Как сделать самурайский меч из железа. Как сделать катану из дерева: простые советы - легкие поделки. Изготовление элементов оправы рукояти катаны

Клинок меча подобен
Потоку горного ручья.
Любуюсь им прозрачным летним утром.

Случалось ли вам прикасаться к самурайскому мечу и чувствовать под рукой не холодную сталь, а горячий, живой поток энергии? Как будто в этом клинке сосредоточена душа мастера, который его изготовил, и эмоции воинов, которые вытаскивали его из ножен, чтобы защитить честь самурая.
Катана появилась в обиходе японских воинов примерно в XII—XIII веке и за минувшие с тех пор столетия ее конструкция почти не изменилась. Меч попадал в руки самураев уже одухотворенным, на его изготовление требуются годы.
Каждое поколение мастеров вносило в изготовление катаны собственные нюансы.
Сегодня различают мечи 4 эпох:

1. Като (изготовлены до XVI века включительно);
2. Синто (XVII век);
3. Синсинто (конец XVIII—начало XIX века);
4. современные Гэндайто.

Мечи различаются как по текстуре и цвету клинка, так и по свойствам. У катан эпохи Като темно-серые клинки, у лучших образцов металл отполирован до бархатистой матовости. Сталь мечей Синто и Синсинто более светлая и яркая.
Причина такого различия не в том, что традиции мастеров Като были утрачены, а в том, что для производства мечей более поздних эпох использовалось другое сырье, влияющее на боевые качества оружия. Например, современные катаны и мечи Синсинто без труда разрубают связки бамбука, в то время как клинки Синто крошатся, а Като сминаются.

Производство металла
Металл, из которого изготовлена древняя катана, имеет уникальную слоистую структуру. Существует несколько технологий получения высококачественной оружейной стали для катан.
Первый способ изготовления стали
Железную руду, богатую примесями вольфрама и молибдена, добывали из песка сатетсу. Полученное сырье пережигали, разрубали на крошки и опять пережигали. Этот процесс насыщал железо углеродом, превращая его в сталь-сырец — оросиганэ. Чтобы отделить качественную сталь от металла, ослабленного наличием шлаков, оросиганэ расковывали, охлаждали в воде и измельчали, легко выламывая зашлакованные куски. Большое значение имело качество воды, поэтому большинство кузниц размещались у горных рек и родников. Поскольку сталь-сырец была недостаточно однородной, ее ковали и сваривали несколько раз до тех пор, пока не получалась высококачественная чистая сталь.
Второй способ изготовления стали

Еще один метод получения стали появился в Маньчжурии и стал активно применяться японскими мастерами в конце XIV века. Заключался он в длительном плавлении железной руды в татара-печах. Процесс был трудоемким, дорогим, но эффективным: для получения 5 тонн выплавленного металла, называемого кера, требовалось несколько дней и не один десяток тонн угля. Почти половина керы — это сталь с 1,5-процентным содержанием углерода. Оставшаяся часть представляла собой конгломерат нескольких металлов, включая и чугун дзуку.
Прежде чем стать оружейной сталью, металлу предстояло пройти еще одно испытание, — испытание временем. Заготовку закапывали во влажную землю вблизи вулканов и гейзеров, и за несколько лет ржавчина выедала «слабые» части металла.
Обработка металла: снижение содержания углерода
Из полученной одним из указанных способом обогащенной углеродом стали делали заготовку для будущего клинка. При этом надо было снизить насыщение стали углеродом, поскольку его содержание более 0,8% делает металл твердым, но хрупким после закалки.
Углерод выжигали непосредственно из заготовки клинка поэтапно. Сырцовую сталь расковывали в пластину, охлаждали в воде и раскалывали. Полученные куски сортировали и выкладывали на лопатку из железа или сырцовой стали, фиксировали с помощью глины и проковывали при высокой температуре. Получившийся брусок складывали вдвое, надрубив поперек, сваривали, затем складывали еще раз вдвое, на этот раз надрубив вдоль и снова сваривали.
Таких циклов проводили несколько, до 15-ти. С каждым таким удвоением содержание углерода понижалось: после первого этапа на 0,3%, после каждого последующего — на 0,03%. Таким образом, можно было довольно точно уловить момент, когда уровень водорода в стали снижался до нужных 0,8%. Каким будет конечный состав стали, каждый мастер решал сам: кто-то предпочитал работать с прочным, но более мягким металлом, а кого-то интересовала твердость, даже если клинок при этом становился очень хрупким.
Каждый этап с удвоением добавлял новые слои заготовке. С математической точки зрения их должны быть миллионы, но поскольку в процессе сварки молекулы тончайших пластин смешивались, то в реальности слоев получалось несколько тысяч.
Техники различных оружейных школ
У каждой из более чем 1 800 оружейных школ были свои собственные секреты ковки клинков из полученной высококачественной стали. Но при этом каждый мастер следовал единому для всех правилу: лезвие длинного меча должно быть твердым, а остальные части — прочными, но более мягкими.
Большинство мастеров делали клинки трехслойными по схеме сан-май: твердое, но хрупкое остро отточенное лезвие окружено с двух сторон более мягкими вязкими обкладками из железа. Немного усовершенствованная технология подразумевала обертывание стального клинка железной «рубашкой» с трех сторон.
В знаменитой провинции Бидзен, признанной оружейным центром Японии, применяли совершенно противоположный технологический прием — кобу-си. Мастера из Бидзена использовали железо для изготовления основы клинка, которую «обворачивали» оружейной сталью. Из сплошной части стальной «рубашки» отковывали лезвие клинка. При этом необходимо было знание особых способов закалки, которые обеспечили бы клинку высокую эластичность без потери твердости.

