Računalni standardni strujni krug. Računalno napajanje za 24/7 rad. Još jedna zanimljiva opcija za redizajn napajanja računala

Zapravo, ideja je učiniti laboratorijski blok napajanje s podesivim izlaznim naponom i strujom iz računala nije novost. Na Internetu postoji mnogo opcija za takve izmjene.

Prednosti su očite:

1. Takvi izvori napajanja doslovno "leže pod vašim nogama."
2. Sadrže sve glavne komponente, i što je najvažnije, gotove impulsne transformatore.
3. Imaju izvrsne težinsko-gabaritne karakteristike - takvo transformatorsko napajanje bi težilo više od 10 kg (ovaj ima ukupno 1,3 kg).

Istina, nisu bez svojih nedostataka:

1. Zbog pretvorbe impulsa izlazni napon sadrži bogat spektar visokofrekventnih smetnji, što ih čini ograničenom primjenjivošću za napajanje radio postaja.
2. Ne jamče niski izlazni napon (manji od 5 V) pri niskim strujama opterećenja.

Ipak, takvo napajanje savršeno je za napajanje automobilske elektronike kod kuće, prilikom testiranja i otklanjanja pogrešaka elektroničkih uređaja. A prisutnost trenutnog načina stabilizacije omogućuje da se koristi kao univerzalni Punjač za širok izbor baterija!

Izlazni napon - od 1 do 20 V
Izlazna struja - do 10 A
Težina 1,3 kg

Prvo, shvatimo koji su izvori napajanja prikladni za pretvorbu. Najbolja opcija za laboratorijsko napajanje je staro AT ili ATX napajanje, sastavljeno na TL494 PWM kontroleru (aka: μPC494, μA494, UTC51494, KA7500, IR3M02, MV3759 itd.) Snage od 200 - 250 W. Većina ih je ovakvih! Moderni ATX12B, 350 - 450 W, naravno, također nije problem preraditi, ali su još uvijek prikladniji za napajanje s fiksnim izlaznim naponom (na primjer, 13,8 V).

Da biste dodatno razumjeli bit modifikacije, razmotrite princip rada napajanja za računalo.

Više-manje standardizirana napajanja (PC/XT, AT, PS/2) za računala pojavila su se početkom 80-ih zahvaljujući IBM-u, a postojala su do 1996. godine. Pogledajmo njihov princip rada prema strukturnom dijagramu:

AT blok dijagram napajanja

Mrežni napon se dovodi do napajanja preko filtra elektromagnetskih smetnji, koji sprječava širenje visokofrekventnih smetnji iz pretvarača impulsa u opskrbnu mrežu. Slijede ispravljač i filtar za izglađivanje čiji je izlaz stalni pritisak 310 V. Ovaj napon se dovodi do polumosnog pretvarača, koji ga pretvara u pravokutne impulse i dovodi do primarnog namota silaznog transformatora T1.

Naponi iz sekundarnih namota transformatora dovode se do ispravljača i filtara za izglađivanje. Kao rezultat toga, na izlazu dobivamo potrebne konstantne napone.

Pri dovodu napajanja, u početnom trenutku pretvarač se pokreće u autogeneracijskom modu, a nakon pojave napona na sekundarnim ispravljačima uključuje se PWM kontroler (TL494) koji sinkronizira rad pretvarača, šaljući okidačke impulse na baze ključni tranzistori preko izolacijskog transformatora T2.

Napajanje koristi regulaciju širine impulsa izlaznog napona. Da bi povećao izlazni napon, regulator povećava trajanje (širinu) okidačkih impulsa, a da bi ga smanjio, smanjuje ga.

Stabilizacija izlaznog napona u takvim napajanjima često se provodi korištenjem samo jednog izlaznog napona (+5 V, kao najvažniji), ponekad dva (+5 i +12), ali s prioritetom +5 V. Za to, ulaz komparatora kontrolera (pin 1 od TL494, izlazni napon se dovodi kroz razdjelnik. Regulator prilagođava širinu okidačkih impulsa kako bi održao ovaj napon na potrebnoj razini.

Također, napajanje ima 2 vrste sustava zaštite. Prvi je od prekoračenja ukupne snage i kratki spoj, i drugo, od prenapona na izlazima. U slučaju preopterećenja, krug zaustavlja generator impulsa u PWM kontroleru (dovodom +5 V na pin 4 TL494).

Osim toga, napajanje sadrži čvor (nije prikazan na dijagramu) koji generira signal POWER_GOOD ("napon je normalan") na izlazu nakon što napajanje dosegne način rada koji omogućuje pokretanje procesora u računalu.

AT napajanje (PC/XT, PS/2) ima samo 12 glavnih žica za spajanje na matičnu ploču (2 konektora po 6 pinova). Godine 1995. Intel je s užasom otkrio da postojeći izvori napajanja ne mogu podnijeti povećano opterećenje i uveo je standard konektora s 20/24 pina. Osim toga, ni snaga +3,3 V stabilizatora na matičnoj ploči za napajanje procesora također više nije bila dovoljna, te je premješten na napajanje. Pa, Microsoft ga je donio u operacijsku sobu Windows sustav, Advanced Power Management (APM) načini upravljanja napajanjem... Tako se 1996. pojavilo moderno ATX napajanje.

