Papirni model instant. Konačna zbirka i rezultat

Kasnije će nam biti od koristi, iako nisu bili u osnovi potrebni za montažu, a općenito je korisno znati kako je posloženo ono što će se reproducirati. Primijećeno je da je verzija prototipa u livreji koja je reproducirana u kompletu zapravo imala bijeli, a ne crni propeler, i bijele, a ne crvene, gornje površine krilnih konzola. Osim toga, vjetrobran kokpita ima uvez u kompletu (u životu je očito bio u cijelosti izliven i imao okove ili lučne oslonce s unutarnje strane - ali povez "na čelu" nećemo naći ni u jednom od " in-life" fotografije MiG-3); to ćemo popraviti dok idemo.

Ovdje čitamo upute za montažu od izdavača. Nije baš detaljno, ali u principu je jasno:

1. Priprema

Pa počnimo. Pripremite alate i materijale.

Alati uobičajeni su za takvo poduzeće: zasluženi skalpel i pinceta, razne škare i šilo, ravnalo, mikrobušilica i set svrdla 1 ... 3 mm (možete se snaći samo s bušilicama i uvijati ih svojim prsti), set noževa za drvorezbarstvo, fini brusni papir. Velika škare izrezati duge linije, oštro izbrušene zaobljene škare za nokte - krugove, kutove i druga osamljena mjesta. Skalpel koristi se za rezanje gdje su škare nezgodne, za blanjanje, brisanje i podrezivanje. Naravno, mora se oštro brusiti i izravnati na bloku za mljevenje. Šilo probija rupe, uključujući primarne udubine za naknadno bušenje, a također se koristi za bušenje linija pregiba. Bend probijanje- vrlo važna operacija, pa se šilo oštro izbrusi, a zatim se kraj pažljivo izravna na tankoj šipki i polira tako da prilikom pritiskanja nabora šilo ni u kojem slučaju ne zagrebe papir. Kut oštrenja kraja šila je standardan, 25 ... 30 stupnjeva. Da bismo s razumnim naporom provjerili naoštreno šilo, crtamo na lošem papiru (na primjer, novinama), naginjući ga pod kutom od 20 ... 25 stupnjeva. na površinu papira, kao što bi trebalo biti prilikom probijanja nabora. Ako su inferiorne novine potrgane ili čupave, šilo nije dobro i mora se dodatno naoštriti. Ako šilo ostavi uredan utor čak i na lošem papiru, dobar si.

Noževi za rezbarenje drva mogu se zamijeniti kancelarijskim nožem za papir ili samo žiletom - sve je to potrebno samo ponekad za čišćenje, podrezivanje itd. Najbolji osnovni alat je pravilno naoštren medicinski skalpel. Ne znamo može li se kupiti u ljekarni, ali ima ga u pijanima na buvljaku. Tamo smo kupili naše skalpele.

Važne su i pincete, i to prilično teške medicinske. Potreban je ne samo za držanje dijelova, već i za savijanje i za prešanje ljepljivih šavova iznad glave. Naravno, njegove spužve moraju biti brušene i očišćene kako ne bi ostavile tragove i ogrebotine.

Kao glavni ljepilo biramo PVA dva razreda: "Moment Super PVA D3" za sve tekuće radove i visokokvalitetni obični PVA za velike površine ( kvalitativno- znači kupljeno ne u trgovini papirnatima, već u trgovini koja prodaje kemikalije za kućanstvo, gdje se takvo ljepilo prodaje u pakiranjima od najmanje 0,5 kg). Čini se da je moj uobičajeni PVA od Aqua. Općenito, kvalitetno - točno onoliko vode koliko je potrebno. Napominjem da iako mnogi, uključujući autore ModelArta, kategorički ne preporučuju ljepila na bazi vode, koristim ih dugo i plodno. S poznatom vještinom nedostaci se mogu zaobići, a prednosti su očite.

Naravno, u nekim slučajevima ne možemo bez " trenutak". Imamo cijevi Moment 1 i Moment Crystal.

Za rad s PVA pohranjujemo čisti plastični ili metalni poklopac od limenke i obične drvene čačkalice. U poklopac ćemo uliti PVA u količini potrebnoj za rad, a čačkalicama nanijeti ljepilo gdje je potrebno. Čačkalice su vrlo zgodne za tu namjenu, a kako se zaprljaju jednostavno se bacaju i zamjenjuju novima. Recimo jednom u pola sata. Još jedna pogodnost čačkalica je što ne razmazuju ljepilo kao četke, već ga izravnavaju - to je važno kada ljepilo nanosimo na mjesta obojena flomasterima, a zapravo i na "lice" dijela (boja ulazi u ljepilo, a četkica "dostavlja", ali čačkalica - nikad). Osušeno neiskorišteno ljepilo s poklopca također će se povremeno vaditi i baciti. Nedostatak ove tehnologije je neka rasipnost (oko 60% ljepila se osuši prije nego što stigne na posao, a čačkalice brzo lete u smeće), ali to se više nego nadoknađuje spašavanjem najdragocjenije stvari u životu - vrijeme.

Čačkalice će biti potrebne kao dio modela, ali o tome kasnije.

Boje: za sitne popravke, prvenstveno za dotjerivanje krajeva dijelova, potrebne su nam crvene, žute, sive, plave akrilne boje. Uzimamo sjajne umjetničke akrilne boje (budući da ćemo koristiti sjajni foto papir - više o tome kasnije) i miješamo boje koje su nam potrebne. Također će vam trebati crna boja za farbanje propelera i kotača. Trebao bi biti vrlo mat - sjajni kotači i propeler izgledaju neprirodno. Mat crnu boju pripremamo od običnog (ali kvalitetnog!) PVA (50%), crne paste za nijansu za vodeno-disperzijske boje (45%) i cink bijele (5%). Cink bijela blago ublažava crninu paste za nijansiranje, a ljepilo čini premaz crne boje glatkim i matiranim. Vrlo lijepa boja. Istina, prikladan je samo za papir, karton i drvo.

četke: za fini touch-up dovoljno je imati art kistove br. 1,2.3. Bolje je imati kvalitetne kistove – radimo s vodotopivim bojama i ljepilima, a ako se kistovi odmah nakon upotrebe operu u vodi, dugo će trajati.

Flomasteri i markeri: pripremljen je blijedo sivo-plavi flomaster za dodirivanje nekih rubova dijelova i pripremljen je crni trajni marker za prijenos ostakljenja kokpita na film i za dodirivanje crnih rubova.

Radna površina. Za većinu poslova dovoljno je imati nekakvu ravnu, čistu i čvrstu dasku. U tu svrhu koristimo pleksiglas. Zgodno je rezati skalpelom po njemu (skalpel se ne tupi), sastavljati dijelove (PVA se ne lijepi za njega), a savršeno je ravan, što je također važno prilikom montaže, i lako se čisti. Za potpunu udobnost zagrebemo pravokutnu montažnu rešetku na listu pleksiglasa koja nam služi kao izvrstan vodič za montažu. Prilikom rezanja skalpelom ili nožem, korisno je staviti list tankog papira ispod lista koji se reže (rez će biti glatkiji); za to spremamo desetak listova čistog uredskog papira.

Jednu stranu pleksiglasa dodjeljujemo za rezanje, bušenje itd. - ova strana će postupno biti prekrivena ogrebotinama od skalpela, šila itd. Povremeno ćemo je izravnati finim brusnim papirom dok potpuno ne postane neupotrebljiva. Drugu stranu dodjeljujemo za druge radove (probijanje, montažu itd.) - ova strana će uvijek ostati savršeno ravna. Moguće je, doduše, imati dva odvojena lista, ali nam je jedan dovoljan. Na kraju rada moramo očistiti plahtu (možete je jednostavno oprati sapunom i spužvom).

Za bušenje i bušenje rupa pohranjujemo drveni blok s ravnom, čistom površinom.

Za smeće (koje obično nije izmjereno) dobro je imati uredski koš za smeće. Međutim, naš posao je prljav i bez razmetanja, pa samo izvadimo plastičnu staklenku od 5 litara ispod automatskog brisača vjetrobrana, operemo je i odsiječemo "glavu". Tegla je četvrtasta i udobna i nije je šteta baciti nakon što se zaprlja.

