Северный урал от широтного участка течения реки щугор до верховьев печоры. Северный урал от широтного участка течения реки щугор до верховьев печоры Скалы Верхние ворота реки Щугор

Тэл-Поз-Из, наиболее значительная вершина Северного Урала (1617 м). Находится близ условной границы Северного

Урала с Приполярным на левом берегу Щугора. Название в дословном переводе с языка коми означает «Гора гнезда ветров» (из - «камень», «гора», «хребет», поз - «гнездо», тол - «ветер»). На русский язык обычно переводят просто «Гнездо ветров». Это образное название: район Тэл-Поз-Иза известен плохой погодой - с вершины горы часто дуют свирепые ветры, несущие облака, дождь или снег.

По записям А. Регули, эта гора по-ненецки называется Нэ-Хэхэ - «Женщина-идол», «Баба-идол». Ее мансийское название Нэ-Пупыг-Нёр или Нэ-Пупыг-Ур рассматривается как перевод с ненецкого, так как дословно значит «Гора бабы-идола». Э. К. Гофман приводит мансийскую легенду о том, что бог превратил в каменного идола женщину, которая во всем противоречила мужу, и запретил манси подниматься на эту вершину: «Если кто осмелится это сделать, то поднимется такая буря, что смельчак как раз полетит в пропасть». Коми, по сообщению краеведа П. А. Сорокина, тоже считают, что на вершину Тэл-Поз-Иза никто не может подняться, так как в этой горе живет бог Шуа, или Войпель, бог ветра и холода, который не любит шума и не позволяет людям врываться в свое жилище. На одной из вершин Тэл-Поз-Иза якобы есть следы громадных ног. Эти следы приписываются богу Шуа. Проходя через Урал мимо Тэл-Поз-Иза, коми старались не шуметь. Если Шуа «услышит шум, то поднимется страшный ветер, снег, и люди должны погибнуть, или же превращаются в камень». Так в форме легенды давался совет оленеводам держаться подальше от этой опасной горы. Она, кстати, не одинока. На Приполярном Урале есть место, которое в различных источниках именуется Тыларузь или Тэль-Рузь, что в переводе с языка коми значит «Ветреная дыра» (тӧла - «ветреный», рузь- «дыра»). Это огромная корытообразная долина, названная так оленеводами из-за постоянно дующих в ней ветров.

Некоторые исследователи считают, что гора Столп, о которой рассказывал русский полководец XV-XVI веков князь Семен Курбский, - Тэл-Поз-Из, но это предположение трудно доказать.

По горе Тэл-Поз-Из меридионально вытянутую горную цепь, начинающуюся у левого берега реки Щугор и идущую к вершине реки Подчерем, часто именуют Тельпосской цепью или Тельпосским, точнее - Тэлпозским хребтом, хотя, по свидетельству геолога Е. Д. Сошкиной, коми называют Тэл-Поз-Изом только северную наиболее высокую часть хребта, остальную же зовут Сёд-Из - «Черный хребет» (коми сьӧд- «черный»).

Яныг-Туйт-Нёр, гора на Тэлпозском хребте в 6 км к Ю от Тэл-Поз-Иза. В переводе с мансийского - «Большой Снежный Камень».

Хальмер-Сале, гора на Тэлпозском хребте в 13 км к Ю от Тэл-Поз-Иза в вершине левого притока Щугора реки Хальмеръя.

Название ненецкого происхождения, означающее в переводе «Отрог (мыс) покойника» (хальмер - «покойник», саля - «мыс», «отрог», в русской передаче - сале, ср. Салехард и ненецкое Саля харад). Э. К. Гофман и Д. Ф. Юрьев приводят в мансийском оформлении- Хальмер-сале-урр (мансийское ур - «гора, хребет, обычно покрытые лесом»).

Хора-Из, гора (1326 м) на Тэлпозском хребте в 18 км южнее горы Тэл-Поз-Из.

Название из языка коми: в ижемском диалекте хора - «олений бык в возрасте свыше двух лет», из - «камень», «гора», «хребет», то есть «Олений Камень» или, точнее, «Камень оленя-быка». Название, как и многие другие оронимы Северного Урала, связано с оленеводческим бытом северных народов.

Осся-Ур, гора в 5 км к ЮЮЗ от горы Хора-Из. Мансийское название, означающее «Узкая гора» (осься - «узкий», ур - «гора, хребет, обычно покрытые лесом»).

Туйтым-Нёр, точнее Туйтынг-Нёр, гора на Тэлпозском хребте в 16 км южнее горы Хора-Из.

Мансийское туйтынг - «снежный», нёр - «каменная гора», «хребет», следовательно, «Снежный Камень».

Мирон-Вань-Нёр, гора в верховьях реки Подчерем в 30 км на ЮЮЗ от горы Хора-Из.

Скорее всего гибридный ороним, в котором личное имя Мирон-Вань - «Иван Миронович» восходит к языку коми, а географический термин нёр - «каменная гора», «хребет» - к мансийскому языку.

Xора-Сюр, гора в междуречье Большой Турупъи и Туяхланьи, левых притоков Ятрии, в 45 км к В от горы Тэл-Поз-Из.

Коми-ижемское хора- «олений бык в возрасте свыше двух лет», сюр - «рог», следовательно, «Олений (бычий) рог». Название дано явно по форме горы, напоминающей изогнутый олений рог, да еще и с небольшим отростком.

Сомъях-Нёр, гора на правом берегу реки Щугор в 20 км к В от горы Тэл-Поз-Из. В картографических источниках и научных публикациях также Сумьяхнёр, Сумахнёр, Суммахнёр, Суомьях-нер и др. Мансийское сомъях - «амбар», нёр - «каменная гора», «хребет», то есть «Амбар-Камень» или «Амбарный Камень». Ср. Сомъях-Нёл.

Састум-Нёр, в источниках XIX-XX веков Састем-Нер, Састем-Ньер, Состем-Нер, Састемнёр, хребет меридионального направления на правом берегу реки Щугор между хребтами Сомъях-Нёр и Хоса-Нёр. Севернее и южнее Састум-Нёра берут начало истоки Вольи, крупного притока Северной Сосьвы. В мансийском языке састум - «гладкий», «ровный», следовательно, Састум-Нёр - «Гладкий Камень», «Ровный Камень».

Хоса-Нёр, также Хоса-Ялпынг-Нёр, хребет до 40 км длиной, идущий в меридиональном направлении по правобережью Щугора к югу от истоков Вольи и хребта Састум-Нёр. В некоторых источниках - Хосанёрский хребет.

В переводе с мансийского - «Длинный Камень», «Длинный Святой Камень» («Длинный Молебный Камень»).

Нёр-Ойка, также Ойка-Нёр, гора (936 м) в верховьях рек Яныг-Манья и Толья, правых притоков Вольи. В переводе с мансийского- «Хозяин гор», «Старик Урал». Один из мансийских «нёроек», полный титул которого Волья-Талях-Нёр-Ойка, то есть «Хозяин гор в верховьях Вольи».

Ярута, гора в самой вершине реки Щугор, южнее хребта Хоса-Нёр. У Э. К. Гофмана- Ярута, Ярута-Ур, у Д. Ф. Юрьева - Яруте-урр.

Этимологию см. Ярота (Приполярный Урал).

Пырва, гора в верховье реки Подчерем на водоразделе между Подчеремом и Щугором в 10 км на ВЮВ от горы Мирон-Вань-Нёр. В книге Гофмана засвидетельствованы более полные и точные мансийские формы Пирва-Тумп и Пирва-Ур, которые переводятся «Чирковая гора» (мансийское пирва - «чирок, вид утки»).

Пон-Из, гора в 7 км к ССВ от истока реки Понъя, левого притока Щугора. В переводе с языка коми - «Собачий Камень» (ср. такое же название на Приполярном Урале). В гидрониме вместо коми ю - «река» фигурирует мансийское я - «река», однако А. Н. Алешковым засвидетельствована форма Понъю - «Собачья река». Что первично - название реки или горы - судить трудно.

Тондер, гора в вершине рекн Понъя (Понъю), левого притока Щугора, на водоразделе бассейнов Щугора и Кожнмъю. Это название объясняется из коми тёньдер - «дощатая спинка ездовой нарты» или ненецкого тендер - «передок и спинка ездовой нарты» (ср. на Приполярном Урале Малый и Большой Чёндер, а также Тёньдер-Из). Краевед-этнограф И. Н. Глушков приводит мансийскую форму, но с той же коми или ненецкой огласовкой (Тӧндр-Нёр). В трудах Э. К. Гофмана и Д. Ф. Юрьева воспроизведено чисто мансийское звучание Тюндер-урр (Тюндер), ср. мансийское тюнтер - «часть нарты».

Несмотря на точное соответствие, менее вероятна связь с ненецким тондер - «насыпь», «покрышка».

Кожим-Из, гора (1195 м) в верховьях левого притока Илыча реки Кожимъю. В коми языке - Кӧжнм-Из, Кӧжимъю, то есть «Кожимская гора», «Река Кожим». Таким образом, гора получила название по реке. Ср. гора Кожим-Из и река Кожим (коми Кожим) на Приполярном Урале, где произошел такой же перенос.

В материалах экспедиции Гофмана и других источниках XIX века обыкновенно Кожем-Из и Кожем-Ю. Мансийское название, по свидетельствам В. А. Варсанофьевой, ссылающейся на местных «остяков», - Лу-Нёр (точнее Лув-Нёр) - «Лошадь-гора». Оно относится к серии мансийских оронимов, связанных с культом коня.

Макар-Из, гора в верховьях реки Кожимъю в 9 км к ЮВ от горы Кожим-Из.

Название из языка коми: Макар - личное имя, заимствованное из русского языка, из - «камень», «гора», «хребет», то есть «Макаров Камень».

Кычиль-Из, гора непосредственно к Ю от Кожим-Иза в 12 км к В от места впадения Кожимъю в Илыч. На этой горе берет начало река Кычилья (точнее, вероятно, Кы чилью), правый приток Пирсъю.

Название Кычиль-Из объясняется из коми языка, где кытшыль (ижемское и печорское) - «изгиб», «поворот», «излучина реки», а из - «камень», «гора», «хребет», следовательно, Кытшыль-Из - «Гора, где излучина». Правда, трудно понять, об излучине какой реки идет речь - Илыча, Пирсъю или Кычильи. Открытым является также вопрос о том, что первично - ороним или гидроним.

Щука-Ёль-Из, хребет к Ю от массивов Кожнм-Из и Кычиль-Из, вытянутый более чем на 20 км с С на Ю между левыми притоками Илыча - Пирсъю и Укъю. Мансийское название хребта - Яны-Хамбу-Нёр, но нет уверенности в том, что эта форма точна.

Коми название Щука-Ёль-Из дано по речке Щука-Ёль («Щучий ручей»), гибридному гидрониму, состоящему из сочетания русского слова щука с географическим термином ёль - «ручей» из языка коми. Ороним переводится «Хребет Щука-Ёль» или «Хребет Щучьего ручья». Речка Щука-Ёль - левый приток Илыча, берущий начало на этом хребте.

По материалам В. А. Варсанофьевой, орографические объекты, обозначаемые коми названием Щука-Ёль-Из и мансийским Яны-Хамбу-Нёр, не совсем совпадают. Коми различают северную часть хребта - Тумбал-Из и южную - собственно Щука-Ёль-Из, а самый южный - невысокий конец хребта, примыкающий к берегам Укъю с севера, называют Парус-Из, очевидно, по ручью Парус-

Ёль, правому притоку Укъю. По Е. С. Федорову, этот хребет называется также Хамбу-Ур или Яны-Хангам-Ур.

