработке рубанком и тем более фуганком движения должны быть еще и как можно более длинными. Короткими движениями направляют в основном шерхебель, когда делают грубую зачистку древесины. В остальных случаях основное правило — не снимать рубанок с середины поверхности. Если вы следуете этому правилу, то результатом вашей работы будет безупречно гладкая поверхность, а сопутствующим показателем такого результата станут красивые длинные равномерно закрученные стружки.

Продольные кромки

Продольная кромка доски обрабатывается аналогичным образом. Следите за тем, чтобы рубанок все время занимал строго перпендикулярное положение по отношению к кромке, поскольку она должна составлять прямой угол с соседними поверхностями. При обработке торцевой стороны рубанок нужно вести от внешнего края до середины. Затем деталь переворачивают и завершают обработку с другого края. Такой способ зачистки торцевых сторон позволяет избежать повреждений детали из-за сколов. Направляйте рубанок двумя руками, придерживая его за основную ручку и расположенную впереди державку. Маленький рубанок для зачистки торцевых сторон можно направлять и одной рукой, только деталь в этом случае нужно прочно закрепить. Так выглядит стружка, если рубанок точно отрегулирован, и вы работаете им правильно: должны получаться длинные равномерно закрученные «локоны». При обработке рубанком продольной кромки важны направляющие действия левой руки. Торцевую сторону обрабатывают, ведя рубанок от внешнего края до середины. Затем проделывают то же с другого края. При обработке большой поверхности рубанок держат с небольшим наклоном, чтобы нож лучше захватывал древесину.

Правильная заточка ножа

Чтобы рубанок хорошо обрабатывал поверхность, его нож время от времени надо затачивать. При этом не важно, какой породы древесина — мягкой или твердой: затупившийся нож плохо режет любое дерево. Но если обрабатывается твердое или сучковатое дерево, то нож приходится затачивать чаще. Перед заточкой разберите рубанок. Это требует внимания, ведь потом вам предстоит собрать его в той же последовательности. Сначала отвинчивают прижимную пластину с центровочным рычагом, затем вынимают нож с закрепленной на нем накладкой (струж-коломом). Чтобы разъединить обе детали, надо ослабить скрепляющий их винт и повернуть нож на 90 градусов. Для заточки вам понадобится брусок, на который следует нанести тонкий слой растительного масла. Если вы используете шлифовальный шаблон, то установите на нем правильный для заточки ножа угол, закрепите нож в шаблоне и перемещайте его по бруску.

Угол заточки

Для заточки ножа рубанка без шаблона нужна твердая рука: непросто перемещать нож фаской по камню точно под углом 30 градусов. Но только в этом случае фаска — нижняя скошенная грань ножа — будет прилегать к бруску всей плоскостью, что необходимо для правильной заточки. Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец. Тогда нож кладут плашмя передней гранью на брусок и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водят его по бруску, пока заусенец не исчезнет. В результате нож снова будет острым, а угол между фаской и передней гранью ножа останется неизменным. Чтобы шлифовка была более точной, после обработки лезвия ножа на крупнозернистом бруске процедуру повторяют на мелкозернистом абразивном камне.

Сборка рубанка

После заточки ножа следует в первую очередь соединить его с накладкой. При этом нож должен выступать за край накладки точно на 3 мм. Полностью собрав инструмент, отрегулируйте положение ножа, чтобы его режущая кромка, как и положено, выступала за край платформы на 0,5 мм. Нож и накладка соединены одним винтом. Ослабьте винт, поверните нож на 90 градусов и разъедините детали. Сначала нож прикладывают к бруску фаской и в таком положении перемещают вперед и назад точно под углом 30 градусов. Когда на режущей кромке появляется заусенец, нож, перевернув, кладут на брусок плашмя и перемещают туда сюда, чтобы удалить заусенец. Режущая кромка ножа должна выступать за край накладки на 3 мм. Проследите, чтобы выступающая кромка была такой ширины на всем протяжении. Винт, скрепляющий нож и накладку, должен быть туго затянут, чтобы и после долгого использования обе детали плотно прилегали друг к другу.