2. Tisak i lijepljenje na karton

Za kartonski model ovo je najvažniji postupak – kvaliteta ispisa za 50%, ako ne i više, određuje kvalitetu modela. Možete reći: "što posiješ, to ćeš i požnjeti".

Prije svega, pročitajte upute proizvođača:

Sada tiskamo, u skladu s našim mogućnostima.

Za ispis osnovni detalji Uzimamo Lomond debeli sjajni jednostrani foto papir (150 g/m2) i ispisujemo listove s glavnim detaljima pigmentnom tintom (koristio sam obični HP DeskJet 3520 inkjet pisač i 28. uložak napunjen potrebnom tintom; postavke ispisa su " najbolja" kvaliteta, "sjajni papir"). Ispisi su jednostavno ugodni za oko: jasni, ujednačeni, zasićeni. Osim toga, sjajni foto papir daje detaljima određenu "trodimenzionalnost", izgledaju kao "pravi".

Dijelovi okvira i drugi kotači Ispisujemo na običnom mat foto papiru 80 ... 130 g / m2 i zalijepimo ga na pristojan karton debljine 0,5 ... 0,8 mm. Karton plus papir plus sloj ljepila dat će nam konačnu debljinu ovih dijelova od oko 1 mm, nešto manje, što je potrebno - više nije potrebno. Mat završni sloj foto papira na ovom listu je važan jer detalji na njemu ne bi trebali biti sjajni. Treba vam pristojan karton, a ne "čupav".

Ispisujemo dio lista s detaljima okvira trupa i zalijepimo ga na karton u 2 primjerka: ovo će nam trebati jer ćemo trup sastaviti malo drugačije nego što je opisano u uputama (bez spajanja traka papira, ali s dvostrukim okvirima zalijepljenim u sve krajeve dijelova trupa). Kasnije ćemo o tome detaljno govoriti.

Kako bismo u potpunosti izbjegli moguće deformacije dijelova okvira pri lijepljenju na karton s PVA ljepilom, postupamo na sljedeći način.

1. Kuhanje dvostruko listove kartona debljine 0,8 mm, lijepeći svaki od dva lista kartona debljine 0,4 mm (uzeli smo obične mape za vezivanje - ne premazane!). Vlakna na listovima kartona koji se lijepe moraju biti orijentirana okomito - to je važno. Dvostruki listovi zalijepljeni PVA (masnijim!), prešani i dobro osušeni ( barem jedan dan), pokazuju da su kruti u bilo kojem smjeru i već su iskusili deformirajući učinak PVA - sada se ne bojimo da su dijelovi okvira koji su zalijepljeni na njih deformirani ("takav karton nema gdje da se skupi").

2. Zatim zalijepite dijelove lista s detaljima okvira na ovaj karton. Ljepilo NE nanosimo na papir s detaljima, nego na karton: ako se nanese na papir, ono će nabubriti, deformirati se i ne zna se što će se dogoditi; a naš karton je već krut i ne deformira se - ljepilo neće imati vremena doći do donjeg lista prije nego što spojimo karton na papir. Dakle, naš dupli karton namažemo ljepilom, pažljivo i precizno položimo papir s detaljima na sloj ljepila i odmah ravnomjerno pritisnemo odozgo, NE zaglađujući (opet, kako bismo izbjegli deformacije). Pritišćemo odozgo prema dolje, koristeći prikladan mali pravokutni drveni blok ili jednostavno pritiskom prstima. Nakon što se uvjerite da je papir ravnomjerno zalijepljen za karton, stavite ga da se suši. za dan. Naše naljepnice isprva malo nabubre (papir i gornji sloj kartona ispod nabubri), a nakon jednog dana ispadnu lagano udubljene. Ovu udubinu ispravljamo tradicionalnom metodom "na rubu stola", lagano savijajući naljepnice u suprotnom smjeru, a zatim ih potpuno poravnamo. Nakon što smo napravili kontrolni ispis istog lista ili koristeći dijelove drugog primjerka koji nisu krenuli u rad (npr. dio gdje je okvir krila), pazimo da dimenzije dijelova zalijepljene na konačno poravnati karton su potpuno iste kao na kontrolnom neljepljenom listu ili njegovim dijelovima (mjerenjem razmaka između krajnjih detalja na naljepnici i na kontrolnom listu ravnalom) i da se ispostavilo da je debljina "pite" otprilike 0,8 mm.

Kako bismo modelu dali puni šik, idemo na još jedan otpad: plahtu s diskovi kotača još jednom tiskamo na mat foto papir (na isti na koji je otisnut list s detaljima okvira i kotačića, ili malo tanji; izdali smo za ono što je bilo - mat papir 120 g/m2). Iz ovog ispisa uzimamo samo naplatke kotača. Mat felge su duboke crne boje i dobro se slažu s mat crnom bojom kojom ćemo farbati gume na kotačima (ova boja je već spomenuta gore). Ovaj mat ispis ostavljamo s uzorkom kože desnog krila - poslužit će nam kao predložak prilikom lijepljenja okvira krila.

Naravno, tiskamo upute- na običnom uredskom papiru.

Prilikom sastavljanja okvira krila, prikladno je imati pri ruci uzorci ukrasa krila kako bi se osigurala točnost sklopa okvira. Da bismo to učinili, ponovno ispisujemo list s detaljima lijevog krila crno-bijelo na običnom uredskom papiru (gore smo već dobili list s detaljima desnog krila za istu svrhu, ispis diskova kotača na mat papiru ).

Transparentni detalji: ako baš želite, možete ispisati list s njima na film. Međutim, lijeni smo tražiti ga po trgovinama pa nađemo čistu plahtu poliester(ne polietilenski!) film debljine 0,05 ... 0,1 mm traženih dimenzija (takvu smo ploču pronašli na kutiji čokolade iz Korkunova koja leži u bifeu) i prenesite obrise prozirnih dijelova na ovaj list tankim crnim markerom (jedan od onih koji se koriste za pisanje na kompaktnim diskovima). U isto vrijeme jedemo slatkiše, ispirući ih svježim čajem.

Sve je spremno za montažu.

3. Prvi detalji. Svjetlo u kokpitu

Dakle, počeli smo. Prvi detalji su jednostavni, ali zahtijevaju pažnju.

Izrezivanje uzoraka. Režemo strogo duž linija: škare odrežu liniju označavanja strogo na pola. Korak udesno, korak ulijevo... znamo, plivali smo. Osim tankih crta za označavanje, postoje i debele. Ove su linije tako nacrtane s razlogom: trebale bi biti na modelu. Takve crte ostavljamo unutar dijela, izrezane uz rub takve linije (SKORO uz rub - još uvijek odrežemo pet stotinki milimetra za red, kao i za linije označavanja).

Probijanje i nijansiranje. Da bismo progurali linije pregiba, dio "lice" stavljamo na tvrdu površinu (ne na papir!) - najbolje na staklo ili pleksiglas. Točke za probijanje probijamo šilom s "lice", po mogućnosti izvan polja dijela. Nanosimo ravnalo i šilo s unutarnje strane, naginjući ga 25 stupnjeva prema horizontu, uz razuman napor crtamo.

Sada ga možete saviti - prstima ili (ako je savijeni fragment mali) pincetom. Rubovi dijela koji će biti vidljivi na modelu toniraju se prethodno pripremljenim bojama, ako je "lice" dijela (ili njegovog dijela) obojeno. Toniramo crtanjem kista po rubu kraja dijela koji je s unutarnje strane. Ako crtamo uz rub, koji je sa strane "lica", boja može dospjeti na foto sloj i sve će se pokvariti. I crtamo po rubu iznutra, bez odgađanja i pažljivo - boja oslikava kraj, ali nema vremena doći do foto sloja (do "lice"). Gotovo - kraj je blijedoplavi ili vojnički zeleni - ovisno o tome koji detalj bojimo.