Типы японских клинков.
Заточка и шлифовка
Изготовив из полученной стали слегка изогнутый 60—70-сантиметровый клинок шириной 3 см, мастер приступал к заточке и шлифовке. Катана заточена только с одной стороны, чтобы меч можно было использовать и в конной, и в пешей битве. Смещение центра тяжести к острию облегчает нанесение рубящих ударов.
Шлифовали клинок тоже поэтапно, каждый раз уменьшая зернистость шлифовального круга (всего использовали 9—12 кругов). На последнем этапе мастер полировал сталь подушечками пальцев мелко растертым древесным углем. Появление зеркального блеска означало рождение катаны.
После полировки на клинке проступала продольная линия — хамон, обозначающая границу между матовой поверхностью стального лезвия и зеркально блестящей более мягкой частью, дзиганэ. На самых качественных клинках дзиганэ имеет узор хада, похожий на поверхность дамасской стали.

Клинок катаны
Иногда хамон называют линией закалки, что не совсем верно, но имеет под собой основу. Если клинок закаливали по технологии кобуси, то хамон проявлялся благодаря использованию глины. Перед закалкой часть клинка, которая должна была сохранить вязкость, обмазывали глиной, оставляя свободной область лезвия. Клинок разогревали и закаливали в воде. При этом открытая часть остывала быстрее, приобретая нужную твердость, а часть, спрятанная под глиной, становилась более эластичной за счет долгого остывания. На стыке этих областей и появлялся хамон. Лезвие, закаленное таким образом, получало название яки-ба, что значит, обожженное.
Знатоки называют меч самураев, катану, самым совершенным холодным оружием, которое когда-либо было создано человеком.

Сохранились до наших дней и не теряют популярности. Катану издревле изготовляли из булата - «аносовской» стали, но бороться с таким инструментом опасно, поэтому оригинальное самурайское оружие пока что отложим, пусть украшает интерьер.

Если вы решили изучать древнее искусство самураев, то в качестве тренировочного оружия отлично подойдет боккен - деревянный аналог клинка. «Как сделать катану из дерева?» - такой вопрос задавали себе многие, но только небольшое количество самураев владели техникой деревянного боккена.

Особенности деревянной катаны

Японская культура богата на традиции. Не одну сотню лет тренировочные мечи используются в самурайском искусстве. На Востоке существует множество школ, изучающих боевые искусства. В зависимости от принадлежности к той или иной школе, меч-боккен имеет свои параметры и название. К примеру, для изготовления боккена Бокуто используют дерево белого или Длина такого клинка составляет 102 см, а вес варьируется в рамках 580-620 грамм. Что касается боккена Кейси-Рю, то такое оружие более увесистое и при своей длине в 102 см весит 730 грамм.

Боккен - точная копия катаны, изготовленная из дерева, которая незапамятных времен используется для изучения самурайского ремесла. Узнав, как сделать катану из дерева, вы удивитесь, ведь этот процесс не отличается трудоемкостью.

Форма боккена полностью дублирует форму катаны, но ввиду материала, использующегося для производства оружия, весит меньше. Как сделать катану своими руками из дерева и получить качественное изделие? Выберите материал правильно. Для изготовления боккена в основном используют дерево таких пород:

• дуб: белый, красный, черный, коричневый;
• граб.