Рубанок - традиционный инструмент столяра, своего рода символ этой профессии. Форма инструмента и приёмы работы с ним несмотря на его техническое усовершенствование за многие годы в сущности не изменились.

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка вылетает тонкая и длинная витая стружка.

Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.

Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе - на заднюю.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом. Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

СТРОГАНИЕ КРОМОК

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При этом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.

Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.

Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.

Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.

При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.

При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.

СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180°, - вторую его половину.

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.

Строгание- это операция резания древесины резцом (ножом), при которой траекторией резания является прямая, направление которой совпадает с направлением рабочего движения. С помощью строгания получают из пиленых заготовок калиброванные заготовки и детали правильной формы, заданных размеров с определенной шероховатостью поверхности.

Для строгания применяют струги, к которым относятся рубанки, фуганки и цикли.

Все ручные струги в зависимости от вида обработки можно подразделить на четыре подгруппы:

1.Для плоского строгания (шерхебель, рубанки с одиночным и двойным ножом, торцовый рубанок, фуганок, шлифтик, цинубель, цикля).

2. Для строгания криволинейных поверхностей (горбачи).

3. Для отборки конструкционных профилей (зензубель, фальцгобель, грунтубель, шпунтубель и др.).

4. Для отборки профилей декоративного назначения (галтель, штап, калевка и др.).

Качество строгания зависит от правильной заточки и правки ножей рубанка, от направления резания, от подпора волокон перед резцом, надламывания стружки, толщины стружки, угла резания, от наладки и присадки рубанка, от свойств и состояния древесины.

В зависимости от направления волокон древесины различают три основных вида строгания; вдоль волокон, поперек волокон, перпендикулярно волокнам (в торец).Строгание вдоль волокон - срезание стружки, когда лезвие направлено перпендикулярно волокнам и перемещается в плоскости волокон параллельно их длине. Строгание поперек волокон, когда лезвие направлено параллельно волокнам и перемещается в плоскости волокон перпендикулярно их длине. При этом не происходит полного перерезания волокон, преобладают их отрыв и скалывание. Поверхность получается недостаточно гладкая и чистая. Строгание в торец проводят перпендикулярно направлению волокон. Это наиболее трудный вид строгания, при котором волокна перерезаются поперек.

Ручное плоское строгание можно подразделить на грубое строгание шерхебелем, после которого остаются полукруглые углубления (ложбинки). Это обусловлено тем, что режущая кромка ножа шерхебеля имеет овальную (сегментообразную) форму.

Такая форма ножа позволяет снимать толстый слой древесины (до 3мм) и проводить строгание под углом к направлению волокон. Для получения средней шероховатости обрабатываемой поверхности применяют рубанок с одиночным ножом. Чистое (с малой шероховатостью) и очень чистое строгание (зачистка) получают рубанком с двойным ножом и шлифтиком. В рубанке с двойным ножом установлен стружколом. Применение стружколома позволяет осуществлять более чистое строгание поверхности древесины, так как стружка по мере попадания на криволинейную часть поверхности стружколома постоянно надламывается и расчленяется на более мелкие частицы. Очень чистое строгание шлифтиком достигается за счет большего угла резания (50-60°), наличия стружколома, подпора волокон (маленький пролет), толщины снимаемого слоя. Для выравнивания поверхности у длинных заготовок и чистого строгания применяется фуганок. В практике эту операцию называют фугование сторон или кромок. Процесс строгания перпендикулярно волокнам называется торцеванием.

Рубанки бывают для строгания прямолинейных и криволинейных плоских поверхностей. Они могут быть с одиночным ножом (шерхебель, рубанок, цинубель) и с двойным ножом (рубанок, шлифтик, горбач). Для строгания фигурных поверхностей используются с одиночным ножом калевка, зензубель, фальцгобель, галтель, штап, шпунтубель. Фуганок и полуфуганок предназначены для строгания больших плоскостей и выпускаются с двойным ножом. Цикли делаются для зачистки прямолинейных и криволинейных (фигурных) плоскостей.