Radijator. Iz nekog razloga, uzorak ne prikazuje latice za lijepljenje na trup. Nudimo latice, kao što je prikazano na slici.

radio oprema(stražnja polica kabine). Ne zamaramo se lijepljenjem punih paralelepipeda, zanemarimo dno paralelepipeda, svaki od njih jednostavno zalijepimo donjim rubovima na policu. Tako je lakše i točnije.

Kabinska lampa.

Kao što smo već napomenuli, odlučili smo se riješiti pogrešnog poklopca vjetrobranskog stakla (drugim riječima, da bude jedno cijelo konveksno staklo, kakvo je bilo; najvjerojatnije nećemo raditi nosače iznutra ili što god je bilo) . Nakon razmišljanja i okretanja poliesterske folije koju smo namijenili za svjetiljku u rukama, dolazimo do zaključka da se vjetrobran još uvijek može izrezati iz ove folije, a rezovi (u projektu zatvoreni držačima iznad glave, što zapravo nisu bili), ako su pažljivo izrađeni, bit će gotovo nevidljivi i u svakom slučaju neće pokvariti dojam. (Možda je dr. Zarkov izumio navlaku i smislio da zatvori rezove - ali zašto?...)

Ovdje, unatoč tome što se ponašamo prema uputama, eto, gotovo po uputama, počinju naše avanture.

Nakon što smo iz papira izrezali uzorak lampiona za provjeru i pošteno ga zalijepili (ne zaboravite ostaviti latice za lijepljenje bočnih stijenki vjetrobrana na krov), otkrivamo da pukotine zjape u šaku na mjestima gdje je vjetrobran je izrezan - prednji pravokutnik vjetrobranskog stakla duži je nego što je potrebno, za milimetar. Ispravljanje uzorka:

Ispisujemo ovaj prilagođeni uzorak (predviđen je za cijelu širinu standardnog A4 lista bez obruba). Sada je test uspješno prošao.

Ponovno ispisujemo, izrezujemo uzorak od poliestera. Izrežemo ga ovako: na ravnu radnu drvenu ploču pričvrstimo papirnati uzorak i list poliestera i skalpelom ga izrežemo po konturi (ne zaboravite pažljivo nacrtati linije šilom između naznačenih latica na modificiranom uzorku i samom vjetrobranu - ne radi savijanja, već samo da se vide ove linije). Uvez i police na uzorku s unutarnje strane bojimo crnim markerom - prvo, kako bismo kasnije vidjeli gdje nanijeti ljepilo za lijepljenje papirnog uveza, a drugo, da povez ne bi svijetlio bijelim iznutra - u životu je bilo u boji kabine. Opet bi bilo potrebno koristiti vojnu zelenu, ali imamo samo crni marker, a i crna je u redu.

Ljepimo ga "Momentom" (samo dvije latice, naznačene na modificiranom uzorku; zalijepljene su ispod prednjeg ruba "krova"; mjesta na kojima se ljepilo nanosi na film - četiri uske trake jedna i pol milimetara širine - prethodno se stružu skalpelom radi čvrstoće lijepljenja).

Uvjereni smo da je sve tako: nema pukotina, posjekotine su uredne, ne upadaju u oči i ne izazivaju iritaciju. Zalijepimo poklopac (okvir "krova" i donji rub vjetrobranskog stakla), koristeći isti "Moment", ali strugajući samo kritične kutove. Uvez s unutarnje strane (dva prednja stupa) je završen crnom bojom - tako da se jednostavno razlikuju. Lanterna spremna:

Zapravo, lažni frontalni uvez imena dr. Zarkova je beskorisan. Bez nje je ispravnije i izgleda bolje - iako smo potpore nacrtali iznutra ili što se vidi na fotografijama ... trebali bismo imati vojno zelenu, naravno ... ali ni crna ne izgleda deplasirano.

Prateće trokutasto staklo odmah zalijepimo na dio 9. Vanjsku konturu ovog stakla točno izrezujemo: označit će mjesto lijepljenja dijela 7 (polica s radiom) na dio 9 s unutarnje strane.

4. Propeler i stajni trap

Šasija. Sve radimo prema uputama i ilustracijama. Prije lijepljenja kotača bojimo kotače crnom prostirkom.

U kotačima smo napravili grešku koju nismo ispravili. Trebali smo birati 6,6 mm debljine kotača, za što smo od naših naljepnica (koje imaju 0,8 mm debljine) odabrali 8 diskova za svaki kotač, odbacivši središnje diskove (61). Međutim, nakon toga, prilikom okretanja, pokazalo se da će, ako se izoštri do pune zaobljenosti, kotač ispasti previše okrugao, a rubovi kasnije zalijepljenih diskova "visjeti u zraku". Na vrijeme smo stali, zbog čega su na kotačima još uvijek vidljivi utori između diskova. Trebalo je baciti samo 61d kotače, umjesto njih dodati par kotača 61 = tada bi se kotači mogli savršeno okretati.

Ostavljamo kako jest – i tako dobro.

Kako bismo osigurali rotaciju kotača (vidi "TK" gore), koristimo se dobro poznatim i jednostavnim trikom:

Vrh osovine kotača strši približno 1 mm iz svoje ravnine; vrh je ravno naoštren turpijom za iglu ili šipkom kako bi se na rubovima dobili neravnini;

Na vrh kotača na vrhu osovine stavlja se podloška izrezana od papira promjera 3,5 ... 4 mm s rupom od 1 mm u sredini;

Zatim stavljamo crnu akrilnu boju na podlošku i vrh osovine koji viri iz nje, nastojeći a) ispuniti cijelu podlošku i b) ne doći na sam kotač. Sipati nekoliko puta, svaki put sušeći, dok se na kraju osi ne dobije neka vrsta zaobljene glave.

Takva glava dovoljno dobro drži kotač i omogućuje mu da se slobodno okreće, a osim toga ne kvari izgled modela (samo glavčina kotača nije promjera 1, nego 4 mm - nije tako strašno).

Propeler.

Kuhati propeler lijepimo prema našoj tehnologiji. Prvo, ne koristimo spojne trake - okvire lijepimo izravno na dijelove. Drugo, propeler ne postavljamo na nezgodan i neudoban papirni cilindar (kako ljudi uspijevaju osigurati normalnu rotaciju propelera s takvim slijetanjem?), već na tanku os (u našem slučaju, ista sveprisutna polirana čačkalica) , koji će se zatim umetnuti u trup.

S takvom osi bit će nam lako i snažno ugraditi lopatice - krajevi njihovih osi bit će zalijepljeni za os propelera.

Dakle, radimo:

Dijelovi 72b, 72c izrezani su oko 0,5 mm šire (za naknadno okretanje) i izbušene rupe od 2 mm (debljina polirane čačkalice);

Konus 72 lijepimo bušenjem rupa za oštrice (2,5 mm);

Dijelove 72b, 72c izoštravamo "na konus" tako da 72b stane točno u donji kraj 72, a 72c ulazi u gornji kraj 72 0,5 mm ispod njegovog ruba (to je tako da pri ugradnji vijka rub spinnera stane čvrsto uz rub trupa, bez obzira što se dogodi). Ljepilo;

Zalijepimo vrh kuhača, oblikujemo ga u točan stožac i jednostavno ga zalijepimo do kraja 72, namažući rubove vrha ljepilom;

Odrezali smo prednji oštar kraj osi čačkalice, isprobali ga, a zatim ga konačno postavili, skupljajući poštenu kap PVA ovim tupim krajem. Kapljica lijepi tupi kraj osovine na vrh kuhača, istovremeno podmazujući rubove rupe. Uklanjamo višak ljepila.

Kuhati na osovini je spreman. Izdržljiv je, savršeno se vrti (dok je u prstima) i skoro da nema udaranja (unutar 0,1 mm).

Kapnite kap crvene akrilne boje na vrh kuhača.

oštrice. Ovdje se moramo petljati - sve s istim ciljem da napravimo visokokvalitetan model.