Лезвие деревянного боккена, как и у настоящей катаны, на конце скошено под углом 45 о, а профиль клинка имеет уплощенно-овальную или круглую форму. Это зависит от типа оружия.

Отличительная черта самурайских боккенов - отсутствие гарды, поперечной накладки, защищающей руку от скользящего вдоль клинка оружия противника. Вдоль всего делают неглубокую прорезь - «хи», благодаря которой боккен при ударе издает характерный свистящий звук.

Как сделать деревянную катану

Сегодня вы узнаете, как сделать катану из дерева, следуя простой инструкции.

Тренировки по владению проходят именно с боккеном, поэтому необходимость изготовления или покупки этого инструмента настолько распространенное явление.

Пошаговое руководство

1. Для начала работы понадобится чертеж. Можете нарисовать примерный чертеж катаны или скачать готовый шаблон из интернета.
2. Сделав заготовку, приступите к обработке, начиная с рукояти. Место под нее обработайте при помощи напильника и рубанка.
3. Придайте лезвию форму, убирая при помощи инструментов лишнее дерево по шаблону.
4. Закруглите наконечник и сгладьте углы рукояти.
5. Отшлифуйте рукоять и лезвие при помощи наждачной бумаги.

По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.

Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.

Производство катаны состоит из множества этапов и может длиться до нескольких месяцев. В начале куски стали сорта тамахаганэ складываются вместе, заливаются глинистым раствором и посыпаются золой. Это необходимо для удаления из металла шлака, который во время плавления выходит из него и впитывается глиной и золой. После этого куски стали раскаляют, чтобы дать им соединиться друг с другом. Затем полученный блок проковывают молотом: его расплющивают и складывают, затем снова расплющивают и опять складывают - и так удваивают количество слоев (при 10 складываниях 1024 слоя, при 20 - 1048576) Таким образом углерод распределяется равномерно в заготовке, благодаря чему твёрдость клинка в каждом его участке будет одинаковая. Далее в блок из тамахаганэ требуется добавить более мягкую сталь, чтобы клинок не сломался при больших динамических нагрузках. В процессе ковки, длящейся несколько дней, блок вытягивается в длину и путём композиции полос с различной твёрдостью создаётся структура клинка и его первоначальная форма. После этого на будущий клинок наносится слой жидкой глины - для предотвращения перегрева и окисления. В процессе закалки, при соблюдении технологического процесса, между якибой (твердой частью с режущей кромкой) и хирадзи (более мягкой и гибкой частью) формируется хамон. Этот рисунок принимает свой окончательный вид в момент закалки меча и проявляется в процессе полировки. Хамон, в отличие от линии зонной закалки, это материал на стыке двух сталей, из которых куется клинок, показывающий насколько хорошо владеет мастерством создатель катаны. Далее следует закалка: клинок разогревается до температуры, строго зависящей от металла, который применяется для ковки и быстро охлаждается, вследствие чего атомная структура одного из композитов переходит в состояние мартенсит, и режущая кромка приобретает чрезвычайную твёрдость. После осуществляется долгий процесс придания клинку окончательной формы, заточки и полировки, которую полировщик проводит с применением камней различной зернистости (до 9 ступеней). При этом мастер уделяет особое внимание достижению идеально плоских поверхностей и строгих углов граней между сопрягаемыми поверхностями. В конце заточки мастер работает очень маленькими камнями-пластинками, которые он держит одним-двумя пальцами или специальными дощечками. С особой тщательностью проводится проявление всех деталей и особенностей хада. В некоторых случаях, в особенности современными мастерами, на не закалённых частях клинка наносится гравировка декоративного характера преимущественно буддийской тематики. После полировки и декорирования рукояти, на которое уходит ещё несколько дней, катана готова.

Сталь

По традиции японские мечи делаются из рафинированной стали. Процесс их изготовления уникален своей «традиционностью» (согласно Псевдо-Аристотелю, именно с таким сырьём имели дело изобретатели металлургии железа - халибы) и обусловлен применением железистого песка, который очищается под воздействием высоких температур для получения железа с более высокими показателями чистоты. Из железистого песка добывается сталь. Раньше процесс происходил в печи татара (прямоугольной сыродутной печи). Полученная из песков крица по составу неоднородна, доля углерода в нём колеблется от 0,6 до 1,5 %. Для меча же требуется сталь с неизменным процентом углерода (приблизительно 0,6-0,7 %). Чтобы полностью очистить металл и добиться требуемого и равномерного содержания в нём углерода, была моздана специальная техника складывания, высокая эффективность которой сопоставима с её трудоёмкостью. Особенностью железистого песка является низкое содержание серы и фосфора, которые способствуют сегрегации (нарушению кристаллической структуры стали) и потому нежелательны. По той же причине во время ковки используется малосернистый древесный уголь.