Мансийское название Яны-Хамбу-Нёр Варсанофьева переводит «Большая самоедская гора», однако нам не известно мансийское слово хамбу со значением «самоед (ненец)». Этноним ненец по-мансийски ёрн. Возможно, что название является мансийской переработкой ненецкого оронима (хамба по-ненецки «волна», ср. Кумба).

Листовка-Ёль, наиболее значительная вершина на хребте Щука-Ель-Из (1095 м), расположенная в центральной части хребта. Гора названа по ручью Листовка-Ель: коми ель - «ручей», а слово листовка обозначает какой-то вид растительности или сена; оно заимствовано коми языком из русского, ср. в словаре В. И. Даля - листовка - «водянка, водица, ягодница со смородинным листом» и т. п.

Сотчем-Ель-Из (1040 м), гора на левобережье Илыча между верховьями Неримъю, притока Укъю, и Ичет-Ляги, левого притока Илыча. В переводе с коми языка - «Гора Горелого ручья» (коми сотчӧм, сотчем - «горелый», ёль - «ручей», из - «камень», «гора», «хребет»). Ботаник В. С. Говорухин, обследовавший эти места, пишет: «Вся окрестность Шантым-Прилука, расположенного по берегам ручья Большого Сотчем-Иӧля в виду горной вершины Сотчем-Иӧль-Из, некогда (около 100 лет тому назад) совершенно выгорела, вследствие чего и явились такие несколько странные зырянские имена, как «Сгоревший ручей», «Горевшая гора».

В. А. Варсанофьева приводит и объясняет мансийское название этой горы Савконёр - «Гора Савки», оленевода, постоянно стоявшего на этой горе. Однако мансийское название должно иметь вид Савка-Нёр, так как заимствованное из русского языка личное имя, производное от Савва, Савватий, Савелий и некоторых других антропонимов, в мансийском языке имеет форму Савка.

Торре-Порре-Из, отдельная гора на западном склоне Урала в верховьях левого притока Илыча реки Ичет-Ляга в 20 км на ЮЮВ от горы Сотчем-Ёль-Из.

Гора Торре-Порре-Из является одним из самых замечательных памятников природы на Северном Урале: на ее платообразной вершине множество скал причудливой формы. Вот как описывает Торре-Порре-Из В. А. Варсанофьева: «Вершина Торре-Порре в северной части кряжа представляет собою постепенно понижающееся к югу плато, на поверхности которого расположен целый город с причудливыми каменными постройками и развалинами... По западному, круто обрывающемуся краю высятся отвесные стены, увенчанные зубцами и большими «сторожевыми башнями». У северного края плато, там, где находится наиболее возвышенный пункт хребта, поднимаются расчлененные скалы в виде массивных стен и башен. Самые живописные участки фантастического города с его храмами, памятниками и дворцами расположены в средней и южной части плато».

Мансийское название этой оригинальной вершины - Мунинг-Тумп или Монинг-Тумп, в котором мунинг - прилагательное, образованное от слова муни (мони) - «скала-останец» (ср. Мунинг-Тумп в верховьях Вишеры), следовательно, в переводе с мансийского «Отдельная гора со скалами-останцами» (у Варсанофьевой - «Гора столбов или развалин»). Напротив, коми название Торре-Порре-Из весьма трудно для объяснения, поскольку соответствующих слов торре и порре нет в самых полных словарях коми языка.

Пожалуй, в этих «рифмованных» звуковых комплексах можно видеть изобразительный прием для передачи удивления или недоумения при характеристике такого явления природы, для которого обычные человеческие слова недостаточны. О том, что подобные выразительные средства есть в коми языке, свидетельствуют следующие «рифмованные» парные слова: рува дува - «с норовом», «с характером», шунды-мунды, шунды-кунды, шундры-мундры - «барахло», шыльльӧ-мыльльӧ, кильльӧ-мыльльӧ, лешки-плешки - «мелочь». Есть такие выражения и в топонимии: одна из вершин на хребте Кваркуш называется Тара-Бара-Мык, впрочем, может быть, не без влияния русского тары-бары.

Кос-Из, гора к ЮВ от Торре-Порре-Иза на правобережье Ыджнд-Ляги. В переводе с языка коми - «Сухая гора», «Сухой Камень». Мансийское название Тосам-Ахвтас-Нёр, или Тосам-Ахвтас-Тумп, Тосам-Ахвтас-Нёл, имеет тот же смысл - «Сухой каменный хребет», «Сухой каменный отрог».

Нягысь-Талях-Ялпынг-Нёр, группа «островных» гор к С и СЗ от хребта Пас-Нёр в междуречье Няйса н Няйс-Маньи в их верховьях. В переводе с мансийского- «Святой Урал (Камень) в вершине Няйса». Иногда- Ялпынг-Нёр, Нягысь-Ялпынг-Нёр. В эту группу входят гора Нягысь-Талях-Нёр-Ойка, иногда просто Нёр-Ойка или Ойка-Нёр, то есть «Старик Урал (Камень) в вершине Няйса», и гора Эква-Нёр, или Нёр-Эква, Эква-Сяхл, то есть «Старуха-гора». Поскольку эта группа гор находится ближе к реке Няйс-Манья, ее еще называют Нягысь-Манья-Ялнынг-Нёр (Д. Ф. Юрьев).

Ср. Ялпынг-Нёр (Сосьвинский Ялпынг-Нёр).

Пас-Нёр, хребет, идущий в направлении ССВ - ЮЮЗ между верховьями рек Няйс-Манья и Ёвтынгъя, северное продолжение хребта Яныг-Кот-Нёр.

В. А. Варсанофьева приводит ороним Пас-Нёр и его толкование из мансийского языка «Гора-рукавица» (мансийское пасса - «рукавица», нёр - «каменная гора», «хребет»). Это объяснение не встретилось нам, однако, при опросе информантов-манси. Хотя и не очень уверенно, но они говорили о том, что слово пас в составе оронима имеет значение «предел», «рубеж», то есть Пас-Нер - «Рубежный Камень», «Граничный Камень». Каким рубежом мог служить Пас-Нёр, пока установить не удалось. Возможно, что перед нами уже народная этимология и первоначально название действительно означало «Гора-рукавица».

Самая значительная вершина хребта Пас-Нёр имеет очень интересное наименование, связанное с мансийским культом коня - Пас-Нёр-Лув-Сис-Хурип-Ломт, то есть «Часть Пас-Нёра, похожая на спину лошади».

Яныг-Кот-Нёр, также Яныг-Квот-Нёр, хребет длиной около 40 км между рекой Евтынгъя и верховьями реки Лопсия, идущий сперва с ССВ на ЮЮЗ, а затем - с С на Ю между хребтами Пас-Нёр и Мань-Кот-Нёр. Наибольшая высота- 1126 м.

Мансийское название переводится «Большой Кисовый хребет» (яныг - «большой», нёр- «каменная гора», «хребет», кот, квот - «кисы, то есть шкура с ног оленя, лося, используемая, в частности, для изготовления кисовых лыж; обувь из этой шкуры»). Обе мансийские формы Яныг-Кот-Нёр и Яныг-Квот-Нёр сосуществуют, но еще в XIX веке (А. Регули, Э. К. Гофман, Д. Ф. Юрьев) на карте прочно закрепилась форма Яныг-Квот-Нёр, хотя вариант кот в устной речи встречается чаще. Коми, по данным В. А. Варсанофьевой, именуют этот хребет Петрушка-Из, то есть «Петрушкин Камень», впрочем, возможно, что так называется только самая высокая вершина хребта.

Несколько странное по своему значению название находит объяснение в мансийской мифологии: оказывается, при всемирном потопе сохранилась сухой лишь самая высокая вершина Яныг-Кот-Нёра, да и то величиной с кису оленя (ср. подобные рассказы о вершинах Отортена, Чистопа и других гор).

В письме венгерского путешественника А. Регули академику П. П. Кеппену утверждается, однако, что название Квот-Ньар (так у Регули) является переводом самоедского топонима Пеней-Пэ и что оба эти названия в переводе означают «Кисовый Камень» («кисы» по-ненецки пена, «камень» - пэ).

Это еще раз свидетельствует о том, что между мансийским и ненецким мифологическим восприятием Урала было много общего и что многие мансийские названия гор могут быть кальками ненецких.

Лопсия-Тумп, или Лопсия-Талях-Тумп, гора в вершине реки Лопсия, левого притока Северной Сосьвы в 5 км к В от южной оконечности хребта Яныг-Кот-Нёр. В переводе с мансийского языка - «Отдельная гора в верховье Лопсии».

Мань-Кот-Нёр, также Мань-Квот-Нёр, хребет между верховьями Лопсии и Маньи, левых притоков Северной Сосьвы, южное продолжение хребта Яныг-Кот-Нёр. По данным Варсанофьевой, коми называют этот хребет Петрунь-Из (Петрунь - личное имя, производное от Петр). Мансийское название переводится «Малый Кисовый хребет» (подробнее см. Яныг-Кот-Нёр). Манси утверждают, что пространство величиной с оленьи кисы осталось незатопленным во время всемирного потопа и на вершине Мань-Кот-Нёра.

Юго-западный отрог этого хребта называется по-мансийски Ёрн-Эква-Нёл, то есть «Отрог ненецкой старухи». Здесь, по преданию, некогда умерла женщина-ненка.

Ёвт-Xури, группа гор юго-восточнее хребта Мань-Кот-Нёр. Манси различают две смежные вершины - Яныг-Ёвт-Хури и Мань-Ёвт-Хурн, то есть «Большую Ёвт-Хури» и «Малую Ёвт-Хури».

Мансийское ёвт - «лук (оружие)», хури- «изображение», «образ», то есть Ёвт-Хури - «Изображение лука», «Похожая на лук». Смысл метафоры проясняется, если посмотреть на Яныг-Ёвт-Хури с севера, например, с горы Лопсия-Талях-Тумп (см.), как это приходилось автору: оказывается, Яныг-Евт-Хури удивительно похожа издали на гигантский лук, лежащий на земле и готовый выпустить стрелу в небо.

Эли-Хотал-Эква-Нёр, северо-восточный отрог водораздельного хребта между истоками рек Манья (левый приток Северной Сосьвы) и Тосамтов (правый приток Маньи).

Одно из самых загадочных среди мансийских названий гор. Манси переводят с трудом и колебаниями: «Завтрашнего дня бабы нос (отрог)», «Дальнего солнца бабы нос», «Впереди день нос баба» и т. п. В дословном переводе - «Переднего дня (солнца) бабы нос (отрог)».

Поскольку Эли-Хотал-Эква-Нёл - северо-восточный отрог, название может указывать на то, что отрог обращен к восходу солнца, к следующему дню. Вполне вероятно, что есть и мифологический персонаж Эли-Хотал-Эква, однако о нем ничего узнать не удалось.

Енгылей-Сяхл, гора на водораздельном хребте близ вершины реки Тосамтов, притока Маньи, примерно в 8 км к ССВ от горы Печерья-Талях-Чахль. В описании Д. Ф. Юрьева - Енгаль-нёр, в других источниках также Енгильсяхл, Енгаль-Чахль, Энгиле-сяхль, Енголе-Чахль.