Najprije zalijepite lopatice, "kao i svi ostali": zalijepite polovice svake uz rub, zalijepite osovine (produžujući ih tako da se naslanjaju na os propelera) i postavite. Čini se da dobro funkcionira:

Oštrice se ispostavljaju široke cijelom dužinom (do kuhara), dok je prava oštrica na ulazu u spinner okrugla;

Kada pokušate dati oštricama promjenjivi napadni kut (što je neophodno za pouzdanost), morate ih "spljoštiti" (nemoguće je uvrnuti zalijepljeni trodimenzionalni dio bez loših deformacija).

Rezultat su "lopate" koje ne odgovaraju crtežima:

Iz koke iščupamo prve oštrice (isto je uspijevamo ne oštetiti) i razmišljamo o tome. Okrenuvši Zarkove uzorke na ovaj ili onaj način i mobilizirajući postojeću inteligenciju, testiramo nekoliko načina da oštricu napravimo tako da na početku bude okrugla, ostane voluminozna i ima promjenjivi kut napada, kao na crtežu. Kao rezultat toga, odabiremo i implementiramo sljedeću metodu lijepljenja pristojnih (odnosno odgovarajućih crteža) oštrica iz Zarkovih uzoraka.

1. Detalje oštrica ispisujemo na svjetliji papir (120 g/m2). Prednje dijelove oštrica lijepimo od kraja do kraja uskim trakama papira od početka do oko 8 mm do kraja; dijelove odmah prekrijemo crnom prostirkom kako ne bi došlo do savijanja pri bojanju nakon montaže, posebno pažljivo farbamo spojeve (imamo crnu prostirku na PVA, to čini spojeve gotovo nevidljivim i jakim na savijanje). Od čačkalica pripremamo sjekire oštrica, papirom dovodeći njihovu debljinu na 2,5 mm.

2. Oblikujte svaku oštricu tako da prednji rub bude zaobljen - 2,5 mm na početku, a na kraju nestaje. Također činimo prednju ravninu oštrice konveksnom po cijeloj širini; stražnja ravnina ostaje zaobljena samo uz prednji rub. Zalijepimo osi oštrica - prvo pričvrstimo os na prednji donji rub oštrice, zatim zalijepimo donje rubove ravnina (oko 3-4 mm) oko osi - prvo zalijepimo stražnju ravninu, zatim prednja strana. Trudimo se da što više dobijemo cilindrično lijepljenje.

3. Zatim svaku oštricu zalijepimo ručkama duž stražnjeg ruba, osiguravajući varijabilnost napadnog kuta - to se, usput, nekako automatski dobiva bez puno napora s naše strane (teoretski, zbog činjenice da je prednji ravnina oštrice je oblikovana konveksnije od stražnje strane - vidi gore). Mučimo se s činjenicom da stražnji rubovi nisu zalijepljeni jedno s drugim cijelom dužinom: na kraju krajeva, zalijepili smo donje rubove ravnina oko osi. Ono što se ne može zalijepiti ravno (za oko 10 ... 12 mm), lijepimo s preklapanjem, dajući ravni oblik stražnjem rubu na ovom mjestu pincetom:

Kraj oštrice (cca 8 mm) zalijepimo ravno. Oštrice su spremne. Stražnje rubove, gdje su neravni ili ugaoni, malo obrežemo, doradimo crnom prostirkom, izrežemo osovine i stavimo kuhati. Da bismo to učinili, pokupimo velikodušnu kapljicu PVA na kraju oštrice i stavimo oštricu, poravnavajući je na uglovima i pritiskajući je na os vijka. Kap uz put podmazuje rubove rupe.

Novi propeler je spreman.

Navodimo da je iz Zarkovih šara na ovaj način moguće zalijepiti oštrice koje GOTOVO odgovaraju crtežima.

Hej doktore Zarkov! stvarno precizan model. Došli smo negdje malo uglato, negdje malo neravno, negdje usko - ali općenito istinito. Očigledno, uzorci nisu bili dizajnirani za našu metodu - možda bi prednje rubove trebalo nacrtati malo šire i konveksnije. Da je barem negdje opisao kako se izrađuju oštrice... Ipak, pamtit ćemo našu metodu za budućnost - zalijepit ćemo još nešto od Zarkova.

5. Okvir krila i niše za stajni trap

ljepilo okvir krila, pridržavajući se slijeda predloženog u uputama.

Izrezali smo detalje okvira krila, kao i uvijek, strogo u sredini razdjelnih linija. Izrezane dijelove na krajevima poravnajte brusnim papirom i poravnajte ih. Ljepimo, nanosimo Super PVA na sve spojeve.

Ljepimo niše šasije. Zalijepimo ih na okvir, koristeći grube otiske uzoraka krila kao predloške - to vam omogućuje da točno zalijepite niše.

Nakon što smo zalijepili niše, podsjećamo da bi se naš budući model trebao barem voziti na stolu bez posljedica.

Slijedeći preporuke prethodnih graditelja (npr. V. Sokolts- http://www.modelism.airforce.ru/paperwings/mig-3/index.htm) , ojačavamo niše na mjestima budućeg pričvršćivanja stajnog trapa. Da biste to učinili, gornje ravnine niša u blizini rebara dovode se do razine gornjih rubova rebara. Za to ne koristimo karton (razlika u razini između gornjih ravnina niša i gornjih rubova rebara je neujednačena), već komade papira - lijepimo ih dok se razine ne podudaraju. Ne žalimo Claya.

Zaključno, lijepimo spojne trake na krajnja rebra - one moraju točno ležati na gornjim ravninama niša proširenih papirom u blizini rebara, što se i događa.

6. Trup - metoda i rezultat

Trup lijepimo malo drugačije nego što je propisano – naime, lijepimo ga pomoću uparenih okvira i potom krajevima lijepimo nastale segmente trupa.

Koristimo sljedeću metodu:

1. Nećemo koristiti spojne trake.

2. Upareni okviri bit će zalijepljeni izravno u susjedne dijelove segmentne ploče, a ne strogo uz rub, već se povlačeći 0,1 ... 0,2 mm duboko u segment - tako da prilikom presavijanja susjednih segmenata, razmaci između okvira od 0,2 .. Dobije se 0,4 mm.

3. Zatim ćemo zalijepiti rezultirajuće segmente, primjenjujući Super PVA "valjak" ili "kapi" po obodu okvira, povlačeći se 3 ... 5 mm od ruba okvira i presavijajući segmente da se osuše.

Prednost ove metode proizlazi iz svojstva PVA da nakon sušenja smanjuje volumen. "Valjak" ili "kapi" PVA, nakon što se osuši, "zategne" okvire, a time i krajeve kože segmenata, osiguravajući njihovo precizno i ​​čvrsto prianjanje. Preostalo naprezanje koje stvara "skupljeni" PVA osigurat će čvrstoću spajanja i odsutnost praznina.

Zapravo, ova metoda je propisana i koristi se u sastavljanju mnogih vrhunskih kartonskih modela. Jedino što dodajemo ovoj metodi je razmak između susjednih okvira i "povlačenje" uz pomoć PVA.

Dakle, idemo djelovati.

Okviri izrezali smo ga, lagano se povukavši prema van od linija za označavanje - za 0,2 ... 0,3 mm - budući da ih je autor dizajnirao za spajanje traka, odnosno otprilike ovoliko manje nego što nam je potrebno za metodu koju smo odabrali. Vizualno to znači da izrežemo malo dalje od crne linije označavanja – tako da ostane tanki bijeli rub. Okvire smo izrezali u paru - već smo pripremili duple naljepnice na kartonu.

Izrezane okvire u paru brusimo brusnim papirom dok im rubovi ne budu savršeno poravnati i ujednačeni. Prilikom okretanja provjeravamo nacrte uzoraka segmenata izrezanih iz papira, pazeći da rubovi segmenata leže ravno na rubovima okvira i da opseg okvira bude točno iste duljine kao i duljina okvira. rubovi odgovarajućih kožica segmenata u koje će se lijepiti.

Gdje segmenti nisu cilindrični, već konusni, rubove okvira brusimo pod odgovarajućim kutom. Opet provjeravamo uzorcima nacrta.

Za ugradnju propelera dajemo rupe od 2 mm u okvirima 12 i 15. U preostalim okvirima izrezujemo tehnološke rupe, kao što je prikazano.