Сначала стальные осколки перековываются в слитки, которые в свою очередь раскаляются, складываются по длине и ширине и посредством ковки снова возвращаются к прежней форме.

Во время ковки происходит угар стали, вследствие чего металл теряет в весе. Одновременно из-за окисления уменьшается доля углерода. Для контроля над этими процессами во время ковки соединяются слитки с разным содержанием углерода. После многократного сложения стали образуются многочисленные тончайшие слои, которые после специальной полировки и заточки становятся заметны на поверхности лезвия.

Данная методика служит исключительно для очистки стали, достижения однородности её структуры и регулирования содержания углерода. Мнение, что хорошая катана должна состоять из как можно большего числа слоев стали, ошибочно. В зависимости от качества тамахаганэ и желаемого процента углерода слиток перековывается от 10 до 20 раз. Кузнец (как, например, Канэнобу или кто-то из его рода) повторяет цикл столько раз, сколько необходимо для получения однородного слитка с требуемыми характеристиками. Излишнее растягивание этого процесса размягчает сталь и ведёт к дальнейшим потерям металла из-за угара.

У заводских японских мечей времён Второй мировой войны сталь обычно содержит от 95,22 до 98,12 % железа и 1,5 % углерода, благодаря чему сталь имеет высокую твёрдость. Дополнительно в ней содержится некоторое количество кремния, придающего клинку высокую гибкость и высокую ударную вязкость. В умеренных количествах (в зависимости от места добычи сырья) могут присутствовать медь, марганец, вольфрам, молибден, а также случайные вкрапления титана.

Не всякая сталь годится для производства меча. Оригинальный кованый меч изготовлен, в отличие от дешёвых копий, не из нержавеющей стали класса 440А, то есть инструментальной стали, полученной путём прокатки, имеющей твёрдость по шкале Роквелла 56 HRC и непригодной, как материал для катаны. Кроме того, подлинный меч не имеет волнообразной заточки, гравировки или протравки, имитирующей хамон. Степень твёрдости, свойственная оригиналам, достигается только путём специальной обработки металла. Во время ковки также формируется кристаллическая структура стали. Закалка режущей стороны до 62 HRC вместе с эластичностью гарантирует высокое качество японских клинков. Благодаря высокой твёрдости (60-62 HRC) меч долгое время сохраняет остроту. Исключительная режущая способность в направлении, перпендикулярном плоскости лезвия (в отличие от резки в продольном направлении - наподобие пилы, которая двигается вдоль своей продольной оси), принцип которого задействован также в процессе бритья, то есть, когда лезвие двигается под прямым углом строго перпендикулярно своей плоскости, объясняется использованием чистого карбида железа, благодаря которому при заточке достигается очень малая толщина лезвия без зазубрин. Карбид железа образуется, как правило, в ржавеющей стали, в то время как высокотехнологичная нержавеющая сталь не даёт такого гладкого лезвия без зазубрин. Однако эти микроскопические зазубрины превращают лезвие в подобие миниатюрной пилы, что является преимуществом такого оружия при условии применения соответствующей техники боя. Уже викинги в эпоху раннего Средневековья искусно владели техникой многослойной проковки стали для мечей; в ходу были весьма эффектные дамасские клинки, по форме не имеющие ничего общего с японскими. Франки также производили хорошую сталь, которая не нуждалась в складывании для достижения однородности. В плане технологического сталелитейного и кузнечного процесса, нацеленного на требуемые свойства материала, и особенностей обработки поверхности японские стальные изделия не имели сходства с европейскими, что обусловлено принципиально разными боевыми техниками и различиями в конструкции доспехов.

Закалка

Так же как и западные кузнецы Средневековья, использовавшие зонную закалку, японские мастера закаляют клинки не равномерно, а дифференцированно. Довольно часто клинок изначально имеет прямую форму и получает характерный изгиб в результате закалки, дающей лезвию твёрдость 60 по Роквеллу, а задней части меча - лишь 40 единиц. В основе закалки лежит изменение кристаллической структуры стали: за счёт быстрого охлаждения раскалённого металла (обычно оно происходит в ванне с водой) аустенит превращается в мартенсит, имеющий больший объём. Из-за этого режущая часть меча растягивается и меч изгибается. Изогнутый меч имеет то преимущество, что он лучше режет и обеспечивает более эффективный удар. Поэтому такой тип получил широкое распространение.