Очень интересное название, важное для познания процессов этнического взаимодействия, происходившего еще недавно на Урале: географический термин сяхл - «вершина» принадлежит манси, но слово енгылей они объяснить не могут. Это слово - ненецкое (енгалёй - «продолговатый», «вытянутый»), доказывающее, что манси заимствовали у ненцев многие названия гор, а еще чаще калькировали (переводили) их (см. об этом Тэл-Поз-Из). В данном случае возникла так называемая полукалька: был переведен только ненецкий географический термин (очевидно, пэ или хой), а ненецкое определение сохранено. В заключение остается добавить, что Енгылей-Сяхл действительно узкая и продолговатая гора, вытянутая по меридиану почти на 10 км.

Река Щугер - одна из самых интересных и популярных туристских рек Приполярного Урала. Своим географическим положением, красотой окружающих гор, своим горным характером она привлекает туристов из самых различных городов и районов нашей страны, число которых с каждым годом увеличивается.

Щугер - крупнейший правый приток Печоры. Она берет начало с хребта Саран-Из с высшей вершиной Пеле-Ньер (1075 м). Здесь, на северо-восточном склоне горного хребта с высоты 720 м над уровнем моря, Щугер начинает свой более чем трехсоткилометровый путь (304 км) до слияния с Печорой.

Есть несколько выходов в верховья горного Щугера. Сплав можно начать от автомобильного моста (Координаты: 63°19"41"N 59°7"26"E) на автотрассе Приполярный.

Понь-Ю - левый приток Щугера - имеет протяженность 31 км. Это быстрая мелководная речка, нижнее течение которой на протяжении 8 км можно использовать для провоза груза на байдарке.

Река Щугер в месте впадения Понь-Ю имеет ширину до 20 м при средней глубине 0,5-0,6 м. Отсюда можно начать сплав на байдарках, а при повышенных уровнях воды - и на плоту или лодках.

Река Понь-Ю - река Мороя (57 км).
Небыстрые мелкие перекаты следуют один за другим. Скорость течения реки не превышает 1 м/сек. Русло реки изобилует островами, река дробится на многочисленные протоки, часто очень мелкие. В малую воду даже на байдарках трудно пройти некоторые перекаты верховий Щугора. На 12-м км пути русло реки пересекает легкопроходимый порог, образованный группой камней.

В 20 км от Понь-Ю после большого острова река делает большую излучину, после которой вновь несложный порог. В левом повороте реки русло суживается, быстрое течение ударяет в береговую скалу и, отразившись от нее, бурлящим потоком перекатывается через каменную плиту. Плита почти по всей ширине реки перегораживает русло, остается лишь узкий проход у левого берега. При высоких уровнях воды плита скрывается под водой, и прохождение порога на байдарке и плоту не представляет сложности.

Справа и слева по течению реки - две линии гор, снизу закрытые лесом, вверху идут серые каменистые гребни. Над долиной реки возвышаются суровые, резко очерченные вершины Тельпосского хребта: Хора-Из (1326 м), Хальмер-Сала (1274 м), хорошо видна и высшая вершина этой части Урала - Тельпос-Из (1617 м).

На склонах горных хребтов, окружающих долину реки,- многочисленные кары с белоснежными пятнами снежников и небольших ледничков. От них берут начало небольшие, но бурные реки, наполняющие Щугор чистой горной водой.

На 35-м км пути слева в Щугер впадает бурный ручей, берущий начало из большого карового озера у юго-восточного подножия горы Хора-Из. По нему можно совершить интересное восхождение на эту малоизученную вершину Урала.

Река течет на север, делая бесчисленные повороты, то и дело меняя глубину и ширину (от 20 до 70 м).
Ближе к устью рек Хальмеря (63.806021, 59.409877) и Мороя, стекающих с Тельпосского хребта, течение реки становится более ровным, камней в русле меньше. На поворотах реки открывается величественная панорама Тельпос-Из, господствующей над всеми близрасположенными вершинами. На тихих участках реки вершина отражается в воде, оставляя незабываемое впечатление.

Вскоре Щугер принимает реку Мороя (63.827149, 59.408271). Недалеко от устья речки можно найти хорошее место для лагеря. Отсюда можно совершить радиальный выход на Тельпосский хребет, осмотреть ледник Говорухина, подняться на Тельпос-Из.

Река Мороя - Большой порог (11 км).
В 6 км от устья р. Мороя справа впадает ручей, от которого до Большого порога не более 2 км. Подступающие к реке горы сжимают Щугер, загромождая его обломками скал и валунами. Реку пересекает старая моренная гряда, которая и образует порог (63.920657, 59.473203).
Весь порог можно разбить на три ступени по 800 м каждая. Между ступенями есть спокойные участки реки. Возможность прохождения порога на байдарке и плоту в большой степени зависит от уровня воды в реке. В малую воду плоты придется бросить и строить заново ниже порога, а байдарки обнести по берегу.

В среднюю и большую воду порог оживает, появляются четко выраженные сливы, по которым можно провести байдарки и плоты. Но для успешного прохождения порога необходимо сделать предварительную разведку, наметить путь движения судна, запомнить характерные ориентиры. Наиболее сложна вторая ступень порога, при выходе из которой русло реки перекрыто каменистой грядой, образующей крутой слив, высотой более 1 м.

Большой порог - устье реки Тельпос (58 км).
За порогом русло реки расширяется до 100-150 м и становится снова мелким. В 15 км ниже Большого порога в Щугор впадает река Волоковка (64.024648, 59.487044), по долине которой в конце XIX века проходил Сибиряковский тракт (64.026269, 59.440512) - дорога от Печоры к Оби, проложенная промышленником Сибиряковым для вывоза сибирского хлеба.

В 2 км от Волоковки на - правом берегу Щугера расположена закрытая гидрометеорологическая станция Верхний Щугор и вертолетная площадка (64.031014, 59.457960). С реки станцию не видно.

Мелководье тянется вплоть до впадения реки Торговой (Хатемалья - 64.057192, 59.414616) в 7 км от метеостанции. В районе впадения Торговой Щугор меняет свое направление на западное и входит в узкую долину между Тельпосским хребтом и Исследовательским Кряжем, образуя ряд быстрых перекатов и несложных шивер. Затем река делает несколько крутых поворотов и принимает слева многочисленные малые речки, стекающие с северного и западного склонов Тельпос-Иза. По одному из ручьев (Дурной-Иоль), протекающему в глубоком ущелье, проходит наиболее удобный путь на Тельпос-Из (15 км).

Тельпос-Из в переводе на русский язык означает «Гнездо ветров». Гора вполне оправдывает свое название. В районе Тельпос-Иза постоянно дуют ветры, а вершина часто закрыта шапкой облаков. Это значительно усложняет восхождение на вершину, и, если группа не обладает опытом пеших путешествий в сложных метеорологических условиях, рекомендовать ей восхождение на Тельпос-Из нельзя.
Ниже устья ручья Дурной-Иоль перекаты следуют один за другим. Наиболее сложный из них так называемый «Дурной порог» расположен у горы 1052 м, находящейся в створе с вершиной Тельпос-Из. По берегам реки все чаще попадаются высокие береговые скалы. На 58-м км от Большого порога Щугор принимает крупный приток - реку Тельпос (63.964736, 58.8846111).

Река Тельпос - Верхние ворота Щугера (75 км).
Ширина Щугера ниже устья реки Тельпос достигает 100 м. Река делает крутую излучину и устремляется на север. Берега Щугера высокие, иногда отвесные, известняковые скалы круто обрываются к воде. В месте впадения слева р. Седь-Ю (64.008269, 58.638523) Щугер входит в область парм. Через 7 км на левом берегу реки можно заметить остатки поселения Герд-Ю (64°4"18"N 58°38"23"E). Напротив возвышается живописная скала Герд-Ю. От бывшей метеостанции до остатков деревни Герд-Ю плоты обычно доплывают за два дня.

На 42-м км Щугор принимает справа р. Малый Паток (64.163821, 58.550042). В устье притока есть охотничья изба (64.166292, 58.561800), в которой можно остановиться на ночлег. Ниже устья Малого Патока Щугор становится еще более многоводным. Отсюда начинается один из наиболее красивых участков реки Щугор. Почти на всем своем протяжении река имеет горный характер. Каменистые перекаты и несложные шиверы чередуются с плесами, по берегам которых часто возвышаются высокие скалы.
На 30-м км пути встречается Широкое плесо, ниже которого расположен сильный перекат-шивера Узкий зев. Длина переката - 2 км. Перекат разделяется

на Верхний, Средний и Нижний. Наиболее бурный - Средний перекат - у скалы Шелясор.
На 33-м км пути от Малого Патока русло Щугера суживается, образуя Верхние ворота. Они представляют собой скалы, отвесно возвышающиеся по обеим берегам реки, вдоль которых спокойно течет Щугер. Выше Верхних ворот справа в Щугор впадает ручей Велдор-Кырта-Иоль (Велдор-Кыртаел -64.166292, 58.561800). В 200 м вверх по ручью расположен живописный водопад. В устье ручья - удобное место для лагеря.

Верхние ворота - деревня Усть-Щугор (76 км).
Ниже Верхних ворот Щугер делает большую излучину и устремляется на запад. В 2 км ниже ворот в русле реки встречается перекат Кривой, который представляет собой крутой слив со сложным фарватером между двух островов. Ниже Кривого переката справа впадает ручей Красный, после которого встречается несложный перекат Парапон. Левый берег реки возвышается красивой скалой Парапон-Кырта. Следующий перекат называется Зырян-перекат и расположен он перед Средними воротами Щугера - самыми живописными на реке.

От Средних ворот остается 9 км до крупного притока - реки Большой Паток (64.340784, 58.199518). В устье Большого Патока встречается остров, который нужно обходить по левой протоке. Ширина рек и достигает 180-200 м.

Тайга часто отступает от берегов, уступая место заливным лугам, в 4 км ниже устья Большого Патока на левом берегу можно увидеть базу рыбаков. На 24-м км от Большого Патока русло реки разветвляется на две протоки, образуя остров (64.204320, 58.046398). Проход возможен по правой протоке.

На выходе из нее раньше находился первый населенный пункт маршрута - стоянка Мичабичевник (64.194550, 58.033040). В деревне жили несколько семей потомственных рыбаков и охотников.

При выходе из излучины расположены последние - Нижние - ворота (5 км). При наличии времени туристы могут совершить экскурсию в район Нижних ворот и осмотреть семь пещер.


Ниже последних ворот Щугер течет в низких берегах. В широком русле реки (300 м) много отмелей, встречаются большие и малые острова. Вода в речке чистая и прозрачная. На реке много уток, а в приречных лесах - дичи и зверя.

Конечный пункт водного похода - деревня Усть-Щугер (64.194550, 58.033040) находится на левом берег у Печоры в 2 км ниже устья р. Щугер.

В настоящее время населенных пунктов на реке нет. Имеются оборудованные сотрудниками Национального парка Югыд Ва туристические стоянки, развивается экологический туризм.

Использован материал: Головко В.К., Оконешников В.А. По рекам Урала. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство,1973.

Данный маршрут позволит ознакомиться с замечательными природными объектами, расположенными на границе Северного и Приполярного Урала - рекой Щугор и высшей вершиной Северного Урала - горой Тельпос-Из (1619 м). Туристы сплавятся на надувных судах по реке Щугор от верховьев до устья, с осмотром красивейших береговых скал, а также совершат восхождение на г. Тельпос-Из.

Вид туризма: пеший туризм, сплав.

Размер группы: от 2-х человек.

Продолжительность: 14 дней/13 ночей.