Zatim zalijepimo segmente s "Momentom", sjećajući se da bi okviri trebali "utonuti" u segmente za 0,1 ... 0,2 mm. Jedina iznimka je segment 8: tamo je stražnji kraj tijela kabine dizajniran za lijepljenje točno uz stražnji rez dijela kože 8. Stoga, kako kabina ne bi "klizila" naprijed, okvir 8f, zalijepljen u stražnji kraj dijela 8, izrezan je odvojeno od tankog tvrdog kartona 0,25 mm i zalijepiti točno uz rez zadnjeg ruba kožnog dijela 8 (u stvari, prvo ga zalijepite na stražnji kraj tijela kabine, a zatim zalijepite ga zajedno s tijelom kabine):

Kao rezultat, dobivamo set segmenata za lijepljenje.

Imamo tri segmenta s rupama za umetanje propelera:

Provjeravamo rezultirajuće segmente "za kvalitetu" - svi krajevi trebaju biti gotovo ravni. Osim toga, budući da pri izrezivanju kože segmenata trupa režemo strogo u sredini linija za označavanje, polovice ovih linija ostaju na rubovima kože. To nije baš dobro: ako se ove linije ostave ne samo tamo gdje označavaju rubove slojeva kože na pravom zrakoplovu, već i tamo gdje nema rubova prema crtežima, trup će ostati "oslikan" ovim dodatnim linijama . Naš model je već previše prošaran crnim linijama. Stoga smo brusnim papirom "vidjeli" crne crte s rubova kože segmenata tamo gdje nisu potrebni, pozivajući se na crteže zrakoplova i pomicanjem brusnog papira "od vrha do dna" pod kutom od 30 .. 45 stupnjeva u odnosu na ravninu kože. Pažljivo "režemo": iako koristimo prilično debeli fotografski papir, rubovi kože segmenata ne bi trebali postati pretanki. Uspijevamo – foto papir koji smo koristili je dosta tvrd, a fotosloj oskudan pa se suvišne crte “odsjeku” lako i bez posljedica.

Zatim zalijepite segmente, počevši od "repa" (od kobilice). Jedina iznimka je par 8/9 koji lijepimo odmah i prije svega. Prilikom lijepljenja segmenata 16 i 17 vodimo računa o težini kobilice - ispod ruba segmenta 16 pri lijepljenju stavljamo komad kartona tako da segment 17 s kobilicom bude ravnomjerno pritisnut vlastitom težinom na segment 16. .

Prilikom lijepljenja svakog para segmenata "kapamo" PVA na okvir, kao što je gore opisano. Napravimo 8 kapi dovoljne visine (oko 1 mm) i odmah preklopimo segmente. Segmente vizualno orijentiramo duž kobilice (koja je prva zalijepljena upravo da bi poslužila kao vodilja) i uzduž linija označavanja na okvirima. Pažljivo poravnajte rubove.

Tako naš trup "raste" dok ne naraste do kraja. Postupak je dugotrajan: svaki spoj zahtijeva najmanje nekoliko sati da se osuši, tako da je potrebno nekoliko jutara (ili jutara - kako dobro?) i večeri za lijepljenje. Nakon sušenja sljedeće fuge, pazimo da se rubovi kora dobro slažu. Uspijevamo, osim na spoju segmenata 14 i 15 (bilo iz nehata ili iz drugih razloga) - međutim, i ovaj spoj izgleda podnošljivo, ako se ne gleda pod povećalom.

Dakle, trup je spreman. Odmah iz odgovarajućeg kartona zalijepimo navoz za daljnju montažu ispod okvira 9b i 12b (114 x 60 x 80 mm) tako da se model može polagati i gore i dolje "s nogu". Navoz je prijeko neophodan, jer će ga bez njega daljnja gužva s modelom "ostariti" više od par godina stajanja na polici.

Brusimo "dodatne" crne linije ne samo s rubova kože segmenata trupa, već i sa svih ostalih dijelova - sa stražnjeg ruba kobilice, na primjer, s rubova obloga kobilice, itd.:

Kanali cijevi oružja kod nas se, kao i kod drugih montažera, dobivaju s velikim poteškoćama i ne baš dobro. Radimo na njima brusnim papirom i bijelom bojom, postižući barem pristojan izgled. Odmah zalijepimo debla iz ostataka omotača tanke crne žice - srednju činimo debljom.

7. Krila

Sastavljamo i oblažemo krila prema uputama, bez gaga. Međutim, uzmite u obzir da će pri lijepljenju kože biti potrebna posebna točnost. Stoga šivamo takvim slijedom.

1. Ljepimo guzu kože središnji dio. Sušimo. Na krivoj strani središnjeg presjeka povucite središnju liniju lamela i od nje povucite crte s obje strane po 0,6 mm, duž kojih ćemo postaviti rubove letvice (0,6 mm - tako da se te linije mogu vidjeti kada okvir stavimo na presvlake središnjeg presjeka).

2. Precizno i ​​pažljivo zalijepite donji rub lopatice na obrub središnjeg dijela, čineći to na savršeno ravnoj površini (naš pleksiglas) i pritiskajući lopaticu na nju odozgo. Sušimo.

Tijekom probnog postavljanja gornjeg dijela kože središnjeg dijela, pokazalo se da jedan od njegovih rubova ne prianja čvrsto uz vrh rebra - negdje smo pogriješili. Prednji kraj rebra gradimo papirom preko spojne trake - to je prikazano na gornjoj fotografiji. Ipak, pogreška je negdje spremljena - kasnije ćemo morati ispraviti ovu stranu krila (malo podrezati zadnji rub - više o tome u nastavku).

Sada ljepilo konzole. Najprije zalijepite ostakljenje prednjeg svjetla i sliku svjetiljke. Izrezali smo staklo prednjeg svjetla od najtanjeg poliesterskog filma - film od 0,1 mm neće raditi, jer će iskriviti kožu krila. Tako tanak film lako možemo pronaći u nepotrebnom foto albumu – od takvog filma izrađuju se džepovi za fotografije.

(na ovoj fotografiji, inače, možete vidjeti da će koža ove konzole i dalje netočno ležati na rebru - ovo je isto rebro koje smo izgradili, ne baš uredno!)

Zatim zalijepite kože konzola - prvo dno, zatim vrh. Ne zaboravite na propisane spojne letvice. Ponovno lijepimo u fazama, svaki put nakon lijepljenja pritisnemo konzolu na ravnu površinu dok se ne osuši i pazimo da donja površina konzole bude u idealnoj ravnini (spar - rebro - zadnji rub).

Krila su spremna. Sve se složilo gotovo savršeno – osim što je stražnji rub jedne konzole morao biti podrezan za 0,5 mm i malo stražnji rub središnjeg dijela. Međutim, primjećujemo da gornje površine konzola nisu savršeno ravne i blago valovite u reflektiranom svjetlu:

Navodno je naš fotopapir pretanak za tako velike, blago zakrivljene površine, a okvir konzola praktički izostaje – jedan nesretni špar. Bilo je potrebno ili zalijepiti kože konzola papirom za krutost, ili dodati rebra - najvjerojatnije drugo. Ipak, ispalo je podnošljivo, pa to ostavljamo.

8. Konačna zbirka i rezultat

Prikupljeno krila i trup Povezujemo (sigurno!) I ugrađujemo obloge. Prilikom ugradnje ne postoje problemi, a ne morate ih čak ni rezati - možete oblikovati papir na pravi način bez rezanja. No, usisnici zraka na krilima nisu baš dobri - iako smo prednje rubove oklopa pomaknuli niže, otvori za usis zraka ispadaju koso, iako su na crtežima ravni. Ali nema se što učiniti – tako je zamišljeno.

Prilikom ugradnje šasija koristimo jednostavan, ali zgodan predložak domaće izrade – smjernicu. Uzimamo kut nagiba njegove prednje ravnine s crteža, bočna ravnina je pravi kut.

Šasiju lijepimo ovako.

1. Pomoću Super PVA zalijepimo kraj stalka (podmazani ga) i bočnu stranu rešetke (tanko ga raširite), redom, na gornji zid niše (pojačali smo ga naljepnicama do razine rebro - ispalo je vrlo tvrdo) i na bočni zid niše (također je krut - zalijepljen na rebro). Stavljamo predložak, pričekamo dok se ne osuši.

