Ориноко: «Райская Река. Животный мир Ориноко

В сумерках наша лодка медленно плыла среди мангровых зарослей. Вдруг в мутной реке что-то блеснуло « Свети ему прямо в глаза» скомандовал проводник и уже через секунду держал в руках оцепеневшего от яркого света фонаря каймана.

Ночное сафари на крокодилов, любимое развлечение для немногочисленных туристов, которым довелось побывать в джунглях Дельты реки Ориноко. Те смельчаки, которым посчастливилось добраться до этого богом забытого места, попадают в девственный уголок дикой природы, где до сих пор ритм жизни такой же, как и тысячи лет назад. Дельта представляет собой сложную, переплетенную систему водных потоков, разлившихся в густых джунглях Венесуэлы у берега Атлантического океана. Дельта имеет статус уникального заповедника. Она разветвляется на 60 каналов и 40 притоков. Мутные воды Ориноко образуют поросшие джунглями острова, болота, мангровые леса и лагуны на территории площадью 41 тыс. км². Джунгли населяют тысячи диких животные, а разнообразие птиц и экзотический растений поразит воображение самых искушенных натуралистов. Божественной красоты орхидеи оплетают вековые деревья, маленькие обезьянки – капуцины весело прыгают по лианам разгоняя экзотических птиц. И если слово «Тукан» для вас не пустой звук, а охота на Анаконду была детской мечтой, то в дельте Вы сможете воплотить самые смелые фантазии страстного путешественника.
Чтобы добраться до этого райского местечка Вам потребуется изрядная доля авантюризма и терпения. На взлетной полосе аэропорта Simon Bolivar (Каракас) нас ждал самолет на 10 посадочных мест. Вид у него был изрядно потрепанный и не внушал особого доверия.
Мне предстоял перелет в небольшой городок Матурин, отправная точка в Дельту реки Ориноко.
Приключения начались уже при взлете. Не внушавший доверия с наружи, внутри самолет оказался просто чудовищно старым. Через 10 минут полета, в салоне сломался кондиционер и остальные 2 часа, прошли как в сауне. Пот застилал глаза, а в голове была одна мысль
« только бы приземлиться». Вывалившись в полу обморочном состоянии из самолета, мы двинулись в сторону невзрачного сарая с вывеской «International Airport» . Там нас должен был ждать проводник. Венесуэльцы народ неторопливый и не обязательный. Их стиль жизни определяет одно маленькое, но очень емкое слово «Маньяно» т.е. завтра…..
На любой вопрос или просьбу они в 99% случаях отвечают « Маньяно», что в дословном переводе означает « Расслабься, поговорим об этом завтра или в другой раз …»
Прождав нашего проводника больше 2-х часов, мы поняли, что наш случай был непоправимым
« Маньяно»…
Между тем наша группа, белых и явно хорошо одетых людей, стала привлекать внимание. К нам подтянулись тревожного вида таксисты, предлагающие за умеренные деньги довезти до излучины реки. Выбора не было – пришлось согласиться.
Дальше все развивалось, как в плохом боевике. Нашу группу из 8 человек рассадили по разным машинам, которые моментально растворились в густых сумерках. Город быстро закончился, началась проселочная дорога. Стемнело окончательно, мобильная связь потерялась, как и надежда доехать живыми и здоровыми. Похищения людей в Венесуэле с целью выкупа, один из наиболее популярных видов заработка. Через 3 часа поездки, когда нервы были на пределе мы въехали в деревню. Веселый и довольный, нас встречал проводник, ни разу не раскаиваясь в том, что бросил нас в аэропорту.
Счастливые, что остались живы, мы плыли по темной реке вдоль мангровых зарослей, свет фонаря изредка выхватывал из тьмы, чьи то напряженные глаза и холодок пробегал по всему телу.
Вокруг была мертвая тишина, только изредка всплеск весла нарушал вселенское молчание.
Сквозь кроны деревьев показались огни и потянуло запахом еды. « Esta hecho bienvenido» сказал наш проводник Мигель « Приехали добро пожаловать в Пуэрто-Ордас».
Пуэрто Ордас – одно из многочисленных поселение индейцев. Оно построено на реке на деревянных сваях и расположено глубоко в джунглях. Первозданная красота этих мест – потрясает и очаровывает с первых минут. Маленький кусочек земли, отвоеванный у Джунглей, не хитрый быт, пара хижин и каноэ – единственный транспорт, связывающий с большой землей.
После сытного и вкусного ужина, мы валялись в гамаках и потягивали местный дезинфицирующий напиток - ром. Время в джунглях течет не заметно, потрескивание костра успокаивает. Не спешные разговоры тянуться причудливой паутиной, рассказы перетекают один в другой и мы окончательно теряем ориентир во времени. Из оцепенения нас выводит молодой индеец, он дает нам в руки факелы и ведет до хижин, где мы должны провести предстоящую ночь. Узкая тропинка, виляя, уходит куда то глубоко в джунгли.