Стоимость тура: 25 000 рублей с человека.

Возраст детей: с 14 лет.

Нитка маршрута: г. Вуктыл - трасса газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта» - верховья р. Щугор - сплав по реке Щугор до ручья Дурной-Ель - восхождение на г. Тельпос-Из (1619 м) - сплав по реке Щугор до пос. Усть-Щугор.

Фотографии*. Гора Гнезда ветров.

*Бельков В.В., г. Ревда.

Программа тура.

День п/п	Участок маршрута. Мероприятия	Способ передвижения	Расстояние
1 день.	Из пос. Вуктыл выезжаем на трассу вдоль газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта», далее движемся по трассе на восток до моста через р.Щугор. Сборка судов, подготовка к сплаву. Ночевка.	Автомобиль	120 км
2 день.	Завтрак. Завершаем сборку судов и подготовку к сплаву по р. Щугор. Проходим 12 км до устья р.Понья, обедаем. Через 3 км устье речки Пеленкурья, в 5 км ниже Пеленкурьи встаем на ночевку. Отдых, рыбалка.	Катамаран	20 км
3 день.	Завтрак. Сплавляемся 12 км до устья левого притока. Обедаем. После обеда проходим по реке еще 13 км. Ночевка, отдых, рыбалка.	Катамаран	25 км
4 день.	Завтрак. Идем по реке 12-13 км. По берегам лес - лиственница, береза, ива, кедр, ель. Много сухостоя. Вершины Тельпос-Иза непобедимо торчат над облаками, а левее него, в массиве горы Хора-Из - великолепный огромный крутостенный цирк правильной округлой формы. Встаем на обед. После него идём до устья реки Мороя. Ночевка, отдых, рыбалка.	Катамаран	25 км
5 день.	Завтрак. Сплавляемся 9 км от устья р. Мороя до начала Большого порога. Обед. Проходим устье реки Волоковка и устье реки Торговая. Ужин, ночевка.	Катамаран	34 км
6 день.	Завтрак, подготовка к сплаву. Стартуем. В устье р. Няртсю-Ю обедаем, а еще через 10 км встаем на ночевку на левом берегу Щугора, в устье ручья Дурной-Ель. Ночевка, подготовка к восхождению на г.Тельпос-Из — гора гнезда ветров, высшая вершина Северного Урала.	Катамаран	21 км
7 день.	Начало двухдневного радиального выхода - восхождения на г. Тельпос-Из. Завтрак. Начинаем подъем от устья ручья Дурной-Ель по его долине до озера Тельпос. В удобном месте возле озера организуем ночевку, гуляем по окрестностям озера, любуемся горными пейзажами, фотографируем, собираем грибы и ягоды, при их наличии.	Пешком	7 км
8 день.	Завтрак. Оставив палатки и бивачное снаряжение у озера, движемся вдоль северо-восточного берега озера Тельпос еще километр. Отсюда начинается крутой подъем на восток-северо-восток до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины. Вершина! С Тельпос-Иза открывается величественный вид: на севере и северо-западе в голубоватой дымке высятся горы Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и многие другие. При благоприятных метеоусловиях организовываем на вершине перекус с чаем из термосов. Спуск - по пути подьема до стоянки в устье ручья Дурной-Ель. Праздничный банкет по случаю успешного восхождения на одну из наиболее значительных и труднодоступных вершин Урала.	Пешком	17 км
9 день.	Завтрак. Продолжаем сплав по Щугору. Идём до р. Тельпос, в устье которого обедаем. На 20-м километре ниже устья Тельпоса Щугор принимает слева речку Седью. В устье Седью ночуем.	Катамаран	35 км
10 день.	После завтрака продолжаем сплав по Щугору через область парм. На 21-м километре от устья Седью проходим крупный правый приток Малый Паток. Спустившись на 10 км ниже устья М.Патока, ночуем.	Катамаран	31 км
11 день.	Завтрак. Продолжаем сплав по Щугору. Обед через 12 км. Пройдя за день 24 км, достигаем ручья Велдор-Кырта-Ёль. После него русло Щугора суживается, образуя скальные «Верхние ворота». Напротив устья ручья на левом берегу Щугора прекрасное место для лагеря. Обследуем пещеры в известняковых обнажениях правого берега Щугора. Ночевка, отдых, рыбалка.	Катамаран	24 км
12 день.	Завтрак, продолжаем сплав. Идем от Верхних до Средних ворот 11 км. Обед, совмещенный с осмотром пещеры и восхождением на коренной берег Щугора (верхушку скальных Ворот). После обеда идем 8 км до реки Большой Паток. В 10 км ниже устья Б.Патока встаем на ночевку.	Катамаран	29 км
13 день.	Завтрак. Продолжаем сплав. Идём до устья реки Катя-Ель и, чуть ниже - места бывшего поселка Мичабичевник. В устье р. Кырта-Ель обедаем. Быстрым течением нас выносит в реку Печору. Заканчиваем сплав в поселке Усть-Щугор. Располагаемся на ночевку. Банкет по случаю окончания активной части путешествия.	Катамаран	43 км
14 день.	День отдыха (используется в удобном и красивом месте по маршруту). Полевая баня на берегу реки, прогулки, фотографирование, сбор ягод и грибов.

* Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств .

В стоимость тура входит: прокат экипировки (катамараны; весла; спасательные жилеты; палатки, костровое оборудование, туристический коврик, спальный мешок), 3-х разовое питание, все переезды по программе, услуги гидов- инструкторов и повара. В стоимость маршрута включена страховка от несчастного случая. Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Не входит в стоимость: страховка от клещевого энцефалита, прокат рюкзака, фото и видеосъемка.
Необходимые дополнения:
. На программе работают , 1 человек на катамаран.
. В качестве специального снаряжения выдаются спасательные жилеты, весла;

В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь: рюкзак, ветрозащитный костюм, накидку от дождя, головной убор, теплые вещи, не менее двух пар обуви + сланцы либо кеды, купальный костюм, личную посуду, фонарик, предметы гигиены.

Предполагаемые дополнительные траты: питание в поезде, сувениры.

Необходимые документы: паспорт, путевка.
Питание : 3-х разовое. Пищу готовят инструктора на костре по рецептам , по желанию Вы можете принять участие и освоить несколько секретов кулинарного мастерства.
Медицина: аптечка первой медицинской помощи имеется у гидов. Вы можете взять личную аптечку (если это необходимо).

Живописный правый приток реки Печоры на Северном Урале длиной 300 километров. В некоторых источниках и на некоторых картах эту реку называют не Щугор, а Щугер.

Истоки реки расположены на западном склоне Уральских гор , на высоте 750 метров над уровнем моря (между вершинами Молыдъиз, Аквалсупнел и Паръяур). Площадь бассейна - 9660 км². Среднегодовой расход воды - - 252 м³/сек.

В верховьях течет между высоких гор. Щугор пробил себе дорогу между горой Тельпосиз и южными склонами Исследовательского кряжа. Впадает в Печору близ деревни Усть-Щугор, названной так по реке и основанной в XVIII веке.

Что означает название реки? Заглянем в книгу известного уральского лингвиста А.К. Матвеева «Географические названия Урала»:

«Есть много оснований считать, что начальное щ восходит к ч : звук щ совершенно не характерен для нерусских названий Приуралья. В «Книге Большому Чертежу» приток Печоры именуется Чугор или Счугор, по переписи 1579 года деревня, находящаяся в устье реки Щугор, притока Вишеры, именовалась Чугор… Не исключено, что эти названия указывают на места обитания или выпаса оленей: в коми языке есть слово чукор – «куча», «табун», «стадо», в саамском – чигар – «стадо оленей» и «место выпаса стада», в хантыйском – сяхыр – «пастбище». Любопытно, что слово чугор или сюгор – «место выпаса оленей» отражено и в русских документах Обдорской управы конца XIX века… Возможно топонимы Щугор, Чугор и нарицательные существительные чугор , сюгор восходят к какому-то финно-угорскому или самодийскому языку».

Река имеет кристально чистую и прозрачную воду. В Щугоре много рыбы. Здесь нерестится семга.

По Щугору сплавляются туристы. Тут много шивер, встречаются пороги. По берегам возвышаются скалы, наиболее интересные из которых Верхние, Средние и Нижние Ворота, обрамляющие реку с обоих берегов. Встречаются пещеры.

На всей 300-километровой реке нет ни одного населенного пункта. Она течет по территории национального парка Югыд Ва.

В конце XIX века тут проходил Сибиряковский тракт (или Щугорский волок), проложенный предпринимателем и золотопромышленником и А.М. Сибиряковым. По нему везли сибирский хлеб.

Н.Е. Ермилов о реке Щугор (1888 г.)

Предлагаю познакомиться с фрагментом из путевых заметок Н.Е. Ермилова «Поездка на Печору» , изданных в 1888 году:

«Река Щугор, у устья которой основана Сибиряковская пристань, замечательна красотою своих берегов, прозрачностью воды и быстротою течения – качествами, присущими горной реке: Щугор вытекает из Уральских гор и на пути своем прорезает хребет Иджеди Парму. Войдя в устье этой реки, мы плыли сначала между низменных берегов, состоящих из наносных песков, покрытых то группами берез, то кустами ивняка. Мало по малу берега возвышались, березы сменились соснами, елями и лиственницей; среди песчаной равнины начали попадаться громадные отдельные камни, которые постепенно перешли в нависшие над водою гигантские утесы; течение реки становилось быстрее и быстрее. Два острова – Токарь-йоль и Токарь-ди, встреченные нами на пути, обладают тоже горным характером и покрыты густой зеленой, можно сказать, девственной растительностью: их редко когда тревожит человеческое присутствие.

Наконец, мы достигли самого красивейшего пункта на Щугоре – местности, по-зырянски называемой Ульдом-Кырта, что по-русски означает «железные ворота». Перед этими железными воротами река расширяется почти на версту, отчего течение ее становится из весьма быстрого медленным; образуется как бы обширное озеро, замыкаемое впереди двумя высокими горами, обросшими на вершинах густым темным лесом. Для прохода реки горы эти как бы раздвигаются и образуются ворота, 80 сажен ширины, в которые с шумом врывается река, шипя, пеняь и страшно волнуясь: быстрота течения в воротах необычайно велика. Ворота эти – железные ворота, Ульдор-Кырта – представляют высокие каменные стены, 40 сажен вышины, состоящие из известняка светло-серого цвета, изборожденного глубокими вертикальными расщелинами, трещинами и рытвинами, в глубине которых виднеются зеленые полосы растущего там дерна и кустарников. Пройдя сажен 30 вдоль этих каменных стен, вы снова выходите на простор освобожденной от оков реки, волнение которой опять переходит в гладь, а рокот, шум и быстрота сменяются спокойным течением… Трудно вообразить этот дикий, но величественный вид северной природы.

Далее вверх по реке идут не менее величественные ворота – Шер-Кырта, средняя скала, - точно также стесняющие реку с обеих сторон отвесными скалами, далеко выдающимися в ее русло. Далее встречаются третьи каменные ворота – Вельдор-Кырта. Еще выше по течению Щугора на берегу его возвышается высокая гора Тылпос-из (камень, гнездо ветра); про что у зырян существует поверье, по которому на ней находится постоянное обиталище ветра, почему малейший, будто бы, звук голоса или стук, произведенный на этой горе, вызывает страшную бурю в ее окрестностях. Еще выше по Щугору имеются пещеры с вечным, нетающим льдом. Но мы не могли доехать и осмотреть все эти чудеса природы: пароход, дойдя до Шер-Кырта (средних ворот), не мог справиться с быстротою и силою течения реки, против которого мы плыли, и принужден был повернуться назад…

Прозрачность воды Щугора поразительна: на глубине 2 сажен ясно и отчетливо видны мелкие камешки, даже зерна гравия, устилающие дно реки; по впадении Щугора в Печору вода его не смешивается с печорской водой, но резко отличается от ее на протяжении многих верст ниже устья этого горного притока Печоры, так что взору наблюдателя последняя река представляется в виде двух параллельно и слитно текущих лент воды, - светлой, прозрачной ленты у правого берега и более мутной, сероватой, у левого».