2. Zatim gornji kraj stalka (koji se nalazi u niši) i susjednu bočnu gumicu niše “žbukamo” običnim ljepilom za modele (ovo je plastično otopljeno u otapalu) u nekoliko slojeva dok se dobiva se dovoljno jaka plastična "košulja" na gornjim krajnjim policama i susjednom zidu niše. Ova "košulja" je gotovo neprimjetna (ljepilo je prozirno i ne dodiruje boju), ali osigurava dovoljnu čvrstoću na savijanje/torziju stalka (čvrstoća na ljuštenje osigurava se lijepljenjem kraja stalka na gornji zid PVA-a niša).

Krila stajnog trapa (gornji rubovi) također su pažljivo zalijepljena na krilo i na stalak - kapljicama modelnog ljepila. Nemojte zaboraviti da uz pravilnu ugradnju, krila ne prianjaju uz krilo cijelim gornjim rubom, već samo s njegovim prednjim krajem.

Ostalo detaljiziramo. krila bočni radijatori na motoru ga činimo poluotvorenim i malo drugačije - prema crtežima, a ne prema uzorcima:

Pitotova cijev također radimo prema crtežima, i očekivano, od igle iz šprice (naoštrivši kraj pod pravim kutom!).

stalak antene ljepilo na čeličnu žicu, umetnite njezin kraj (1 cm) točno između okvira na spoju segmenata trupa - krutost je osigurana.

Antenu izrađujemo od tanke žice boje čelika izvučene iz tanke kineske žice (Kinezi nisu bogati bakrom, pa očito prave žice od čega god moraju). Žica je, unatoč boji, mekana, a antena se lako ugrađuje u male petlje zalijepljene na stalak i na kobilicu. Zatezač i izolatore antene oponašamo na poznat način - bijelom bojom. Ispada gotovo prava antena.

Ostali dijelovi su ugrađeni prema očekivanjima. Nemamo nikakvih poteškoća, sve se točno konvergira.

Proizlaziti: stavite na policu i pričekajte da se male tehničari pobrinu za to.

Budući da je ovo naš prvi model izrađen po ModelArt uzorcima, izvući ćemo neke zaključke.

1. Unatoč činjenici da smo odabrali papir prave debljine (150 g/m2), precizno ga izrezali i uredno zalijepili, nismo imali problema s točnošću uzoraka. Sve se točno poklopilo.

2. Održava se korespondencija modela s originalom (prema crtežima) - s izuzetkom usisnika zraka na krilima koji, kako nam se čini, nisu isti kao na crtežima i fotografijama zrakoplov. O tome se raspravljalo gore.

3. Grafika: Prilikom ispisa na sjajni foto papir sve je ispalo dobro. Jedina stvar je da su uzorci previše obojeni crnim linijama. Kao što smo gore napomenuli, dodatno crnilo smo "otpilili" tamo gdje je bilo moguće i nepotrebno, no ipak se "brazde" nekako primjećuju. Možda su autori trebali odabrati boju linija "siva", te dodati malo trodimenzionalnosti (npr. na spojevima fiksnih i pokretnih ravnina - na modelu je uočljivo da su krilca grubo "nacrtana").

4. Ukupni dojam rezultata: model izgleda atraktivno, a unatoč činjenici da je izrađen od sjajnog fotografskog papira, ne upada u oči da je napravljen od papira. Kažu da je "plastika". No, uz vanjsku atraktivnost, on je, naravno, rustikalan u detaljima – to je posebno uočljivo u stajnom trapu, kokpit, pri pažljivijem pregledu, također ne blista “prirodnošću”.

Općenito, model je tako ... "praznik". ali nije baš "stvarno". Ocjene onih koji su ga vidjeli bile su različite - "lijepo", "kao od plastike", ali "kao pravi" - nitko nije rekao. U REDU. Ipak, od ratnih MiG-ova, ovo je najvrijedniji kartonski projekt. I sam MiG na početku rata radio je bolje od "Lavočkina" i "Jakova" - u trupama je bilo više MiG-ova, a on je bio najviše "doveden" od ovog trojstva.

Sada već možemo reći da smo ovaj model napravili ne samo zato što nam se svidio, već s ciljem izrade serije modela lovaca iz početnog perioda rata. "Hurricane", "Zero" i "Messer" su već naručeni, na stolu - P-40N (opet iz ModelArta - ima smisla brzo ga sastaviti prije nego što se vještine izgube). O tome - u zasebnoj temi. Pa, a onda je, očito, potrebno sastaviti najbolje automobile - opet se naručuju Spitfire, La-7 i, naravno, Mustang. Dok tražimo pristojne uzorke za najbolje "japanac" ("Frank"?) I FW-190.

22.07.2007

P.S.

Izbor sjajnog foto papira za ovaj model pokazao se posebno uspješnim. Mat papir bi naglasio detalje grafike (već ne baš realistične) i „papirnost“ modela. Kad bi se lakirao nakon montaže, opet nam se čini da bi "sjajni" lakirani model izgledao kao lakirani papir. I da, izgledalo bi malo drugačije. A fotografski papir ne sjaji, naime, ravnomjerno blista u reflektiranim zrakama, naglašavajući volumen. Vrlo dobro.

P.P.S. Redizajniran propeler

Propeler (verzija 2) se pokazao dobro, ali je propeler za P-40N ispao još bolji. Stoga su ga odlučili ponoviti na isti način kao

Nadzvučni borbeni zrakoplov MIG-21 je konzolni monoplan s delta krilom i zamašenim repom. Ovisno o modifikaciji, zrakoplov može nositi dvije do četiri rakete zrak-zrak, zrak-zemlja, zračne bombe i kontejnere s nevođenim raketama, kao i brzometni zrakoplovni top.

Zrakoplov je opremljen turbomlaznim motorom s naknadnim izgaranjem.

MIG-21 je pušten u upotrebu 1959. U osnovi, ovi su zrakoplovi proizvedeni kao presretači i lovci kako bi se osigurala nadmoć u zraku. Međutim, sposobnost zrakoplova da nosi različito oružje, kao i naknadno poboljšanje konstrukcije, elektrane i opreme, omogućilo je korištenje za izravnu potporu postrojbi i taktičko izviđanje. Za izradu klupnog modela ovog borca ​​trebat će vam papir za crtanje, debeli karton, prozirna folija, čelična žica promjera 1 i 1,5 mm. Uobičajeni alati: škare, olovka, šilo. Objasnimo neke oznake na slikama ovog modela.

Gargrot se nadovezuje na nadstrešnicu kokpita i s njom čini jedinstvenu cjelinu.

Najprije izrežite rupu u odjeljku 4 i kroz nju zalijepite detalje unutarnjeg uređenja kabine: stolac (dijelovi 51 i 52), upravljačku ploču 48 i ciljanu glavu 47. Zatim izrežite okvire E, G, 3 , i oklop, zalijepite ih spojnim trakama E' W', 3', I' i zalijepite na trup.

Učinite svjetiljku u kokpitu prozirnom, tada će model postati više kao pravi borac. Da biste to učinili, izrežite dijelove 18 i 20 iz filma. Izrežite utore u odjeljcima 3, 4, umetnite šiljke dijelova izrezanih iz filma u njih na ljepilu. Zalijepite uzastopce obloge 17, 19 na lanternu i zalijepite dijelove 21, 22, 24, 25. Sklop "lanterna - oklop" je sastavljen.

Krilo se sastoji od dvije ravnine 10k okvira: dijelova M, H i 53 (vidi sliku 71, b - „Sklop krila“).

Izrežite krakove M, H krilnih policajaca od kartona: škare, olovku, šilo. Objasnimo neke oznake na slikama ovog modela.

Model se sastoji od kartonskog okvira - dijelovi su označeni slovima, papirnati omotač - njegovi skanovi su numerirani arapskim brojevima, a dijelovi žice - numerirani su rimskim brojevima (slika 66, a). Slova s ​​crticama označavaju spojne trake. Izrezane su od papira i zalijepljene na kartonske okvire označene istim slovima kao i trake, samo bez poteza.