Цикли бывают с корпусом и двумя или одной ручкой и без корпуса (в виде металлической пластинки). Цикли с ручкой широко применяются при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще применяются для зачистки шпона, но можно циклевать паркетные полы и другие изделия. Цикли в виде пластинок различной формы применяются для зачистки твердолиственных пород древесины.

Нож струга срезает лезвием с обрабатываемой заготовки стружку и формирует поверхность. Стружкой называют деформированный и отделенный в результате обработки резанием поверхностный слой материала заготовки.

Лезвие ножа образуется задней гранью (фаской) и передней гранью, при этом угол заострения или угол заточки составляет 25±5°. В зависимости от назначения лезвие может быть полукруглое (сегментное), применяемое в шерхебелях, галтелях; прямое - в рубанках, шлифтиках, фуганках, зензубелях, шпунтубелях и др.; скошенное - в зензубелях, фальцгобелях; с насечкой - в цинубелях, фигурное - в калевках, штапах. Ножи изготовляют с прямыми и ступенчатыми (узкими) боковыми гранями. Толщина ножей у свободного конца 1,9-3мм, у режущей кромки до 4мм. Толщина стружколома 2,5мм, сталь марок 20 или 10. Стружколом должен плотно прилегать к ножу, на расстоянии примерно 0,2-1 мм от лезвия в зависимости от толщины срезаемого слоя древесины. Рабочая грань стружколома для лучшего скольжения по ней стружки должна быть отполирована. Угол заточки рабочей грани рекомендуется 25°.

Ножи по толщине могут быть двуслойными и однослойными (цельными). Двуслойные ножи состоят из основного слоя и плакирующего со стороны лезвия ножа. Толщина плакирующего слоя 1 -1,5мм, высота 55мм. Основной слой ножей изготовляют из стали марок 30 и 35, плакирующий - из стали марок 9хф, 5хВ2С, 9х5ВФ. Цельные ножи изготовляют из стали марок 9хФ, 5хВ2С, 9х5ВФ или 65Г.

Колодки по толщине изготовляют из цельной древесины и клееные. Клееные более формоустойчивы при работе, чем цельные. Нижняя часть колодки называется подошвой. В средней части колодки выдалбливают сквозное гнездо, так называемый леток. Леток постепенно сужается к подошве. В подошве от этого образуется узкая прорезь - пролет, в которую выходит лезвие ножа. Ширина пролета в зависимости от вида и назначения инструмента бывает у шерхебеля 5,5-7,5 мм, рубанка с одиночным ножом 5,2-6,7мм, у рубанка с двойным ножом 4,7-6,2 мм. Передним краем пролета при строгании проводится подпор волокон. Чем уже пролет, тем подпор волокон ближе к режущей кромке ножа и тем меньше шероховатость поверхности при строгании.

Леток служит для установки ножа и прохода срезаемой стружки. В летке имеется основание под нож. У рубанков с двойным ножом в основании делается гнездо под винт. У рубанков с прямым ножом плоскость основания перпендикулярна боковой поверхности колодки, у рубанков с косым резцом оно располагается под углом скоса 15° к боковой поверхности колодки.

Угол наклона основания (постели) к подошве колодки является углом резания ножа. По боковым сторонам летка делают упор (бортик) для клина высотой 8-9 мм. Высота упора к подошве колодки постепенно уменьшается как сторона конуса и сходит на нет.

Ширина пролета формирует щель между лезвием и колодкой. Эта щель у рубанков с двойным ножом должна быть больше толщины срезаемой стружки, но не больше чем в 5 раз. ГОСТом предусмотрена ширина щели 1,5 (от +0,5 до -1)мм, у рубанка с одиночным ножом - 1-2,5 мм, у рубанков с двойным ножом - 0,5-2 мм, у фуганков - 0,5-2 мм.