…Идея съездить на Урал зрела давно, но найти удобную матрасную речку оказалось не так-то просто.

Во-первых,требовалась заброска колесами в воду, да и выброска тоже. Во-вторых,желателен был минимум населенки, отсутствие зон, да и туристов, по возможности. В-третьих,большая часть группы захотела не слишком холодной, но чистой воды, поэтому Приполярный-Полярный как-то незаметно отпали, а Средний и Южный даже не рассматривался- не секрет, что на многих «всесоюзныхмаршрутах» воду из рек пить уже нельзя,а количество заразных клещейпревысило все разумные пределы. В результате из толстой папкиУральских претендентов остался только Щугор…

Неясности с заброскойпри должном подходе прояснились, а опыт выброски, полагаю, будет полезен многим, чем более, что за несколько лет (с последнего отчета) ситуация поменялась.

Парк

В этом году Национальный Природный парк «Югыд Ва» отметил круглую дату – 10 лет со дня основания!Это – много, учитывая, в сколь непростое времяприходитсязащищать от посягательств заповедные местав нашей стране.

Территория парка лежит на западных склонах Северного и Приполярного Урала, и части Припечорской низменности. В месте с примыкающим к нему на юге Печоро-Илычским заповедникомпарк включен в Список Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО. На территории "Югыд Ва" запрещена любая хозяйственная и промышленная деятельность. Природа национального паркауникальна – это единственный уголок Европы, где она сохранилась практически в не нарушенном состоянии. На сегодняшний день парк представляет собоюсамый большой участок девственной северной тайги в России и Европе, в нем обитают более тридцати видов млекопитающих и сто двадцать видов птиц.Среди непривычных для москвича – бурундук, песец, северный олень, россомаха. Здесь сосредоточены места произрастания чрезвычайно редких видов растений, многие из них занесены в Международную и Российскую Красные Книги. Геологическая история оставиламногочисленные памятники природы, которых в пределах парка более полустони.

По густоте речной сети территория не имеет равных в мире. Основная рыба водоемов – хариус.В чистейшие реки заходит нереститься семга…. Парк является одним изкрупнейших природных резерватов мира, занимающий без малого два миллиона гектаров.И охраняет все этополсотни егерей за зарплату, которую и писать-то стыдно. Государству невыгодно охранять парки,ему проще продать леса и воды в частные руки.Спонсорства от города газовщиков Вуктыла, видимо, тоже ожидать не приходится – новых разработок газа на территории уже давно не ведется, доятся старые скважины.Небольшой денежный приток на территорию возможен только за счет туризма – то-есть, нас с вами, уважаемые водники.

Желающих запустить своикогтив природные комплексы Печорского Урала хватает – леспромышленники, золотодобытчики, освоители «недр», да и просто браконьеры. В 2002 году глава Коми Топоров пытался перенести границы национального парка, чтобы начать добычу золота и кварцитопесчаников, нарушив тем самым экосистему парка в чувствительных горных районах. Насколько я понимаю, номер не прошел.

По рассказам егерей, где-то на притоках до сих пор гниют драги, завезенные предприимчивыми коммерсантами…

Неизвестно, чем бы закончилась борьбаза столь богатую территорию, если бы не активная позиция дирекциинацпарка (директор – Татьяна Фомичева) ипатронаж ЮНЕСКО.Правда, борьба эта все продолжается… Разговор с Татьяной Савватеевной о нуждах и проблемах парка был мне близок и понятен - я сама выросла в национальном парке, директором которого был мой отец.

В 90-ые годы в парке функционировало несколько турбаз круглогодичного действия и имелась своя туристическая служба с персоналом, предполагалось бурное развите экологического и геологического туризма, совмещенного со сплавом по рекам Кожим, Б.Сыня,Подчерье, Щугор, Вангыр, Косью и прочим. В начале столетия из-за отсутствия средств многие начинанияв этой области заглохли, приток туристов значительно сократился. К примеру, на Щугоре мы не видели ни одной действующей турбазы(что, в общем-то, нас только порадовало: чем меньше будет турбаз и лагерей по берегам Уральских рек, тем привлекательнее они для «диких» туристов. Этоаксиома! J )

Зато в последние годы, похоже,возрос научный интерес к парку – зоологические отряды,изыскательские экспедиции ученых Коми и России вновь обратили свои взоры к «Югыд Ва». Состав флоры и фауныпарка еще не достаточно изучен, а что говорить тогда о его недрах!…

Река

Щугор – матрасная река, за исключением довольно веселого трехкилометрового порога в верховьях. Зарождается она из родниковв самом сердцеСеверного Урала, бодро течет между хребтов по долине на север, а затем уходит на запад, по Припечорской низменности и впадает в Печору.Общее падение реки – более 330 метров, а длина маршрута от газопровода до устья – порядка 320 километров.

Протекает Щугор по территории«Югыд Ва»,что на языке коми означает «светлая вода».На мой взгляд, именно Щугоролицетворяет парк – более чистой и прозрачной воды на всем протяжении сплава я не видела никогда. Даже только ради этого можно совершить столь неблизкое путешествие!…Воду в любое время можно пить с борта, разбавлять чай; под лодкой видны проплывющие красавцы-хариусы,цветная галька на дне видна до мельчайших деталей,а в солнечный день дно в ямах видны на глубине до восьми метров!Дети практически постоянно находились в воде, несмотря на ее прохладу.После похода у меня не было ни одной трещины на пальцах, как обычно бывало после Карелии… Честно говоря, воду я ожидала куда холоднее, и всем наказала взять болотники, однако река прекрасно идется в неопреновых тапках и даже в обычных кедах, а рыбу без проблем можно ловить с берега и с лодки.

На всем протяжении реки в нее сбегают сотни мелких ручейков и родничков,девственно-чистых и холодных. Дно реки – всегда разнокалиберная галька.

Характер у Щугорастремительный, но не опасный – мелкие перекаты, быстрины и шиверы перемежаются вялыми глубокими разливами или стоячими ямами у скал. Однако даже в столь низкую воду, в которую мы традиционно угодили (на 40 см меньше обычной),в среднем течении реки удавалось делать до 40 километров (местами река бежит со скоростью ~4 км/ч), а тридцатник шелся вообще без напряга.Правда, в низах мы серьезно боролись в ветром, а в верховьях пришлось пару днейпокорячиться, волоча лодки через обмелевшие перекаты, что сильно сократило скорость передвижения (~15 км в день).Но бечевание там не особо напряжно: завалов на Щугоре нет, река петляет от галечника к галечнику, мелкие местаидутся вброд. Река постоянно дробится на острова, заставляя читать воду и выбирать нужную протоку на уровне интуиции. Не всегда понижение кромки леса указывает на хорошую струю, а широкий и на вид полноводный рукав может быть 10 см глубиной.

Притоки от засухи превратились в скромные ручейки, заваленные камнями, и живо напомнили мне печально-героический поход по Лахне. Ленинградцы, стапелевавшиеся с нами, крепко попали- они намеревались на кате поднятся по Торговой, проволочься и спуститься по Малому Патоку в Щугор. В результате ребята почти весь путь пронесли кат на руках, шли без дневок и нормального отдыха. Встетили мы их уже на антистапеле, исхудавших и молчаливых; и только спирт, кажется,влил в них жизнь… J

Берега

Лес мрачен, густ, полон валежника и не предназначен для прогулок – настоящие звериные чащобы.Так что проблемасухостоя для костра отсутствует. Веселых полянок, полей и лугов практически нет – их миссию выполняют поросшие травой каменные галечники и осыпи.

Стоянок на Щугоре, в их развратном Карельском понимании, тоже почти нет. Лично меня это лишь порадовало. Слава Богу, эта река еще не затоптана и не загажена. После стапеля, за две недели пребывания на воде мы не встретили ни одного туриста.

Можно плыть 20, 30 километров – и берега будут везде неприветливы – либо галечники, либо скалы, либо кочковатые полянки с непроходимым древостоем и травой по самую шею. Кривые березы и больные коричневатые елки, поросшие бородами, кое-где перемежаются яркой молодой пихтой или кедром.Сосен нет, они появляются только на Печоре, где начинается песок.

В принцие, на крайняк можно встать где угодно, берега не болотисты – что мы и сделали в паре случаев. Пару раз мы вставали на островах (отмечено). Рекомендую вставать с наветренной стороны, чтобы ветер разгонял жрачей. Но большинство обозначенных на электронной карте стоянок все же пригодны для обитания группы, хотя их пришлось поискать. Официально парком помечена всего пара стоянок – одна из нихнапротив скал Верхних Ворот, и еще неплохие места на «чужой стоянке» и «стоянке № 6»; последнюю видно с воды только благодаря столбику, выложенному из камней. Метеостанция уже не существует,как таковая, однако ориентир остался: на высоком правом берегусреди деревьев не сразу виден маленький серый домик, и щит без надписи. В домике три грязных матраса, так что ночевать лучше на берегу; что мы и сделали.

К сожалению, грибов в Коми не было из-за месячного отсутствия дождей,зато чернику можно было найти почти на всех скалах, поросших мхом. Брусника только завязывалась, а морошка сидела в низинах, но большим спросом не пользовалась, ибо спирт на ней маловкусен J

Надо отметить, что погода нам сильно благоволила в этот раз – фактически, мы вернулись с курорта, да еще с живой водой!

КПП и егеря, опера и браконьеры…

На КПП в низовьях Щугора (отмечен на palm-карте) мы с огромным удовольстивием пообщались с госинспектором Николаем Михайловичем, который работает в парке практически со дня его основания и рассказалнам много интересного о жизни края.От него мы узнали, что такой жары и такой ранней мошкивообще трудно прпомнить. Поэтому и вода ниже на полметра, и даров нет…

…КПП – своеобразный кордон для налетчиков с Печоры, но к туристам здесь относятсяпо-человечески.Не хапай лишнего, не гадь, туши костры- и тебе будут рады.Так как мест для стоянок не было, нам предложили остановиться переночевать. Часть группы устроилась в избе с печкой,алюбители свежего воздуха поставили во дворе палатки.

Поговорили о браконьерстве, рыбалке. Все егеря прекрасно знают, что турье ловит хариуса на спиннинг; ну, ведро наловит, посолит-пожарит, не большой убыток. В парке страшны другие звери, о которых ниже…

Оперативники, подчиняющиеся Комирыбводу, незаметно подкрадываются к гостям на фантастическомпепелаце – катере на воздушной подушке. Лица их неподкупны, взор строг ... 8) Воздушная подушка позволяетбыстро ходить по реке и преодолевать перекаты вверх по течению. Опера отлавливают браконьеров и хмуро заглядывают в лодки туристов. Но туристы семгу не ловят,класть ее некуда, шмотья полно. Семгу мы каждый день можем купить в соседнем супермаркете. Остаются браконьеры…

Однако бедав том, что пепелац не может перелезть через Большой Порог. А браконеры в основном орудуют до порога. Правда, туда вроде как недоходит семга, зато хариуса и озерных лососей (пелядь, кумжу)вывозят, наверное, грузовиками. Не спиннингом же они их ловят?…Кроме того, и стреляют, видимо, зверье.