Перед самой закалкой меч покрывается смесью из глины и угольного порошка (могут содержаться и другие ингредиенты). На режущую кромку наносится более тонкий слой, чем на другие участки клинка. Для закалки лезвие нагревается сильнее, чем задняя часть. При этом важно, чтобы, несмотря на разницу температур (например, 750-850 град.C), меч в поперечном сечении и обратная сторона нагревались равномерно. Во время охлаждения в тёплой воде лезвие, нагретое сильнее остальных частей, остывает быстрее и получает более высокое содержание мартенсита, чем остальные участки клинка. Граница этой узкой зоны (хамон) хорошо видна после закалки и полировки меча. Она представляет собой не линию, а довольно широкую зону (здесь перепутаны якиба («обожженное лезвие») - собственно закалённая часть клинка, и хамон - узкая линия, отделяющая закалённую часть от незакалённой).

Некоторые мастера-кузнецы придают хамону более замысловатую форму, нанося глину волнообразно, неравномерно или узкими косыми линиями. Полученный таким образом рисунок хамона служит для идентификации принадлежности клинка меча к определённой кузнечной школе, но, как правило, не является показателем качества. Можно встретить клинки очень высокого качества с прямым, шириной не более миллиметра, хамоном, равно как и экземпляры с очень волнистым рисунком, считающиеся грубой работой, и наоборот. Хамон с множеством узких «волн» образует в мече узкие эластичные участки (аси), препятствующие распространению трещин в металле. Однако в случае образования поперечной трещины меч становится непригодным к эксплуатации.

Меняя длительность и температуру нагрева, предшествующего охлаждению, кузнец может добиться и других эффектов на поверхности меча (например, ниэ и ниой - характерные мартенситные образования различного размера).

Вслед за закалкой (нагревом и охлаждением) следует отпуск - нагрев закалённого изделия в печи с последующим медленным охлаждением. При температуре около 200 град.C происходит снятие внутренних напряжений в металле, благодаря этому достигается необходимый баланс твёрдости и вязкости.

Термическая обработка - весьма тонкий этап в производстве катаны, и даже опытный мастер-кузнец может потерпеть здесь неудачу. В этом случае меч заново закаляется и отпускается. Однако процесс можно повторять лишь ограниченное число раз: если все попытки провалились, клинок считается бракованным.

Полировка

После окончания своей части работы, к которой также относится и обработка поверхности при помощи сэн - инструментом, похожим на металлический скребок, кузнец передаёт меч полировщику - тогиси. Его задача состоит в том, чтобы заточить и отполировать клинок - сначала грубыми камнями, затем более тонкими. Работа над одним клинком на этом этапе длится примерно 120 часов. Тогиси не только затачивает меч, но и выделяет при помощи различных техник структуру металла на поверхности клинка, хамон, также хада, являющихся «кожей» изделия и дающих представление о технике ковки. Вместе с этим есть возможность устранить мелкие недостатки, возникшие в процессе изготовления.

Выше боевых качеств меча сегодня ценятся качество стали и эстетические свойства, которые достигаются только благодаря технологически верно проделанной полировке. При этом форма и геометрия меча, которые придал ему кузнец, должны полностью сохраниться. Поэтому ремесло полировщика подразумевает также точное знание стиля того или иного кузнеца, а также кузнечных школ прошлых веков.

Мы представляем наши наработки по видео фехтования на катанах, мачете ноже. Посмотрев наши фильмы вы возможно откроете для себя какие либо новые аспекты истории, оружия, культуры. В этом разделе представлены приемы фехтования, техника их выполнения, техника движения при выполнении. Ножевой бой видео наработки по приемам и технике - порадуют любого, кто всерьез занимается ножевым боем. Мы достаточно много внимания уделяем технике, все наши уроки разработаны так, чтобы вы могли посмотреть не просто быстрое выполение приемов, но понять как этот прием выполняется. По этому часто показ производится в слегка замедленном формате, что не отменяет конечно его быстрого выполнения при наработке. Отдельно есть спарринги - видео ножевого боя. Здесь вы можете посмотреть реальное применение показанных ранее в других роликах приемов.

Особняком стоят небольшие игровые фильмы, связанные с оружием, историей самураев, изготовление мечей самураев, традициями, старинными фотографиями и многим другим. Искренне надеемся, что эти фильмы вам понравятся.