Детали рубанков, фуганков и полуфуганков должны изготовляться из следующих материалов: подошва колодки - из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука; накладка колодки, рог, упор, клин и нагель - из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки, и из древесины березы, ильма или береста; ручки - из фанерной березовой необлицованной двусторонней плиты марки ПФ-А, сорта АВ или из многослойных деревянных пластин, склеенных с взаимно перпендикулярным направлением волокон смежных слоев и выполненных из древесины, предусмотренной для изготовления накладки колодки; пробка из стали марок 08, 10, 15 или 20. Допускается рог, упор и ручки изготовлять из стеклонаполненного полиамида или из древесно-прессовочной массы.

Колодки рубанков длиной 205мм допускается изготовлять цельными из древесины, предусмотренной для изготовления подошв колодок. На подошве колодки, роге, упоре, клине, нагеле, а также на боковых и торцевых поверхностях колодок на расстоянии менее 15мм от рабочей поверхности и в зоне летка сучки не допускаются. На остальных поверхностях колодок допускаются несквозные здоровые, вполне сросшиеся сучки диаметром до 10мм, но не более одного на каждой поверхности. Толщина подошвы колодки должна быть не менее 12мм.

Деревянные и пластмассовые детали склеиваются водостойкими клеями. Клеевое соединение подошвы с накладкой может выполняться на гладкую фугу или зубчатое соединение. Поверхности деталей покрываются водостойким светлым лаком.

Резец или нож рубанков имеет форму клина. У него различают четыре грани (переднюю, заднюю и две боковые) и пять кромок (переднюю, две боковые и две задние). Заостренная режущая кромка резца образуется пересечением передней и задней граней, иногда передней и боковой граней, как, например, у зубьев поперечной пилы. Режущая кромка резца называется лезвием. Лезвие - это клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя материала. Угол между передней и задней поверхностями лезвия называют углом заострения (или углом заточки - В).

Углом резания называется угол между передней гранью резца и обрабатываемой плоскостью (6). Угол между задней гранью резца и обрабатываемой плоскостью называется задним углом или углом наклона режущей кромки (а). Передним углом резца называется угол, образованный передней гранью и перпендикуляром к плоскости резания, опущенным на режущую кромку (у).

На шероховатость обработки и силу резания при строгании древесины влияет ряд условий. Одно из них - направление строгания относительно волокон. Наименьшая шероховатость и наилучшая чистота обработки достигается при строгании вдоль волокон древесины. Наименьшее усилие затрачивается при строгании поперек волокон. Строгать вдоль волокон в 3-4 раза, а в торец в 5-6 раз труднее, чем поперек волокон древесины.

Подпор волокон древесины перед режущей кромкой сдерживает скалывание (отщепление) стружки по слою. И тем самым уменьшается шероховатость строгания, и поверхность получается более гладкой и ровной. Поэтому пролет (щель) у подошвы колодки делается как можно меньше.

Надламывание стружки стружколомом устраняет упругость волокон и ликвидирует возможное скалывание, от которого получаются небольшие углубления и возвышенности. Устанавливают стружколом как можно ближе к лезвию.

Толщина стружки влияет на чистоту и силу резания. Тонкая стружка быстрее и легче изгибается и меньше скалывается по волокнам древесины, и таким образом получается более гладкая поверхность. При этом сопротивление резанию меньше, чем у толстой стружки.

Остро заточенный инструмент легко перерезает волокна древесины, и не происходит смятия и разрыва волокон. Поэтому шероховатость обработанной поверхности получается незначительная и меньше прилагается усилий для резания.

Шероховатость обработки уменьшается с увеличением угла резания, но при этом увеличивается усилие на срезание стружки.

Особенности строения древесины сильно влияют на шероховатость обработки при строгании. Отщепы, вырывы древесины часто образуются около сучков, на свилеватых местах, при резании против слоя (в задир).

резание свилеватой древесины с сучками требует больших усилий, чем прямослойная древесина.