Не секрет, что трасса для обслуживания газопровода – единственный путь попасть «колесами в воду» на Щугор; с другой стороны, безусловно, она нанесла ущерб парку и открыла двери многочисленным двуногим «хищникам».

…От газопровода и почти на 30 километров вниз «Уралы»браконьеров ходят прямо по реке. Мы много раз шли по плотно наезженнымколеям, бегущимот галечника к галечнику, а где кос нет, «Урал» чешет прямо по руслу сотнями метров. На перекатах вздыбленноеколесамидно гребнями перегораживает русло, мешая миграции мальков. Фарисейский мост через Щугор, построенный газовщиками – это просто отмазка длядирекции парка.Как иллюстрация, за нами беззастенчиво перся зеленый «Урал», которыйвстал «на ночь» на острове прямо напротив, примерно в 25 км от моста. Может, «гонца» с притока ждали.Возможно, это сами парковые егеря дурят, но подплывать к ночным гостям мы не стали.

…Честно скажу,узнав про уровень воды, я пыталасьв Вуктыле провентилировать, можно ли заброситься ниже по течению на «Урале» по берегу реки.Мне был дан «экологический отлуп», с чем я уныло согласилась. Теперь мы знаем, что машины спокойно бегают по руслу. Но теперь я увидела и Щугор. И такой варварский способ заброски на чистейшую реку мне лично не по душе, я уж лучше покорячусь немного в проводочку, тем более верховья очень красивы, и там стоит прогуляться. Сегодня, если бы мне предложили проехать пару десятков км на машине, я бы категорически отказалась.

…Рейсовый катер,везший насобратно в Вуктыл, остановился напротив Андроново, в нескольких км ниже Усть-Щугора (отмечено точкой «браконьеры») – пара мужичков вышла из леса и загрузила кучу тяжелых, туго завязанных крафт-мешков на борт. Наверное, там были желуди:)

Большой порог

Порог начинается от хребта Сумьях-ньер и тремя ступенями течет на север примерно 3 км. Каждая супень перемежается некоторым успокением. Не знаю, как бы мы шли порог, если бы перед этим полтора суток не лил дождь, добавив нам сантиметров двадцать… Надо сказать, что порог приятно порадовал экстримом – первая ступень оценилась как 2 категория, вторая – «трешка», третья примерно 2,5.По большому счету, все свелось к искусной лавировке на хорошем течении между здоровенными камнями, с валами, сливами и даже бочками. Наш распальцованный, но малоопытный каякер два раза кильнулся, без спаса и каски, но в болотных сапогах, что навело меня на мысль о случайностях, порождающих трагедии, и о том, что чайникам на порог все же надо брать спассредсва... Все остальные суда прошли нормально.На пороге отменная рыбалка, особенно перед ним и после второй ступени.

Для катамарана струи между камямиузковаты, и, сдается мне, катамарану на этой реке вообще делать нечего.

Порог мы прошли за два часа, из них час – рыбалка в ожидании самого медлительного экипажа. Внекоторых отчетах «порог проходили 3 дня» - ну, это удел избранных J

Тельпос-Из

О восхождении на Тельпос-Из следует сказать отдельно. Это самая высокая гора на Северном Урале, 1617 метров над уровнем моря. Конечно, горной болезнью там не заболеешь, но даже такие горы лишний раз доказали нам, что с ними надо обходиться почтительно.

…Восходила группа со "стоянки № 6" (с севера) , сделав петлю слева направо. Пройдены обе вершины. Из восьми человек до самого верха добрались только трое: Ирина Колоскова, Маша Соловьева и наш Илюха Постоев.

Сделана отличная цифровая фотоподборка, благо погода была ясной – огромная редкость для Тельпос-Иза.

Переоценка сил и неправильная планировка времени на восхождение-спуск наглядно показали, что рожденный плавать редко станет альпинистом …)) Я до полуночив расстройстве бегала внизу с рацией, каждый час связываясь с Илюхой,который бодро сообщал, что «негритят» становится все меньше и меньше, а потом он вообще выпал из зоны радиосвязи…

Часть группы, ушедшая в 10 утра, вернулась только в три часа ночи, совершенно измотанная.В результате распиз…ского отношения к горным ветрам Северного Урала один из членов группы после восхождения на плато (даже не доходя до вершины) серьезно заболел, два дня пролежал в горячке, и еще два дня его в лежачем положении волокли на веревочке в моей «труповозке» (так ласково окрестили «Скаут-36»).Правда, потом оказалось, что в Усть-Щугоре нет больницы, но, к счастью, мужик сам оклемался, хотя впал в хандру и запросилсяв цивилизацию.

Потеря сил и переохлаждение могли легко спровоцировать воспаление легких - у меня так уже погиб один знакомый, хотя и на бОльшей высоте...Мы засуетились,и тут-то выяснилось, что никто из группы не взял антибиотиков! Старыеволки уже привыкли, что в маирасных походах бывают только поносы и порезы; такая привычка легко могла обернуться драмой для новичка, учитывая, что на протяжении трехсот километровнаселенные пункты и дороги в том районе отсутствуют.

…Тельпос-Из величественнен, насколько это возможно для рассыпающегося на глазах Урала, а виды с него – великолепны.Голые, поросшие суровым лишайником склоны, камнепады, ледники, голубая вода озера , чистейшие ручьи, масса ягод на подступах, ветер и первобытное запустение…Планируя спуск по Щугору, обязательно заложите время на восхождение – не пожалеете.

Кстати, воду брать на гору не надо – тамполно своей. Лучше теплее одевайтесь…

Скалы и пещеры

Среднее течение Щугора изобилует красивыми скалами, покрытыми суровым ельником, цепляющимся корнями за камни – то в виде утесов, то длинных каменнных стен. Сыпуха перемежаетсятвердыми породами,на которых вполне можно устраивать соревнования по скалолазанию. Великолепны Верхние, Средние и Нижние Ворота, обрамляющие реку с обоих берегов. У скал обычно находятся ямы, где можно зацепить язя или окуня.

Основные пещеры находятся на Средних Воротах.Мы-то сдуру полезли в мелкий (~ 30 м) грот на первых же скалах Средних Ворот, но настоящую пещерную разведку лучшеустраивать ниже. Кроме того, мы так и не поняли, где там 100 метровая пещера... Видимо, на правом берегу, там, где многочисленные "дыры". Неплохо, если кто-нибудь возьмет с собойбаночку ацетона и сотрет плебейские росписи «гостей» на скалах.К сожалению,время у нас поджимало ипо графику не успевали даже краем глаза заглянуть в темные манящие отверстия вСредних Воротах...

На Верхних Воротах, где у нас была отменная дневка в черничнике, на правом берегускалу прорезает сырое ущелье безымянного ручья. По правому бережку идет узкая тропа, которая приводит к красавцу-водопаду, бьющему прямо из дыры в скале.

В высокую воду в ручей заходит хариус, освежиться, а у скалы в яме сидит язь…

Рыбы и рыбалка

Рыбалка на Щугоре – это хариус. Чтобы словить щуку, окуня, пелядь – надо идти на внутренние озера по берегам притоков – Торговой, обоих Патоков. В ямах кое-где стоит язь. Семга летом не клюет – она вообще ничего не ест, поднимаясь с Баренцева моряпо Печоре и Щугору. Обычно семга доходит до порогов и там мечет икру. В сентябре, отметав икру, семга защищает ее, набрасываясь на все, что проплывает мимо и убивает. В это время ее можно поймать на блесну, но, во-первых, ловля ее запрещена, а во-вторых, в сентябре уже заморозки.

Семужье стадо обычно сопровождает туча крикливых чаек. Чайки, похоже, вообще прижились на Щугоре: мы видели их и в самых верховьях, они сидят на елях, как совы – зрелище неповторимое… J Осталось загадкой, как они цепляются за ветки перепончатыми лапами.

Хариус в Щугоре крупный и боевой. Мы ловили тушки от 400 грамм до полутора килограмм. Мелких не брали. Клюет хариус практически везде, лучше всего – у быстрин, наблесну, и на мушку. Ловля спортивная, азарная. Ловили даже дети!

Бешенная рыбалка лично мне быстро надела, и вскоре получилось, как в известном анекдоте: «наливают, отпускают…» В нижнем течении я вообще не доставала спиннинг– жалко, тем более что стали попадаться сплошь самки с икрой.

Рыбок мы жарили, солили, делали шашлык. Уха из хариуса никакая, если не добавить в котелок язя или окуня…

Для тех, кто азартен, но занят и весь год живет в ожидании единственной рыбалки, спиннингование на Щугоре – просто отрада души!

Заготавливать хариуса бессмыссленно – через пару дней в кане стабильно заводятся опарыши. Так что ловить его стоит только по потребности, а после нескольких дней объедания потребность эта быстро утихает. Знай во всем меру!

Официально рыбная ловляв парке запрещена, но все знают, что все ловят. Рыбалка – это почтиосновное, за чем едут на некатегорийную речку.Следовало, наверное,для посетителей парка как-то лицензироватьлов хотя бы хариуса, чтобы не прятать в испуге удочки при появлении пепелаца.

Что касается ружей, то про них лучше забыть сразу.

Животные и «жрачи»

…Звери, пережив налет оводов, попрятались в непроходимых чащобах. Вокруг Щугора обитает большое количество млекопитающих, в том числе хищников, но они держатся от людей подальше, в этом смысле река безопасна. Мы виделилосиху с лосенком, северного оленя, здоровенного русака, бурундука, лягушек, массу крупных жуков-усачей, ос, пчел, гусениц ночного бражника. Есть бабочки, что вовсе не странно – вокруг полно цветов!

Видели и мелкого мышевидного грызуна с длинным хвостом и вытянутым рыльцем, который был приянт за выхухоль, принесен мне и долго бегал по одежде, после чего не нашел ничего лучшего, как зарыться в волосах… Я вынуждена разочаровать общественность – это не наш тотемный зверек, а землеройка-белозубка или водяная кутора. Скорее, последнняя – кутора хорошо плавает, не брезгует мальками, и, видимо, это ее мы нашли в желудке у крупного хариуса,запечатлев тушку на фото. Еще есть вероятнось вымытия землероек из норок, сделанных близко к воде.Резкое поднятие уровня реки при сильном дожде вверховьях застает землероек врасплох – я наблюдала плывущую в перекате кверху лапами мертвую зверюшку. Вот почему здешние хариусы такие здоровенные – мышами питаются J

Из птиц визуально доминируют чайки, от верха до низа, есть соколки и много полевых луней, высматривающих живность, снующую в поросших травой камнях. Змей мы не видели, клещей тоже – не та широта...

Комар, старый друг турья, на реке был весьма скромен, зато раньше времени активизировалась мошка. В верхушках ее почти не было, затов низовьях, в безветрие –роились целые тучи.В одном месте мы встали с подветрененой стороны на остров и поплатились за лень: столько мошки я ни видела нигде! Достаточно взглянуть на десятисекундный видеролик, где я снимаю свои ноги… J

.. Немного мошки...(о. Давди)

Такое количество гнуси объясняется катастрофической жарой в этом году, несвойственной Уралу. Бороться с мелкой дрянью можно только накомарником или спреем «Гардекс-Экстрим» в красных баллончиках. Ничто другое не помогало.