Isprekidana linija na izradi (sl. 67) označava mjesto naljepnice drugog, manjeg detalja. Znak "(" znači da zahvatima treba dati konveksan oblik.

Dijelovi označeni spiralnim znakom "a" moraju se smotati. Pažljivo shvatite crteže (smanjeni su od prirodne veličine modela za 1,5 puta), pripremite alate, materijale i krenite na posao. A mi ćemo vam pokušati pomoći detaljnim razgovorom o izradi glavnih dijelova.

Trup (slika 66, b). Na njega se pričvrste svi dijelovi borca, te od njega počnite izrađivati ​​model.

Prije svega izrežite kartonske dijelove trupa - okvire B, C, D (slika 67). Zalijepite ih spojnim trakama B ', C ', G ' (sl. 67 i 68). Zatim pripremite papirnate dijelove - zamahe 2, 3, 4, 5, 6, 7. Povucite ih preko ruba stola kako bi se lakše motali u cilindre i čunjeve te zalijepite.

Zatim prenesite sve skenirane slike s naših crteža (sl. 69 i 70), označite ih brojevima i izrežite detalje.

Zalijepite okvire B i C u konične dijelove 3, 4, 6 (vidi sliku 66, b). Sada umetnite okvire D u središnji dio 5 s obje strane i zalijepite sve lučne i repne dijelove na njega jedan po jedan (Sl. 71, b - „Spajanje dijelova“).

Iz praznina 50 i 54 zalijepite cilindre tako da je crno obojena površina unutra. Zalijepite cilindar 50 u pramčani dio 2, zatim cilindar 49 s dva okvira A i zalijepljenim konusom 1 (konus je također ojačan okvirom; vidi sl. 66, b).

Umetnite J1 kartonsku letvicu s ljepilom u proreze izrezane u repnom dijelu 7. Pojačajte cilindar 54 okvirom D i u njega zalijepite konus 55 s okvirom A. Dobiveni sklop umetnite u repni dio 7 i zalijepite ga na krak J1.

Zalijepite grb 30 na repne dijelove trupa odozdo.

Perje repa. Stabilizator (dio JI) je fiksiran. Sada savijte njegove izbočene krajeve tako da se dobiju kutovi od 45 ° između njih i trupa (vidi sliku 71, b).

Zalijepite dva dijela 9 stabilizatora, stavite ih na špage i zalijepite. Dijelove sastavljene od tri dijela zalijepite na krajeve stabilizatora 8 .

Zalijepite okvir kobilice (dio K) na dijelove 6 i 7. Zašijte kožu kobilice od izratka 27. Dobiveni dio zalijepite na okvir K.

Zalijepite dijelove 26, 28, 29 zadnje.

i umetnite ih ljepilom u utore izrezane u središnjem dijelu 5. Savijte letvicu M na mjestima njezinog spoja s trupom tako da su krajevi letvice M i H spojeni. Zalijepite krakove, a zatim okvir ojačajte trokutastim preklopima 53 od debelog papira odozgo i odozdo. Okvir je spreman. Sada, od praznina 10, savijte i zalijepite dvije ravnine krila, namažite rebra okvira ljepilom, stavite desnu i lijevu ravninu na njegove izbočene krajeve i zalijepite ih krajnjim dijelovima na trup.

Obratite pažnju na to da se na crtežu skenira samo desna ravnina. Da biste dobili skeniranje lijeve ravnine, kopirajte skeniranje 10 na paus papir, okrenite ga i prenesite dobivenu sliku na papir. Pričvrstite aerodinamičke peraje 33 na krajeve krila.

A sada prijeđite na proizvodnju šasije. Od žice promjera 1 mm savijte dijelove II, III (na slici 71, a prikazani su jedan i pol puta manje od njihove prirodne veličine) i omotajte ih razvrtačima za papir 38, 45. Osigurajte papir na stajnom trapu s ljepilom.

Svaki kotač šasije zalijepite s četiri kartonska diska C (kotač prednje šasije je zalijepljen od diskova T), probušite rupe u njima šilom i ugradite ih na osovine nosača. Pričvrstite kotače glavne šasije (čvor II) s obje strane filmskim podloškama. Dopunite prednji stajni trap s detaljem 44. Sada probušite rupe u ravnini trupa i krila šilom i u njih zalijepite stajni trap podmazan ljepilom.

Zalijepite vrata otvora stajnog trapa s praznina 39 i 46 savijajući ih na pola.

Pričvrstite zakrilce na trup šiljcima i ljepilom, a štitove 37 na ravnine krila. Savijte krajeve štitova 37 i preklopa 39 kao što je prikazano na slici 66, a.

Tenk i rakete. Viseći spremnik (dijelovi 41, 42, 43, itd.) sastavlja se slično kao i trup (vidi sliku 66, b "Shema sklopa trupa i visećeg spremnika"). Zalijepljeni spremnik je ovješen za trup na pilonu 40.

Mislimo da ćete se lako nositi i sa montažom raketa. Zalijepite gotove rakete na vodilice 34 (njihovi razvrtači su savijeni na pola, zalijepljeni i pričvršćeni ispod ravnina šiljcima na ljepilu).

Od žice promjera 1,5 mm, prema dimenzijama dijela I, napravite prijemnik zračnog tlaka (AHP) indikatora brzine. U dijelu pramca 2 probušite rupu šilom i učvrstite je u njoj LDPE ljepilom.

Na nos trupa zalijepite dijelove 15 i 16, na središnji dio 23, a na repni dio 31 i 32. Ovim postupkom završava se montaža modela.

Završna obrada modela. Obojite skenirane papirne omote čim ih prenesete na whatman papir. To će zahtijevati aluminij i tamno sivu boju, crnu i crvenu tintu.

Obojite sve skenirane slike aluminijskom bojom i nanesite crte koje imitiraju kožu na njih crnom tintom. Prednji dio 2. i stražnji dio 7. dijela trebaju biti tamno sive. Detalji 1, 49, 14, 28, gornji dio kobilice 27 i zvijezde, čine crvenim. Pokrijte gotov model borca ​​bezbojnim lakom ili tankim slojem PVA ljepila.

Proširi ▼

Približavajući se rat, čiji su vrući dah osjetili i političari i vojska vodećih svjetskih sila, sredinom tridesetih doveo je do naglog povećanja projektantskih radova na području novog oružja. Svaki sukob, svaki okršaj divova koji vrebaju u sjeni, korišteni su za procjenu sposobnosti neprijatelja i testiranje vlastitih tehnoloških rješenja.
Stoga nije slučajno što se i u Španjolskoj i na Dalekom istoku u zračnim borbama s obje strane susrela najnovija tehnologija. Do početka borbi u Španjolskoj, I-15 i njihove modifikacije bili su osnova sovjetske zrakoplovne flote. I iako se osnovni modeli njemačkih lovaca Bf.109 B i C po svojim karakteristikama nisu mnogo razlikovali od naših strojeva, pojava novih verzija - Bf.109 D i E pokazala se vrlo neugodnim iznenađenjem. Nije se čak ni radilo o snažnijem oružju ili brzini novih modela. Problem je bio u tome što su rezerve modifikacija I-16 i I-15 do tada već bile iscrpljene, dok je Messerschmitt imao prilično dobre izglede. Naravno, situacija nije bila beznadna, jednostavno je bilo potrebno razviti temeljno novi model lovaca.
Na formiranje izgleda novog stroja uvelike je utjecala, prije svega, ideja o izgledima zračne borbe u nadolazećem ratu. Ideja o "falcon strikeu" zasnovana na korištenju prednosti u brzini zahtijevala je od dizajnera stvaranje lovca s brzinama leta manjim od 600 km/h (nasuprot 570/h za Bf.109 E), a razvoj njihovih vlastitih visinskih bombardera, kao što je TB-7, doveo je do uvjerenja da će se glavne pseće borbe odvijati na srednjim i velikim visinama. Međutim, u svakom slučaju, perspektivni lovac morao je nadmašiti strane kolege u letačkoj, taktičkoj i vatrenoj moći.