Твердость древесины увеличивает сопротивление резанию. Если принять условно коэффициент сопротивления резанию сосны за единицу, то коэффициент сопротивления резанию лиственницы составит примерно 1,2, березы- 1,3, бука- 1,4, дуба- 1,6, ясеня- до 2, липы и осины - 0,8, ели - 0,9. Твердые породы древесины чисто обрабатываются, и получается меньшая шероховатость, чем у мягких пород древесины.

Угол заострения (заточки) ножа влияет на силу резания. При меньшем угле меньше требуется усилий, но при этом быстро тупится инструмент. По этой причине угол заострения у ножей рубанков делают 25 ±5°, у других инструментов не менее 20°. Угол наклона резца делается не менее 10°, так как при меньшем угле увеличивается трение резца о волокна древесины.

Взять колодку рубанка в левую руку так, чтобы большой палец располагался сверху по задней части колодки, а четыре пальца на подошве около пролета. В правую руку взять нож за кромки, положить его на основание фаской вниз и сдвинуть в пролет до подошвы. Основание должно находиться в горизонтальном положении, а большой палец поддерживает нож. Хватка - четыре пальца на подошве у пролета, большой на ноже через клин.

Вставить клин в леток и слегка ударить по нему киянкой. Затем рубанок перевернуть рогом к себе, подошвой вверх так, чтобы он находился на расстоянии 25-35 см от глаз и под углом 35-45° к работающему.

Найти положение, когда подошва в одной плоскости, то есть переднее и заднее ребра подошвы сливаются в одну линию.

Легким ударом киянки выбить нож на одинаковую величину по всей ширине подошвы в зависимости от требуемой шероховатости обработки и толщины стружки (0,2-0,5). Уменьшают выступ лезвия над подошвой Ударом киянки по заднему торцу колодки, увеличивают - ударом по ножу или же по переднему торцу колодки. Непараллельность лезвия и подошвы выправляют ударом молотка по правой или левой кромкам ножа. Закрепить нож легким ударом киянки по торцу клина. Выступ лезвия ножа под подошвой проверяют на глаз. Для этого колодку рубанка поворачивают подошвой вверх и держат в руке против света так, чтобы ее передняя часть была обращена к лицу смотрящего. При этом положении колодки выступ лезвия легко просматривается на блестящей светлой поверхности подошвы в виде темной полоски или тонкой ровной нитки.

Правильность наладки и выступ лезвия над подошвой можно проверить с помощью пробного строгания. Если нож косо поставлен, он будет оставлять на обрабатываемой поверхности углубления того угла, который больше выступает. Кроме того, стружка будет неодинаковой толщины по всей ширине.

Наладка рубанка: а - проверка выпуска и остроты ножа, б- регулировка выпуска ножа, в - разборка с помощью удара, г - вытаскивание и установка ножа на основание (постель), д - приемы закрепления ножа, е - выпуск ножа ударом но колодке, ж- выпуск ударом по ножу, з - выправление перекоса ножа, и - закрепление ножа

При чистом строгании толщину снимаемого слоя проверяют по стружке. Если стружка мягкая, в виде папиросной бумаги, рубанок настроен правильно.

При наладке двойного рубанка прежде всего нужно установить правильно стружколом, который размещается от режущей кромки на расстоянии 0,5-2 мм в зависимости от толщины снимаемой стружки и желаемой шероховатости строгания.

Стружколоматель следует привинчивать очень туго, чтобы во время работы стружка не могла попасть между ним и ножом.

По мере необходимости его присаживают мелким напильником, чтобы между ним и ножом не было просвета. Наружная поверхность стружколома должна быть гладкой (зашлифованной на оселке), чтобы стружка по ней легко скользила.

Во время работы нож не должен смещаться, дребезжать и вибрировать, иначе он будет мять, сжимать стружку, забиваться ею, и рубанок придется часто чистить. Чтобы избежать этого, клин должен плотно прижимать нож к основанию, а поверхность основания делается очень ровной, чтобы нож лежал всей своей плоскостью.