Наши бунгало стоят на краю поселения, около самой реки. Бунгало их можно назвать с большой натяжкой, скорее это был шалаш из пальмовых веток. Защищенный только крышей, он был не только ночлегом для нас, но и идеальным прибежищем для местных обезьян и толп москитов. Я лежала в самом сердце джунглей в 10 метрах от реки, кишащей крокодилами и была не просто наблюдателем дикой природы, но и непосредственным ее участником. Ночью джунгли оживают и наполняются тысячами звуков, запахов, голосов. Пронзительный крик обезьян разрывает ночь, его подхватывают другие животные и вот уже целый гомон на разный манер предупреждает то ли о приближающейся опасности, то ли о легкой добычи или просто созывает всех на водопой. И чем дольше я прислушивалась к этим звукам, тем отчетливее я понимала их. Я слышал голоса самой земли, ее дыхания, ее вневременной сущности. Никогда раньше не чувствовала я себя настолько живой и настоящей. Эта ночь в джунглях стоила тысячи других ночей проведенных в шикарных отелях на мягких кроватях и шелковых простынях. Ради одной ночи в джунглях стоило преодолеть долгий путь и пересечь океан. Пережив ночь в джунглях, позавтракав на скорую руку в компании попугаев, которые нагло ели прямо из тарелки мы отправились на местной лодке ФАЛКА в деревню, к индейскому племени ВАРАОП.
Поселения индейцев, первые представители которых обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад, построены на реке на деревянных сваях. Жители деревень передвигаются на каноэ, питаются огромными червями, прячущимися в стволах пальм, и знают все секреты окружающего их леса. Эти люди живут тут тысячи лет и за это время уклад их жизни совершенно не изменился. Правительство Венесуэлы не раз пыталось переселить племена в более цивилизованные районы, но каждый раз попытки были не удачными. Чтобы хоть как-то заработать индейцы делают сувениры для туристов - гамаки, корзины, каноэ, вырезанные из дерева фигурки птиц и животных На вырученные деньги в ближайшем поселке они покупают хлеб и молоко. Они добрые и не много наивные – как дети.
Покинув улыбчивых дикарей мы плывем дальше. Река становиться все уже и змейкой тянется вдоль мангровых зарослей. Когда смотришь сквозь буйную растительность даже не вериться, что в этих диких лесах обитают ягуары, пумы и другая, не очень дружелюбная живность. В гуще джунглей можно встретить попугаев, туканов, больших бакланов, цаплей, соколов, ястребов, орлов и др. птиц. Количество же видов земноводных, рептилий и рыб не поддается исчислению. Анаконды, питоны, гадюки, коралловые змеи, игуаны, кайманы, черепахи, пираньи и скаты –это лишь малая часть тех, кого можно встретить в Дельте. Мы заплываем в одну из заводей. Чтобы выйти на берег нам дают резиновые сапоги. Это только из далека джунгли кажутся сочным зеленым лесом полным прохлады и свежести, в реальности же это болотистый лес с тучами москитов и парниковым эффектом. Пробираться по джунглям очень сложно, путь приходиться прорубать в прямом смысле этого слова. Надежным помощником служит – МАЧЕТЕ- длинный нож, которым очень удобно прорубать тропы в густых зарослях. Каждый шаг дается с трудом, ноги то и дело проваливаются в вязкую жижу, а кровососы умудряются залететь даже под москитную сетку, в которою мы обмотаны с головы до ног. По идеи нам должны показать курс выживания в джунглях, но хватает и 10 минут, чтобы понять….оказавшись здесь ни какие курсы не спасут ты просто умрешь от обезвоживания или желтой лихорадки.
В детстве я начиталась « страшилок» про кровожадных рыб, которые за 5 минут могли съесть не только лошадь, но и человека, если он попадал на их территорию. Взяв в руки удочку, я встретилась лицом к лицу с детскими страхами, и кровожадные рыбы стали вполне реальными.
Рыбалка на пираний отличается от обычной. Эта рыба клюет только на сырое мясо, ни блесны, ни прочие премудрости ей не интересны. На крючок насаживается сырое мясо, и уже через пару секунд леска натягивается….натягивается… и ты вынимаешь пустой крючок..ни пираньи, ни мяса.
Рыбы эти крайне смышленые, они со скоростью электрокомбайна обгладывают наживку и ждут следующей прямо под лодкой. Чтобы поймать пиранью требуется сноровка и терпение. Через час с лишним наши старания были вознаграждены. Награда состояла из 3- х рыбешек с челюстью крокодила. Такими зубами можно смело есть и лошадь и человеческую руку.
Вернувшись в лагерь нам не терпелось отведать добычу. Рыбка оказалась «спортивной». Кроме многочисленных костей есть в ней было не чего. А то не многое мясо, которое попадалось, было сухим и не вкусным. Единственное, что меня привлекло – челюсть, которую я прихватила на память. Мое путешествие по Дельте подходило к концу, солнце устало погружалось в мутные воды реки, джунгли наполнялись ночными звуками. Индейская деревня тонула где-то далеко в джунглях, и только редкий всплеск весел нарушал вселенскую тишину и умиротворение….