Еще один аспект наших видео ножевого боя - это тестирование ударов и оружия на реальной плоти - на кусках мяса - на свиных рульках, свином боке. Это необходимо, чтобы понять КАК наносится удар тем или иным оружием, что проходит а что нет, и часто общеупотребимые мифы при таком тестировании развеиваются. Мы не хотим уподобиться Discovery или Cold Steel, вовсе нет, но их формат нам нравится и мы взяли его себе на вооружение.

Искренне надеемся наши видео ножевого боя, приемов с катаной и мачете вас не разочаруют и вы найдете в них чтото полезное для себя.

Заточка катаны своими руками

Заточка катаны своими руками - дело далеко не такое сложное, как может показаться.

В древние времена в Японии существовали специальные мастера, которые проводили заточку на водных камнях неделями. Таких мастеров всегда было очень мало и услуги исх стоили безумно дорого. Обрабатывалась не только сама режущая кромка, но и полировался сам клинок - все это входило в понимание заточки катаны. Сегодня под заточкой понимают обработку только режущей кромки клинка и доведение ее до бритвенно острого состояния.

Вопреки сложившимся мнению, это достаточно легко сделать сегодня и в домашних условиях своими руками. Стандартная стоимость разовой заточки клинка - это от 1500 руб. Но что можно сделать самому дома - как заточить клинок так, чтобы его не испортить? Ну во первых, нужно понимать для чего вы затачиваете свою катану. Для рубки макивар из рисовой соломки - это одно дело, для рубки положим не слишком толстых стволов деревьев - это другое, для рубки всяких мясных предметов типа колбасы - это несколько третье.

Проведем реальную заточку катаны в домашних условиях своими руками.

В качестве оружия была взята китайская катана, твердость до 52 - 54 единиц, моносталь, рессорная, ничего необычного, достаточно дешевый образец.
Для заточки были взяты мусат, точильное устройство типа фискарс с вращающимися камнями, и флакончик масла.

Сперва с клинка - совершенно рабочего, которым только что рубили во множестве пластиковые бутылки с помощью мусата удаляются все мелкие шероховатости и заусенцы.
Потом точильным устройством типа фискарс производится заточка накатка режущей кромки катаны.

Результат проверяется на листе бумаги. Как правило, одного прохода для нормальной резки бумаги и бритвенной остроты недостаточно и потому клинок смазывается маслом и снова накатывается точильным устройствам.
Не торопясь клинок катаны можно заточить за три - пять приемов.

Как можно видеть из видео, заточенная катана режет бумагу как бритва.

Сегодня мы узнаем, как в домашних условиях, своими руками изготовить деревянный самурайский меч катану (боккен).

Как сделать деревянную катану в домашних условиях

Боккен используется для тренировок владения самурайским мечом, также он будет отличным декоративным украшением для вашей комнаты.

Итак, приступим. Если предполагается использовать наше изделие для тренировок, то материалом для заготовки лучше выбрать твердые породы дерева – дуб, бук, граб.

• На брусе вычертим карандашом примерный контур нашей будущей катаны. Начнем с рукояти – место под нее обрабатываем по контуру напильником или рубанком.
• Далее таким же образом придаем контур лезвию, убирая лишнее дерево до линий, которые мы начертили.
• Далее напильником придаем скругленную форму наконечнику клинка и сглаживаем углы рукояти, придав ей овальный контур в поперечном разрезе, наждачной бумагой убираем неровности и делаем ее гладкой.
• Так же наждачной бумагой ровняем лезвие, чтобы оно было плоским, с усилием водя наждачкой вдоль всей длины лезвия.

Осталось сделать цубу – гарду самурайского меча. Чертим на листе фанеры контур цубы, выпиливаем его лобзиком. Размеры центрового отверстия можно определить, прикладывая заготовку гарды к рукояти и делая отметки там, где должны быть края. Соединяем метки по линейке карандашом, делаем отверстие сверлом и лобзиком вырезаем центр цубы, закругляем края, чтобы по радиусу они подходили к рукояти, надеваем цубу на нашу катану, закрепляем ее, к примеру, суперклеем.

Фото схема изготовления катаны

Изготовление самурайского меча из дерева видео

Вот мы и изготовили своими руками в обычных домашних условиях подобие самурайского меча из дерева. После того, как он будет сделан, желательно пропитать его древесной смолой или лаком. В видеоролике представлена инструкция по изготовлению этого изделия, посмотрев ее, боккен может сделать даже новичек.

Жанр статьи - Японское оружие