Налаженный рубанок должен отвечать следующим требованиям:

1. Абсолютно плотное прилегание нижней грани ножа к поверхности основания (постели) рубанка, что исключает возможность вибрации ножа во время работы.

2. Очень плотная подгонка стружколома к верхней грани ножа без просвета по всей ширине, но с небольшим поднутрением, рассчитанным на прогиб стружколома при его закреплении. Передняя выпуклаякромка стружколома должна быть отшлифована до блеска.

3. Плотный зажим ножа клином по всей длине упора (выступа) стенки летка. Если клин хорошо подогнан, то при легком ударе молотка он прочно заклинивает нож в колодке и при таком же легком ударе в торец колодки освобождает его. Когда же приходится сильно и несколько раз бить киянкой по торцу колодки, значит, клин подогнан неправильно и заклинивает нож только верхом или низом или только с одной стороны.

4. Расстояние от лезвия ножа до кромки пролета рубанка с двойным ножом должно быть не более 1,5 мм. При большем расстоянии в подошву вклеивают пятигранную вставку (сайку).

5. Подошву рубанка выстругивают точно под угольник, линейку и под парные линейки так, чтобы подошва была в одной плоскости, а участок перед пролетом не имел ни малейшего износа.

6. Клин имеет такую длину, чтобы на верхней поверхности ножа не было щели, в которую бы мог попасть конец стружки. В хорошо налаженном рубанке стружка никогда не застревает.

7. Лезвие и фаска ножа должны быть прямолинейными со слегка закругленными углами, хорошо заточены и направлены под угольник к кромкам без выпуклости и вогнутости.

Приемы строгания древесины рубанком

Выбор лицевой (базовой) стороны и направления строгания. Перед началом строгания заготовку осматривают, чтобы определить направление волокон, годичных слоев, наличие пороков древесины. Как правило, за лицевую сторону принимают правую сторону, то есть ту сторону, которая дальше отстояла от сердцевины и имеет наименьшее количество пороков (тангенциальный разрез). Затем определяют направление строгания. Оно должно быть по слою, то есть в сторону выхода на строгаемую поверхность перерезанных годичных слоев и косослойных волокон, чтобы волокна перерезались, а не задирались. Иногда встречаются доски, направления слоев у которых встречные, такие стороны строгают поочередно с обеих концов.

Сильно сучковатые и свилеватые пласти строгают под углом к общему направлению волокон с учетом строения этих пороков.

Закрепление материала (заготовки) для строгания на верстаке. При строгании пласти (грани) материал закрепляется на крышке верстака между двумя клиньями.

Перед закреплением заготовки ее примеряют по длине; для этого кладут заготовку на крышку верстака так, чтобы один торец находился у клина коробки, второй у клина крышки; затем вращением винта против часовой стрелки перемещают клин коробки от намеченного для зажима клина крышки на длину заготовки (или больше на 1-2см).

Сделав примерку, выбивают нужный клин крышки верстака и клин коробки на 2/3 толщины (высоты) заготовки.

Положив между этими клиньями заготовку, ее зажимают вращением винта коробки по часовой стрелке. Зажатая заготовка должна плотно прилегать к крышке верстака, для этого по концам зажатого материала ударяют киянкой. Ни в коем случае нельзя допускать выгибания и прогибания заготовки, так как от этого может получиться брак строгания. При обработке досок нельзя допускать, чтобы кромка заготовки выступала за кромку крышки верстака.

Зажим не должен вызывать выгибание материала, а клинья должны удерживать заготовку при строгании.

При обработке горбатых и покоробленных заготовок их закрепляют горбом вверх, а чтобы заготовка не вибрировала и не прогибалась, делают подкладки.

Способ работы (хватка) рубанком. Кистью левой руки держать за рог, плотно охватывая его четырьмя пальцами с торца колодки, большим пальцем со стороны летка.