Дельта реки Ориноко - одно из самых живописных мест на территории Южной Америки. За неземную красоту этих мест Христофор Колумб, исследовавший Новый Свет в конце XV столетия, назвал Ориноко «райской рекой».

Дельта этой реки занимает огромную площадь - около 25 тысяч квадратных километров, уступая лишь таким водным гигантам, как Ганг, Амазонка, Лена, Миссисипи. Благодаря невероятно богатому и красочному растительному и животному миру дельта Ориноко производит не менее сильное впечатление, чем такие красивейшие места планеты, как Цветные скалы Китая, Море Звезд (Мальдивы), турецкая Каппадокия или пляжи Белой Гавани в Австралии.

Большая часть реки протекает по территории Венесуэлы. Хотя исследования Ориноко начались достаточно давно (еще в XVI столетии испанские конкистадоры посещали эти места в поисках мифического Эльдорадо), долгое время оставалось неизвестным, откуда берет начало эта грандиозная водная артерия. Лишь в 50-х годах прошлого века удалось установить, что ее исток находится вблизи горы Дельгадо Чальбауд, на границе Венесуэлы с Бразилией.

Примечательно, что большинство рек в дельте Ориноко отличаются необычным цветом воды. В зависимости от состава донной почвы и особенностей береговой растительности, цвет воды варьируется от светло-желтого, почти белого, до темно-кофейного и даже чернильно-черного. При этом отмечается странная закономерность: чем светлее цвет воды, тем большее количество разнообразных насекомых и водных животных обитает в реке и прибрежной зоне.

Одно из самых примечательных растений, произрастающих по берегам реки, - пальма Мориче. Из высоких (до 30 метров) ровных стволов пальм местные жители изготавливают целлюлозу, используют их при строительстве хижин, а сердцевину употребляют в пищу.

Наибольший интерес у туристов вызывают многочисленные национальные парки, расположенные вблизи Ориноко: Эль-Авила, Ла-Мукуй, Энри-Питтье, Лос-Невадос и другие. В них водится невероятное множество видов птиц и животных, в том числе ибисы, фламинго, ястребы, попугаи, ягуары, пумы, самые крупные змеи планеты - анаконды и даже вымирающий вид рептилий - крокодилы Ориноко. В течение многих лет эти рептилии нещадно истреблялись браконьерами ради красивой шкуры. В настоящее время осталось не более 250 особей, вид занесен в Красную книгу.