Для отпугивания мошки был применен народный способ – разведенный в воде ванилин. Самое прикольное, что это действует! Ванилин не раздражает кожу на лице, но, к сожалению, запахего быстро выветривается. В общем, Гардекс все же надежнее.

Но мошка оказалаось цветочками по сравнению с тем, что ожидало бы нас, приедь мы на неделю раньше!

Оказывается, на Щугоре месяц свирепствовал овод, и даже в Вуктыле зажирал людей. Шофер "Волги" показал мне забитый трупами оводов багажник - некогда почистить. Уральский овод здоровый, как лось; в отличе от остальных жрачей он выдирает кусок кожи при укусе, намереваясь отложить туда яйца. Весь июль обезумевшие звери выскакивали из леса и кидались в Щугор, стараясь спастись от полчиш шкуроедов. Олени погружались в воду аж до рогов!В этом районе уже лет тридцать не припомнят такой жары и разгула оводов – так что нам повезло: твари сошли буквально за три дня до нашего приезда.

Что касается мошки - лично я отнеслась к ней без истерики, считая тварь обычным атрибутом северных похождений. Мошка сохраняет маршруты нехоженными и реки чистыми, мошкой питается хариус – отрада души рыболова – нехай живет, пакостная зверюка!… J

«Жрачи» и научное окрытие J

Мною было совершено любопытное открытие: мошка на Щугоре не садится на зеленое!

Я ставиларядом разные гермы: салатовую, синюю, серую – мошка облепляла все, кроме салатовой. С одеждой то же самое: белый, серый, черный, синий, красный, желтый – излюбленные цвета.А вот на зеленую толстовку или болотную футболку жрачи откровенно не садились! Причем дело не в структуре ткани, как предположили некоторые.Например, толстовка – очень привлекательная, «теплая» и зацепистая структура, х-б футболка тоже. Тем не менее, даже на себе я наблюдала сей удивительный факт: облепив непроходимым слоем мои черные штаны, мошка не садилась на верхнюю часть тела. Отдельные особи если ошибочно и присаживались, то тут же отлетали.

Выводы очевидны…

Возможно, зеленый цвет мошка считает растительным, и потому не привлекательным. Но как быть, к примеру, с синей ветровкой или ярко-желтым каррингтоном?Таких животных нет в помине в здешних лесах, а эта палитра ей явно очень нравится.Загадки природы…

…В общем,открытие на нобелевку тянет! J

Камни

Щугор – рай для любителей поковыряться в камнях. Роскошные галечники, фактически, не кончаются до самой Печоры. Правда, сердоликов и халцедонов, как на Яренге, там не обнаружилось, золота и малахитов тоже, затобыл найден великолепный кристалл дымчатого хрусталя. Попадаются «яйца» - обкатанные до кварцевидной мути кристаллыхрусталя или кварца. Из нескольких расколотых яиц в одном обнаружился откровенный хрусталь. В двух с половиной кило камней, привезенных домой,я обнаружила дома сиенит (родственник гранита, но без кварца), оливины и серпентины (змеевики) оливинового происхождения, сургучную рисунчатую яшму (подарок Ромки! J ), зеленые яшмы, конгломераты с сургучной яшмой, образец с кристалликами уваровита (зеленая разновидность граната).Остальные красивости не поддались классификации, но разве они от этого менее ценны?… J

На берегах полно кварцитов, в верховьях – еще и кальцитов; увы, один очень красивый натек свалился с лодки и был утерян…

А жилку золота в верхушках мы все же встретили, в огромном валуне, лежащем прямо посреди русла, но было не до него – тащили, понимаешь, лодки…

Солнце, ветер и лодки…

Какая бы жара не стояла, на Щугор обязательно надо брать теплую шапку и хорошую ветровку с поларкой. И крем от солнца.За один солнечный деньУрал способен спалить шкуру куда хуже, чем на Юге.У меня сгорелируки до локтей, а кисти рук стали похожи на налитые водой резиновые перчатки от жестокого отека. Вместо крема можно надеть футболку с длинными рукавамии матерчатые перчатки.

Ветер в долине Щугора всегда дует в лицо, куда бы вы не повернули. С одной стороны, это хорошо – сдувает кровососов, с другой – иногда совершенно не дает двигаться вперед.

Особенно страдают надувные лодки. «Одномоторный» «Скаут» иногдасовсем не двигался вперед при сильном вмордувинде,а в разливах ближе к устью,где река становится широченной, он не шел даже на веревочке. «Таймень» с двумя гребцами несколько минут вообще не мог сдвинуть меня с места! «Щукам» приходилось крепкоупираться, а «Таймени» иКБ шли довольно хорошо.

Расскажу по-подробнее о моей лодке. Справедливости ради хочется отметить, что на текухе «Скаут» - самое то. Благодаря никакой осадке, он прекрасно проходит мелкие перекаты, обожает шиверы и пороги. В пороге я вообще получила огромное удовольствие,заваливаясь в бочки то боком, то задом – «Скаут» почти невозможно перевернуть.За весь поход он ни разу не сдулся, ничего не оторвалось а на днище не осталось ни одного подера, хотя по камням он волочился километрами. Качество у «Рафтмастера» отменное, что говорить. Кроме того, в него влезли все мои шмотки, на удивление – «Скаут» - экспедиционное соло, с небольшим весом, нормальной управляемостью.

Я сидела почти вровень с бортами, и гребла вдоль них своим обычным веслом (227 см).Стиль моей гребли почти не изменился по сравнению с «Десной». Надувное днооказалось очень комфорным для ног и самой лодки, которая благодаря ему «облизывает»препятствия. Зато «кости» фартукане особо удались – постоянно выпадали из карманов, перекручивались – конструкция непродумана.Кроме того, передний фартук лучше укоротить – иначе тяжело часто влезать-вылезать.

«Скаут-36»невозможно в принципе «переломить» в пороге и очень тяжело кильнуть.

…Но шмотки создали собою солидный горб, которыйтолько добавил парусности лодке, у которой сильно задраны круглые носы.Озерные маршруты и разливы с ветром – смерть для«одномоторного» «Скаута».Выгребая из последних сил противштормовых порывов в устье, я не раз пожалела, что продала «Десну»…

…Видимо, надувнуха - не для женщин в разливе J Придется еще покупать себе «Маринку», не иначе…

Утверждать, как был сказано в одном отчете, что «Щуки» - идеальное средство сплава для Щугора – не возьмусь. Если в верховьях они «делали» тяжелые каркасники на мелких перекатах и шиверах, то в низовьях безнадежно отставали и упирались рогом в неравной борьбе с ветром… Самой лучшей лодкой, по-моему, оказалась КБ «Колибри» - загруженая под «соло», она отделалась малой осадкой, а отличныеходовые качества позволили бы ей всегда идти впереди, если бы Илюха постоянно не волок кого-то на буксире J

Заброска и выброска

Чтобы не было накладок и ненужных ожиданий, заброску лучше заказать заранее. У группы больше 8 человек могут быть проблемы – нам пришлось заказывать целый ПАЗик до Вуктыла, что обошлось почтив два раза дороже.

Следует приехать в Ухту (поезда с Ярославки на Сосногорск, Воркуту или Лабытнанги) не позже 21.00– иначе машина не успеет к парому, и несколько часов придется просидеть в ожидании на берегу Печоры.До Вуктыла машина идет примерно 4-5 часов. Дорога сначала асфальт, потом бетонка, потом укатанная грунтовка, крейсерская скорость 80 км/ч. Вокруг сплошные выморочные болота, сам Вуктыл тоже стоит фактически на болотах. А под болотами - газ, газ... Недалеко от города постоянно горит "вечный огонь", сжигая миллионы кубометров газа впустую...

В Вуктыле придется переночевать,а утром оформиться в дирекции паркаипоехать на реку. Кстати, в этом же доме есть продуктовый магазин, где можно купить почти всю необходимую еду. «Уралы» не принадлежат парку, и дирекциявынуждена искать машины на стороне, у газовщиков. Есть «батоны», они дешевле.Правда, «батон»с паралелльной группой сломался, не дойдя до перевала, и нам пришлось взять на борт шесть человек с грузом.

Машина вдоль газопровода идет порядка 7 часов.Только по этой дороге можно добраться до Щугора. Дорога, как ни странно, полне вменяемая. Очень красивы виды с первого перевала, можно остановиться перекусить и поснимать.Основной же перевал неприветлив –машина ползет тяжело, дорога условна. Для тех, кто не видел гор – перевал через хребет Тондер покажется откровением.Урал действительно кажется седым от лишайников, которыми поросли обломки камнейна рассыпающихся вершинах…

За два дня до нашего приезда газовщики запретили проезд вдоль газопровода из-за очередной аварии. Слава Богу, дирекция парка устроила нас на ночь в своих пенатах и решила этот вопрос.

На конечной точке стапелеваться особо негде, однако небольшая группа все же может поставить палатки у самого берега и переночевать. Мы собрали лодки с вечера, так что следующий день получился полностью ходовым. Координаты стапеля: N 63 18 32.6 E 59 11 20.0, примерно 5 км ниже отметки 389 на карте.

Для того, чтобы заказать обе машины, можно связаться с дирекцией Нацпарка не позднее чем за 10дней до выезда.

Телефоны: 8-821-46-24-763 Фомичева Татьяна Савватеевна (директор парка),

8-821-46-22-639 Умрилова Валентина (помощник директора).

Адрес: г.Вуктыл, Комсомольская, 5.

Можно так же общаться по почте: ftsnpark@ komifree. ru

Все вопросы можно решить письменно, в том числе не помешает выслать список группы с паспортными данными и маршрутом, чтобыменьше тратить времени на оформление. Без путевки у группы могут быть проблемына КПП и с операми.

На всякий случай, служба спасения Коми: 8-821-46-912-63

…О выброскеследует сказать отдельно.Тем,у кого нет проблем со средствами, можно заранее заказать через дирекцию катер из Вуктылакустью Щугора через нацпарк, и заодно машину.Но так как оплачивать придется оба прогона,катер обойдется в круглую сумму. Поэтому лучше подгадать свой выход в Печору так, чтобы выйти ко вторнику или четвергу, когда от Усть-Щугора идет рейсовый катер на Вуктыл (расписание – 13.30, но иногда опаздывает). Катер идет до пристани порядка 4 часов. Чтобы совсем уж было хорошо, можно заказать прямо из Усть-Щугора машину к пристани до Ухты или Сосногорска.Ни почты, ни больницы в селе нет, зато есть несколько изб, откуда можно позвонить, договорившись с хозяевами. Мы звонили из дома продавщицы (сразу отмечу, что магазин в селе не работает, все привозится только под заказ и рассчитывать на жратву и выпивку там не стоит, разве натурпродукты кто продаст – есть коровы, огороды.) Мы вынуждены были переночевать на берегу Печоры перед самой деревней, на травянистом берегу, надеясь только на свои продукты.

Местные ведут себя тихо, только колдыри выпрашивают спирт, да за день до нашего приезда из одного дома уперли иконы…

Телефон диспетчерской такси г.Вуктыла (из Усть-Щугора) : 9-2-10-44

С небольшими накладками, но грузовая «Газель» была подана к пристани и за 3000 рублей и 4 часа привезла нас в Сосногорск, где мы сразу взяли билеты на поезд Лабытнанги-Москва (уходит в полвторого ночи, в Москву приходит в 5 утра).