Projektni radovi na novom stroju, koji je dobio radni naziv I-200, započeli su pod vodstvom N. N. Polikarpova 1939. godine. Ovaj projekt je prebačen u novoformirani projektni biro. Rad na borcu išao je stahanovskim tempom. Idejni projekt I-200 započeo je 25. studenog 1939. U roku od 2 dana stvoren je tim od 70 ljudi koji je nastavio raditi na izradi zrakoplova. Mjesec dana kasnije, do 25. prosinca, tlocrt je bio spreman, a sljedećeg dana započela je izrada radnih crteža. Paralelno su se rješavali tehnološki i proizvodni problemi. A tri mjeseca kasnije, 31. ožujka 1940., prvi prototip I-200 podigao je u zrak probni pilot A.N. Yekatov.

U početku se planiralo ugraditi motor AM-37 na I-200, ali do kraja projekta još nije bio spreman, te je stoga zrakoplov bio opremljen motorom AM-35A, koji je, naravno, imao negativan utjecaj na njegove karakteristike leta. I dalje je I-200 prevladao barijeru od 600 km / h! Stoga je odmah nakon prihvaćanja prototipa od strane Državne komisije lovac 31. svibnja 1940. pušten u proizvodnju pod imenom MiG-1. Istodobno, dizajnerski biro počeo je provoditi poboljšanja i preinake, koje su odmah otišle proizvođaču. I već nakon prvih stotinu masovno proizvedenih uzoraka, s trake je sišao zapravo novi stroj, koji se zvao MiG-3.

Do početka rata MiG-3 je bio najbrojniji lovac nove generacije u Crvenoj armiji. Valja napomenuti da je to bio najbrži lovac na svijetu, postizavši brzinu od 640 km / h na visini od 7800 m. Ali na srednjim i nižim visinama letne karakteristike zrakoplova naglo su pale - uostalom, bio je to visok- visinski borac. Osim toga, upravljanje MiG-3 zahtijevalo je visoko kvalificirane pilote, što je smanjilo učinkovitost njegove uporabe "u masama". Ali u rukama majstora koji je posjedovao ne samo vještine pilotiranja, već i taktičku pismenost, MiG-3 se pretvorio u strašno borbeno vozilo. Na MiG-3 je tri puta Heroj Sovjetskog Saveza A. I. Pokryshkin oborio 10 neprijateljskih zrakoplova, uključujući 5 lovaca Bf.109 E. Heroji Sovjetskog Saveza B. F. Safonov i S. P. Suprun borili su se dva puta na ovom zrakoplovu, Heroji Sovjetskog Saveza K. K. Kokkinaki, P. F. Stefanovsky i drugi.

Pa ipak, borbeni piloti nisu dovoljno ovladali MiG-3 da bi u potpunosti iskoristili njegove sposobnosti. U usporedbi s I-16, MiG-3 je bio težak za pilotiranje, posebno pri slijetanju, što je dovelo do prilično visoke stope nesreća. Stoga su na prijedlog probnog pilota S. P. Supruna formirane dvije pukovnije MiG-3 s velikim postotkom iskusnih pilota za širenje iskustva. To je doprinijelo poboljšanju pilotskih vještina cijele letačke posade, a piloti Suprunske pukovnije srušili su i do sedam neprijateljskih zrakoplova na dan borbe u srpnju 1941. godine. Ali, naravno, kvalifikacije pilota nisu mogle nadoknaditi nedostatke lovca na malim visinama. Stoga se MiG-3 jednostavno nije mogao koristiti kao borbeni lovac.

Ali u borbama za Moskvu u jesen 1941., tijekom obrane Staljingrada, u borbama za regiju Bryansk, na Kubanu i Krimu, MiG-3 je pokazao svoje izvrsne performanse kao lovac protuzračne obrane na velikim visinama. Njegov veliki strop i brzina pokazali su se odlučujućim čimbenicima u mnogim slučajevima.

Tijekom zračne bitke za Moskvu 1941. godine, MiG-3 se pokazao kao odlučujući faktor u odvraćanju nacističke zračne armade. Upravo su se u protuzračnoj obrani najjasnije očitovale snage borca. Od 4200 njemačkih zrakoplova koji su upali u Moskvu od 21. srpnja do 1. listopada 1941., samo se 120 zrakoplova probilo do grada. Više od polovice uništenih neprijateljskih zrakoplova palo je na MiG-3.

Godine 1942. obustavljena je proizvodnja MiG-3, frontu su bili potrebni jurišni zrakoplovi Il-2. No, jako su nedostajali kapaciteti tvornica za proizvodnju motora AM-35A, koji su bili ugrađeni i na Il-2 i na MiG-3. A izbor je napravljen u korist jurišnih zrakoplova, jer su uz Migove postojali i Yak-i i LaGG-i, a IL-2 u to vrijeme jednostavno nije bilo alternative. No, do kraja rata, MiG-3 je nastavio štititi nebo - visoka proizvodnost dizajna i izmjenjivost komponenti bili su iznimni. Aviomehaničari su upravo na terenskim uzletnicama uspjeli sastaviti jednu cjelinu od dva ili tri neispravna zrakoplova. Stoga je gotovo do kraja rata MiG-3 ostao u službi.

MiG-3 je prvorođenac konstruktorskog biroa Mikoyan-Gurevich, koji je dao neprocjenjiv doprinos našoj Pobjedi u najtežim godinama. Kvalitetan i lijep model iz ModelArt-a postat će dostojan ukras vaše kolekcije.

Osnovni podaci o izvedbi
Raspon krila: 10,2 m
Duljina: 8.155 m
Visina: 2,61 m
Težina uzlijetanja: 3350 kg
Maksimalna brzina 640 km/h
Strop: 12000 m
Naoružanje: mitraljez BS (300 metaka) - 1, mitraljez ShKAS (750 metaka) - 2, FAB-50, 100 - 2, 25 - 4 bombe, granate RS-82 - 6 kom.

Parametri modela
Razdoblje: Drugi svjetski rat
Država: SSSR
Izdavač: ModelArt/RE #1/2002
Mjerilo 1:33
Dimenzije: 320*250*80mm
Volumen: 6 A4 listova
Stupanj težine: 3

Vrlo je jednostavno napraviti papirnati model MiG-a 25 ako postoji šablona. U ovoj majstorskoj klasi je u prilogu. Usput ćemo vam objasniti i demonstrirati kako ga presavijati i zalijepiti kako biste se i vi i vaša djeca mogli igrati papirnatim avionom.

materijala

Da biste napravili MiG 25 od papira vlastitim rukama, trebat će vam:

• papir;
• debeli karton;
• predlošci;
• pisač;
• škare;
• ljepilo;
• akrilne boje;
• samoljepljiva traka;
• četke.

Korak 1. Prije svega, morat ćete isprintati donje šablone za izradu papirnog MiG 25. Preporučljivo ih je ispisati na debeli karton. Ako vaš pisač to ne dopušta, samo pažljivo zalijepite ispisani A4 list na kartonsku podlogu. Prilikom lijepljenja pazite da se ne stvaraju mjehurići zraka.

Korak 2. Izrežite praznine za avion.

Korak 3. Presavijte praznine koje imate, uzimajući u obzir sve linije preklopa. Presavijte sve dijelove proizvoda bez upotrebe ljepila kako biste bili sigurni da ste pravilno sastavili i da nema potrebe za uklapanjem komponenti zrakoplova. Ako se sve slaže, zalijepite avion zajedno. Pustite da se ljepilo dobro osuši.

4. korak. Pažljivo prekrijte rubove proizvoda ljepljivom trakom kako bi na kraju izgledao urednije.

Korak 5. Sada možete početi bojati papirnatu ravninu. Nanesite čvrsti ton koji istovremeno maskira ljepljivu traku duž rubova proizvoda. Za ovaj rad bolje je koristiti akrilne boje, iako je prikladan i gvaš koji se nanosi u gustom sloju.

Korak 6. Ukrasite avion zastavama ili simbolima zemlje. Pustite da se boja osuši i nakon toga vaš papir MiG 25 je spreman!