Особенно популярен Национальный парк Сьерра-Невада, где можно не только полюбоваться красотами природы, но и полетать на дельта- или параплане, а также взять уроки скалолазания.

Одна из главных достопримечательностей этих мест - Черепаховая гора. Согласно местным легендам, именно у подножия этого загадочного холма зародилась Вселенная. Аборигены считают эту гору священной. Прикасаться к ее поверхности, а тем более подниматься на гору строжайше запрещено - можно только издали полюбоваться этим природным чудом.

Не только красота природы, но и возможность окунуться в удивительный мир не развращенных цивилизацией самобытных индейских племен привлекает туристов на побережье Ориноко. Большинство коренных обитателей Венесуэлы проживают по берегам реки. Это индейцы таких немногочисленных племен, как гуаячо, гуахиро, тамануки, яномами, яруро и другие.

Реки на карте

Пожалуй, самый известный народ, населяющий эти места, - индейцы Варао, практически всю жизнь проводящие на воде. Они живут в хижинах, обустроенных на сваях прямо над водой, их основным способом передвижения и в наши дни остается каноэ. Даже название племени - «Варао» - в переводе означает «человек в лодке». Индейцы племени очень дружелюбны, посетителям селения на воде покажут традиционные предметы быта, познакомят с обычаями и культурой племени, угостят блюдами местной кухни. Невероятной популярностью у туристов пользуются каноэ-туры в сопровождении проводников-варао, организовывающих экскурсии по джунглям, а также охоту на пираний.

Климат на побережье Ориноко влажный и жаркий. Среднегодовая температура около 25-26°, очень часто идут дожди. Самые сухие месяцы в году - январь, февраль, март. Именно на этот период рекомендуется планировать путешествие в дельту Ориноко.

Среди пираний, мангровых зарослей и индейцев — AirPano приглашает в путешествие по маленькой Венеции.

Первые европейцы попали в дельту Ориноко вслед за Колумбом. Здесь они увидели построенные на сваях и соединенные мостиками жилища индейцев варао. Эта незатейливая архитектура напомнила им Венецию, и новые земли получили имя Венесуэла («маленькая Венеция»). (Если вы разбираетесь в топонимике, предлагаем пройти наш тест .)

«Варао» означает «люди лодок», и вся жизнь в дельте построена вокруг плавательных средств. Даже слово «дом» — janoko — означает «место для лодки». Это довольно хорошо описывает отношение индейцев к своему жилищу, которое обычно представляет собой помост из досок или стволов пальм. Сверху — крыша от дождя, тоже созданная из листьев пальмы или тростника. Стен нет вовсе. Несколько гамаков, сплетенных женщинами из волокон пальмы, — вот и весь нехитрый быт.

Плавать на лодках варао умеют с детства. Они редко охотятся, в основном ловят рыбу и занимаются собирательством. В некоторых общинах, если позволяет почва, выращивают овощи и рис. По большей части дельта — это болото с мангровыми лесами, и даже ходить пешком здесь трудно. Во время приливов вода покрывает корни деревьев, а в отлив обнажается болотистая почва и из своих укрытий выбираются тысячи крохотных крабов и миллионы москитов.

Пальмы являются не только строительным материалом, но и источником пищи. В ствол срубленной пальмы подсаживают кокосового червя — крупную белую личинку. Через несколько недель черви изгрызают сердцевину до состояния рыхлой трухи. Труху выгребают, замачивают в воде, протирают через сито, делают своеобразное тесто и пекут «пирог». На вкус он немного сладковатый, клейкий, но приятный. Сами черви тоже являются деликатесом: их едят сырыми или жарят.

В рацион также входит рыба — весьма необычная. В мелких протоках водится множество пираний. Вопреки распространенному мнению об их кровожадности опасности они, по-видимому, не представляют: тут же купаются и дети, и взрослые. Из пираний индейцы варят вкусный суп, а иногда на стол попадают и птицы, на которых охотятся из рогаток. Ружья есть, но самодельные, на один выстрел, с кремниевыми замками, заряжаются они с дула.

Семьи у варао большие и многодетные. Тем не менее общая численность народа невелика: всего около 20 000 человек. Очень большой проблемой является отсутствие медицинской помощи, и в результате здесь распространены туберкулез и лихорадки. С какими трудностями сталкиваются врачи в подобной местности, мы рассказывали в .