Кистью правой руки охватывать заднюю торцевую часть колодки, расположив четыре пальца на правой боковой грани колодки, большой палец на левую сторону колодки. Центральная часть ладони правой руки, так называемое дно ладони, делает упор на наиболее выступающую часть задка колодки или упор. Рабочая поза (стойка) при строгании. При строгании нужно стоять вполоборота к верстаку, повернувшись к нему правым плечом. Ступня левой ноги должна быть выдвинута вперед и поставлена примерно на одной вертикали с начальной точки строгания параллельно верстаку. Ступню правой ноги ставят под углом 70-80° к левой, отступив примерно на 30-40 см. Корпус немного наклоняют вперед.

Строгают только движением рук: чем меньше движение корпуса работающего, тем меньше усталость.

Процесс строгания: начало, ход и конец рабочих движений. Поставить рубанок на передний конец заготовки так, чтобы передняя часть рубанка до пролета находилась на обрабатываемой поверхности. В начале строгания," когда задняя часть рубанка находится на весу, во избежание опрокидывания инструмента назад левая рука сильно прижимает колодку к пласти, но без напряжения, правая поддерживает рубанок в горизонтальном положении и толкает вперед.

После того как колодка рубанка передвинулась на обрабатываемую плоскость, левая рука делает умеренный нажим на колодку вниз с небольшим направлением вперед, правая рука прижимает рубанок к грани и направляет вперед, то есть сила нажима обеих рук на инструмент в пределах состругиваемого бруска одинакова.

Хват рубанка и распределение усилий при строгании: а - рубанком, б- фуганком: 1 - нажим на рубанок в начале, 2- в середине, 3 - в конце строгания

В конце заготовки (строгания), когда на весу находится передняя часть струга, левая рука поддерживает рубанок в горизонтальном положении без нажима, правая нажимает на колодку вниз и направляет вперед. Это предупреждает опрокидывание инструмента вперед. Кроме того, правильный нажим на рубанок предупреждает лишнее состругивание древесины на концах бруска.

Как видим, прилагаемая сила при работе рубанком раскладывается на силу нажимающую, необходимую для внедрения лезвия ножа в материал и прижима рубанка к древесине, отчего возникает трение, и силу, требуемую для перерезания волокон и продвижения рубанка вперед.

Основное усилие для продвижения рубанка вперед дает правая рука. Левая в данном случае корректирует направление рубанка, стремится удержать его на намеченном пути. Назад рубанок отводят в несколько приподнятом положении

При строгании движения делают на полный размах, быстрыми и резкими движениями (толчками) вперед по прямой линии с распределением усилий, как было сказано выше. Этим самым предупреждается заоваливание (большее состругивание) концов материала.

Возможно строгание и под углом к волокнам, если древесина имеет пороки: сучки, свилеватость и другие отклонения.

Контроль обработанной грани (стороны). Обработанная пласть или кромка заготовки должна быть прямолинейной по длине, ширине и без перекосов (крыловатости).

Прямолинейность по длине проверяется контрольной линейкой на глаз. Если линейка плотно прилегает и нет просветов между оструганной стороной и линейкой, плоскость прямолинейна. При проверке на глаз просматривают с торца таким образом, чтобы ребро строганой поверхности одного торца сливалось с ребром другого торца. Если поверхность непрямолинейна, второе ребро будет закрыто выпуклостью или будет видна вогнутость.

Прямолинейность по ширине проверяют проверочной линейкой, если сторона заготовки узкая, ребром подошвы рубанка, ребром основания угольника. При отсутствии просвета поверхность считают прямолинейной.

Перекос широких сторон (крыловатость) проверяют линейкой, прикладывая по диагонали или двумя парными линейками, устанавливая их на концы заготовки. Если просветов при проверке по диагонали нет, а парные линейки находятся в одной плоскости, то есть их верхние кромки находятся в одной плоскости или сливаются в одну линию, можно считать, пласть выстрогана без перекосов.

Хорошо обнаруживается перекос на широких сторонах заготовки на глаз. Для этого пласть просматривают на свет так, чтобы верхние долевые ребра находились в одной плоскости. Если поверхность остругана правильно, ребра бруска сольются в одну линию, если же нет, грани брусков не сольются и будут видны пересекающимися линиями.