Можно так же от пристани подъехать к автостанции Вуктыла и уехать на Сосногорск рейсовым автобусом. – если влезете;) На пристани есть ларек - пиво-чипсы, а до города довольно далеко.

Впривокзальном ночном магазине Сосногорска есть тоже нечего,поэтому подтяните пояса до первых бабулек с пирожками и картошечкой на полустанках J

Описанный способ выброски – единственно реальный на сегодняшний день. Мечты уехать на барже в славный город Печору не сбылись. Баржи почти не ходят и никого на борт уже не берут – мы почтицелый день кантовались на берегу, криками зазывая проезжающие плавсредства. Забудьте так же о возожности уехать на катерах или машинах с Усть-Вои или Березовки.Все дороги – зимники, а катера в Печорском районе в этом году вообще отменили -из-за катастрофически низкой воды. Кроме того, лопатить несколько десятков км по Печоре оказалось занятием малоприятным:отделившаяся часть группы три дня гребала в вмордувинд, попала в шторм с метровой волной, на берегах встать негде – либо травостой по пояс, либо тайга - густой валежник или болото… Вода в реке отвратная, отдает гнильем, акамнипо берегу покрыты нефтяной пленкой.

Фарватер Печоры там давно не чистят – нет средств, соответственно, с навигацией каждый год все хуже и хуже. Помог им только случай: катер-разметчик сжалился над малыми детьмии довез до ребят до Бызовой, откуда рейсовым автобусом они попали в г. Печору (20 км) и уехали тем же Лабытнанговским поездом. В результате Рома с Машкой и Михаил приехали в Москву на 3 дня позже нас.

Цены:

Приведу основные цены на 2004 год, округленно:

- плацкарт Москва - Ухта – 640 р (1 чел).

- Газель от Ухтыдо Вуктыла – 2500-2600, ПАЗик – 5000 р.Кстати, на обратном пути с нас содрали деньги за переправу на пароме, отдельно – 250 р.

- «Урал» до Щугора: от 10000 до 14000 р.

- «Батон» до Щугора: ~ 5000 р.

- Катер от Усть-Щугора до Вуктыла – 400 р. билет (1 чел)

- Машина от Вуктыла до Сосногорска (или Ухты) – 3000 р.

- Плацкарт Сосногорск – Москва – 720 р.

- Заказ катера от Усть-Щугора кВуктылу – ~ 7000 р.

Гостиница в Вуктыле:от 200 до 320 (1 чел). за разные номера.

Ночевка "на полу" в дирекции парка:30 руб (1 чел).

Путевка и прочее:

- 1 день пребывания в парке: 35 р со взрослого и 10 р с ребенка

- Фото, видеосъемка, оформление проезда, сопровождения, разрешения и проч – в сумме примерно 1200. Плюс какие-то орграсходы. На суммы еще накручивается НДС и тп; в общем, без ста грамм не разобраться.

Ябы посоветоваладирекции упростить расчеты с посетителями. Например, я могусказать, что не буду производить съемки, и 300 рублей занычу. Ктопроверит? А снимают, тем не менее, все. Поэтому лучшенеувеличивать список выплат, тем более с копейками, как выслали мне, а просто увеличить сумму путевки на взрослого туриста. Скажем, до 50-60 рублей.Тогдачеловек сможет нормальноподсчитать заранее, во что ему обойдется путешествие, и будет уверен, что в эту сумму вошло все необходимое для расчетов с парком.

В среднем, мне кажется,заброска-путевка-выброска обойдется в 150 уе на человека. Меньше, чем в Турцию, а удовольствия – на порядок больше!

Аппаратура и карты

Создания рук человеческих вели себя по-разному. Боевая камера Сонисдохла на третий день сплава – выпала деталь. Учитывая, что цифровая камера, взятая Иркой, оказалась с подыхающим аккумулятором,полнометражный фильм на этот раз накрылся медным тазом.

Зато великолепно показал себя в походных условиях компактный цифровик Minolta Dimage G 400. Постоянные съемки, с воды и в дождь не особо повлияли на жизнь фотоаппарата, и если бы не постоянные просмотры отснятого и удаления, могло бы даже хватить одной батареи (всего было взято 2 аккумулятора,330 мег памяти.) К сожалению, в конце маршрута мною были посеяны две флешки - все отснятые многочисленные утесы, скалы, Ворота и водопад – посыпаю голову пеплом! – кроме одной фотографии Нижних Ворот «цифры» этих мест больше нет. Скалы среднего течения и низовья восполнены сканером с обычных фото и видео-сюжетами. Кстати, хочу отметить, что ни на одну фотографию в галерее не накладывались никакие фильтры - все "живое".

Так же отменно работала пара: GPS Geko 201 и наладонник Palm Sony Clie Peg SJ 22.Раза три в день яопределяла наше местонахождение с погрешностью метров 30 на топографической карте. Отмечены стоянки, почти все перекусы, порог, КПП, стапель-антистапель. В принципе, можно было обойтись и без этого, но точное местонахождение помогало нам понять пройденное расстояние и определить скорость движения – помощь электроники в этом трудно переоценить. «Пальма»рулила однозначно. Во-первых, в нее были скачаны в формате txt все нужные адреса, отчеты и описания, чтобы не везти ворох бумаг. Во-вторых, топографические карты – аналоги взятых бумажных – тоже жили в ней без проблем, и программа PathAway версии 3.х зарекомендовала себя самым положительным образом. В-третьих, наличие в ней полноэкранного калькулятора с сенсорным экраном сильно облегчило нам жизнь при взаиморасчетах на заброске-выброске. В-четвертых, в ней прекрасно можно рисовать схемы порогов и прочего, при желании, мне просто было в облом, а дневничок я вела по старинке, в блокноте. Тем не менее, с помощью стилуса и виртуальной клавы можно вести записи, а еще лучше – купить маленькую гибкую клаву, которая кпальмовым сонькам продается.

«Наладонник» жил исправно, даже в сырости. Никаких проблем в соединении с GPS и определении на карте на было. Замечательный тандем уместился в боксе для сидюков и ехал в тезовом мешочке на лодке прямо под рукой.

Черно-белые копии карт в ПЗУ не понадобились – флешка с цветными работала без сбоев.

«Геко» тоже работал без проблем,одного комплекта батареек хвататет за глаза при использовании навигатора несколько раз в день (без записи трека; всего – 14 дней).«Пальма» съела свой заряд,3 алкалайновых «Кроны» Энерджайзер и пару плоских батареек; подозреваю, что в них еще осталось полно энергии, хотязаряд был отдан аж на 60%, но емкость ихняя тоже не мелкая.

Собсно, при столь устойчивой работе аппаратуры можно было вообще не брать бумажных карт… J (шютка) Впрочем, доля истины в этом все же все же есть – не у всех имеются лазерные принтеры и ламинат для распечатки карт, зато все могут закачать их в КПК.

В группе были три СиБи рации – два «Беркута 601м2» и «Алан 42».В принципе, одна из раций практически не использовалась. Разная скрость движения экипажей растягивала нас на несколько километров, поэтому связь была весьма кстати. Обычные «флексы» показали себя не лучшим образом в боевой обстановке, и их пришлось заменить на «суперфлексы» с отвесами. Илюхин Алан два раза падал в воду, мой Беркут неоднократно находился под дождем – проблем не наблюдалось, кроме подсевших от сырости батареек; их грели у костра. Идеальная связь была при подъемена Тельпос-Из: лагерь- гора – 5, 6, 7 и 8 (вершина) километров. При этом на Алан был надет беркутовский «суперфлекс».Однако, когда группа спустилась в ущелье и пошла с другой стороны горы, связь практически прекратилсь, иногда доносились лишь обрывки фраз.

На «Беркут» по вечерам иногда ловились диспетчера, но совершенно непонятно, из какого города и с какой стороны Урала (805-ый канал). Ближайший город находился не ближе 80-100 км. Однако это совершенно не мешало нам общаться, и в какой-то момент диспетчерапоказались нам единственной возможностью связаться с людьми в случае форс-мажора (а мажор почти наступил, когда заболел Кнышев).

Карты для распечатки и калибровки брались из библиотеки Весла.ру, Северный и Приполярный Урал– всего 6 штук:

Q 40-139,140

Q 40-129,1 30

Q40-141,142

Q40-143,144

P4005-06

P4011-12

Две «трешки» верховий и 4 километровки. В «трешках»сторона квадрата соответствует 10 км, в в остальных – 2 км. Электронные версии карт построены на их основе и заточены для работы карманного компьютера под PalmOs и программы PathAway 3.

Бумажный комплект яподарила госинспектору на КПП – оказывается, у егерей нет топографических цветных километровок!

Вообще, большинства домиков, указанных на генштабовских разворотах, уже не существует. Зато появились новые, которые я отметила на электронныхкартах для palm .

На месте вымершей деревни Мичабичевник уже строится домик и банька – строители уверены, что клепают «резиденцию»для бывшего главы Коми, а госинспекция причисляет строения к нацпарковским объектам. Правды найти не удалось J

Подробное описание работы с цифровой фотокамерой Minolta Dimage G400, рациями «Беркут», Palm Sony Clie , GPS и программы PathAway вы можете прочитать в моих статьях в разделе «Снаряжение».

Благодарности

Выражаюблагодарность директору парка Фомичовой Татьяне Савватеевне и ее помощнику Умриловой Валентинеза помощь в заброске

А так жекапитану катера "Путейский-40" Шпакову Виктору Кирилловичу и прорабу Вадиму за отзывчивость и помощь в выброске

А так же Илюхе, без помощи которого я бы до сих пор еще гребла J

Выводы

Щугор – отличная неэкстремальная речка с беспрецедентной по чистоте водой, отсутствием населенки и клещей, прекрасной рыбалкой, замечательными видами,дикими берегами, приличным течением, скалистыми утесами; плывя по нему, ощущаешь истинный отдых и полное отрешение от цивилизации. В отличие от закрытых русел Карелии и равнинных рек, глаз просто отдыхал на далеких сопках, то розовых от заката, то мрачных от насевших туч… Пробегающие под дном цветные узоры облизанных камней и скальные плиты с кварцевыми прожилками постоянно напоминали, что ты в объятиях древнейших гор... И все остальное становилось неважно и далеко.Я поехала в поход совершенно больная, как разбитое корыто, но грёблетерапия и прохладная живая вода совершили чудо – теперь Щугор будет стойко ассоциироваться у меня с санаторием J

Первое знакомство с Уралом оставило самые приятные впечатления, несмотря на отсутствие в этот год грибов и несколько длинноватый маршрут. Но укоротить его невозможно, к сожалению или к счастью. Поэтому в две недели Щугор никак не уложится, для нормального отдыха нужно 20 дней. Весь маршрут (с парой-тройкой дневок)проходится за 13-14 дней, заброска-выброска – 5-6 дней. Минимально известное время прохождения без дневок, при высокой воде – 8 дней. Но это скорее самоистязание, чем отдых.

Ветер в лицо и мошка, появившаяся в низовьях – пожалуй, единственные неприятности маршрута. Как бороться с мошкой, я уже писала, а ветер, похоже, из всей группы напряг только меня… J

Наиболее вменяемое описание реки http://webdesign.perm.ru/005/05/index3302.htm

Правда, в нашу малую воду много чего поменялось - и камней больше, и сила порожков-шивер не та, и течение слабее, и вода теплее. В общем, надо делать поправки на ветер:)

Фото: Илюха, Роман Соловьев, Ханума.

Часть информации о парке "Югыд Ва" взята из Интернета.

лето 2004г.