Несмотря на тяжелые условия жизни, варао много улыбаются. Жизнь в джунглях научила их довольствоваться малым и радоваться простым вещам. Раньше в Венесуэле существовали государственные программы поддержки индейцев: строились школы, в деревни проводили электричество. Но с наступлением тяжелейшего экономического кризиса малые народности оказались предоставлены сами себе. Они живут, как сотни лет назад жили их предки, получая все необходимое от природы, верят в бога-охотника и плавают на своих лодках.

Фото и текст: Сергей Шандин, Станислав Седов

Штат Гуаяна известен «столовыми» горами и заболоченными джунглями бассейна реки Ориноко. Дельта Ориноко занимает территорию примерно 41.000 кв. км и является второй по величине в Южной Америке после Амазонки.

Примечательно, что все реки в дельте Ориноко разноцветные. Цвет воды может варьироваться от светло-серого и бледно-желтого (так называемые, белые реки) до темно-кофейного и даже чернильного (черные реки). Это зависит от компонентов почвы на дне, береговой растительности, времени года, климата и многих других факторов.
Интересно, что вокруг черных рек почти нет москитов, и в их водах не водятся кайманы. Белые же реки наоборот кишат живностью и насекомых здесь несметное количество. Цветовой контраст особенно заметен в месте слияния двух рек или в месте впадения притока в основное русло. Воды двух цветов смешиваются не сразу, а некоторое время текут параллельно, как, например, в месте впадения реки Карони в Ориноко. Пойма рек Ориноко и Апуре вместе с их наиболее крупными притоками образует обширную область причудливой мозаики медленных, петляющих рек и ручьев, пойменных болот, болотистых лесов, пресных озер и затопленного саваннового леса. Когда Ориноко достигает побережья, основное полноводное русло реки разделяется на сложную разветвленную сеть более мелких рукавов с бесчисленными островами.

Украшают сельву Ориноко произрастающие здесь пальмы Мориче, чьи прямые и стройные стволы достигают 30 метров (их сердцевину употребляют в пищу). В дельте и пойме Ориноко водится множество птиц, их здесь более 100 колоний. В регионе гнездится большое количество алых ибисов, древесных аистов, бразильских ябиру, различных видов цапель и уток. Птичий мир саванны также своеобразен, здесь встречаются тинаму, бразильская кариама и богатое разнообразие мелких певчих птиц и попугаев, а также многочисленных хищников: ястребов, соколов, коршунов, соколов и грифов.

В саванне часто встречается белохвостый олень и многочисленные хищники из семейства кошачьих: кугуар, оцелот и ягуар. В сельве Ориноко также обитает множество разновидностей обезьян, среди которых выделяются обезьяны-ревуны. Их пронзительные вопли слышны на расстоянии до 7 км. В пресноводных озерах и реках дельты обитает множество разнообразных существ, в том числе пираньи, кайманы и крупнейшая в мире змея - анаконда.

На берегах многочисленных притоков Ориноко проживают индейцы Варао, в переводе с местного наречия «люди на каноэ». Они занимаются в основном рыболовством и многие из них не знают испанского языка. Варао - искусные ремесленники, прославились плетеными изделиями, резьбой по дереву, а особенно деревянными фигурками, вырезанными из дерева бальса. Его древесина очень легка по весу и проста в обработке, челноки из бальсы отлично держатся на воде. Гамаки, сплетенные индейцами Варао из волокна пальмовых листьев, очень популярны среди венесуэльцев.

Добраться до эко отелей дельты Ориноко можно следующим образом: на самолете от Каракаса, Гран Роке (архипелаг Лос Рокес) или о. Маргарита до аэропорта города Матурин, а затем на скоростном катере.

Климат

Климат в дельте Ориноко тропический влажный. Средняя температура воздуха колеблется в районе +26 - 27 С в течение всего года, при этом ночи здесь бывают иногда довольно прохладными. Сезон дождей продолжается с апреля по ноябрь, и в этот период река становится наиболее полноводной, затопляются некоторые дороги на суше. Сухой сезон длится с ноября по март.