При этом надо соблюдать следующие правила. Контролируя вторую базовую сторону и третью смежную сторону, основание угольника прижимают по первой лицевой стороне. Четвертую сторону проверяют, прижимая основание угольника ко второй базовой стороне.

Контроль угольником. Угольником проверяют расположение обработанных двух смежных сторон

(граней). Для этого берут угольник правой рукой за основание так, чтобы четыре пальца разместились с одной боковой стороны, большой палец - с другой, а внешняя кромка основания упиралась в ладонь.

При проверке на прямоугольность вначале основание угольника плотно прижимают к той стороне, от которой ведется контроль, обычно базовой (лицевой). В этот момент линейка не касается смежной стороны и находится от нее на 1-2см. После установки основания опускают угольник до соприкосновения линейки со стороной бруска. При этом смотрят на свет - есть ли просветы между обрабатываемой поверхностью и линейкой угольника. Если нет просветов, стороны (грани) расположены под прямым углом. Таким образом делают проверки на концах заготовки и два-три замера на некотором расстоянии в середине заготовки.

При контроле заготовка удерживается левой рукой на весу на уровне глаз или один конец приподнимается над крышкой верстака, а второй остается у клина верстака. Проводить угольник по всей длине заготовки не рекомендуется, так как кромки угольника истираются и возможны случаи неточного соприкосновения колодки с поверхностью.

Контроль качества строгания: а - угольником по длине бруска, б- угольником торца, в -линейкой, г - парными линейками или брусками, д - на глаз

При контроле угольником следует помнить, что, проверяя угол между первой и второй базовой стороной, первой базовой и смежной с ней третьей стороной, основание угольника прикладывают к правой базовой грани. Образованный угол между второй базовой стороной и смежной с ней четвертой гранью проверяется от второй базовой грани.

Проверка угольника. Все противоположные грани, а также ребра основания и линейки должны быть параллельны между собой, а наружный и внутренний углы - прямыми. Чтобы проверить правильность угольника, его прикладывают основанием к ровной (отфугованной) кромке доски, а по кромке линейки проводят на доске линию.

Потом угольник перевертывают на 180° так, чтобы его основание прилегало к той же кромке и было обращено в сторону другого конца доски. При таком положении угольника на кромке совмещают линейку с проведенной на доске линией. Если они совпадут, угольник правильный.

Разметка рейсмусом. С помощью рейсмуса наносят риски параллельно грани и на определенном расстоянии от нее. Для получения заданных размеров бруска настраивают рейсмус на два размера. На одной чертилке от колодки до резца откладывают размер ширины, на другой чертилке размер толщины.

При настраивании рейсмуса выбивают немного клин, чтобы ослабить зажим чертилок. Затем с помощью нажима на чертилки или легкого удара передвигают их в ту или другую сторону на требуемый размер. Расстояние от колодки до резца измеряют линейкой или метром. После наладки чертилки закрепляют в требуемом положении клином. Разметка на необходимую ширину, как правило, проводится от базовой кромки.

При работе рейсмусом левой рукой держат размечаемую заготовку (деталь), а правой держат рейсмус за колодку так, чтобы указательный палец находился на чертилке, а большой палец - с одной стороны, три остальных - с другой охватывали колодку.

Чтобы получить ровные риски и точно по размеру, колодку рейсмуса плотно прижимают к обработанной стороне детали и ведут равномерно вдоль грани, не перекашивая инструмент. Колодку рейсмуса при работе следует держать несколько наклонно в сторону движения, чтобы резец (шпилька) не задирал волокна древесины и легче входил в нее.

Если чертилки настроены (выдвинуты) на большие размеры, то размечаемую деталь нужно зажать в клиньях верстака, а рейсмус держать правой рукой за колодку, а левой за конец выдвинутой чертилки напротив шпильки. Риски можно прочерчивать движением от себя и к себе.