Pogledajmo razlike između ATX napajanja i starog AT-a prema njegovom strukturnom dijagramu:

Blok dijagram ATX napajanja

Način naprednog upravljanja napajanjem (APM) zahtijevao je napuštanje glavne sklopke i uvođenje drugog pretvarača impulsa u napajanje - izvor napona u stanju pripravnosti od +5 V. Ovo napajanje male snage uvijek radi kada je mrežni utikač priključen na mrežu. Primarni napon dolazi iz istog ispravljača i filtra kao i glavni pretvarač.

Osim toga, napajanje PWM kontrolera u ATX-u dolazi iz istog izvora u stanju mirovanja (nije stabilizirano 12 - 22 V), a nema automatskog pokretanja pretvarača. Stoga se napajanje pokreće samo ako postoje startni impulsi iz regulatora. Glavno napajanje uključuje se uključivanjem generatora impulsa PWM kontrolera s PS_ON signalom (spajanjem na masu) kroz zaštitni krug.

To su sve glavne razlike.

Kako odabrati napajanje za pretvorbu?

Kao što znate, napajanja se proizvode u Kini. A to može značiti nedostatak nekih komponenti koje su smatrali "suvišnim":

1. Možda nema EMI filtera na ulazu. Najvažnija stvar u filteru je induktor namotan na feritni prsten. Obično se jasno vidi kroz lopatice ventilatora. Umjesto toga, mogu postojati žičane premosnice. Prisutnost filtra neizravan je znak kvalitetnog napajanja!

EMI filter elementi

2. Također, trebate pogledati veličinu silaznog transformatora (većeg). O tome ovisi maksimalna snaga napajanja. Njegova visina bi trebala biti najmanje 3 cm. Postoje napajanja s transformatorom nižim od 2 cm. Snaga ovih je 75 W, čak i ako piše 200.

3. Za provjeru funkcionalnosti napajanja, spojite opterećenje na njega. Koristim žarulje za prednja svjetla automobila snage 50 - 55 W i napona 12 V. Obavezno jednu spojite na strujni krug +5 V (crvena žica), a drugu na strujni krug +12 V (žuta žica). Uključite napajanje. Odvojite konektor ventilatora (ili, ako su Kinezi štedjeli na njemu, samo ga zaustavite rukom). Napajanje ne bi trebalo zvučati.

Nakon minute isključite ga iz mreže i rukom opipajte temperaturu radijatora i grupne filtarske prigušnice u filtru sekundarnog napona. Gas treba biti hladan, a radijatori topli, ali ne vrući!

Koristio sam napajanje iz 1994. godine snage 230 W - tada se nije štedjelo.

Prerada napajanja

Morate početi s čišćenjem napajanja od prašine. Da biste to učinili, odvojite (odlemite) mrežne žice i žice do prekidača 110/220 s ploče - više nam neće trebati, jer u položaju 220 V prekidač je otvoren. Izvadite ploču iz kućišta. Usisavač, tvrda četka i krenite!

Zatim morate pokušati pronaći električnu opremu shematski dijagram vašem napajanju, ili mu barem što sličnije (ne razlikuju se bitno). Pomoći će vam u navigaciji vrijednostima komponenti koje "nedostaju". Ne isključujem da ćete, poput mene, morati kopirati neke komponente s ploče.

Dijagram filtra elektromagnetskih smetnji, ispravljača i filtra primarnog napona te pretvarača nakon izmjene

Vrijednosti zamijenjenih komponenti označene su crvenom bojom na dijagramu. Novoinstalirane komponente imaju oznake položaja označene crvenom bojom.

1. Provjerite jesu li svi kondenzatori i induktori prisutni u EMI filtru. Ako nedostaju, instalirajte ih (meni je nedostajao samo C2). Ugradio sam i drugi, dodatni filter buke, napravljen u obliku utičnice za spajanje kabela za napajanje.

2. Pogledajte tipove dioda korištenih u ispravljaču (D1 - D4). Ako postoje diode s strujom do 1 A (na primjer, 1N4007) - zamijenite ih s najmanje 2 A ili ugradite diodni most. Imao sam most od 2 ampera.

3. U velikoj većini izvora napajanja, kondenzatori kapaciteta ne većeg od 200 μF (C5 - C6) ugrađeni su u filter primarnog napona. Da biste isporučili punu snagu, zamijenite ih kondenzatorima kapaciteta 470 - 680 μF, odgovarajuće veličine, s naponom od najmanje 200 V. Prednost treba dati skupini od 105 ° C.

4. Tranzistori u polumosnom pretvaraču (Q1, Q2) mogu biti vrlo raznoliki. U principu, većina ih se ne grije kriminalno. Kako bi se smanjilo zagrijavanje, mogu se zamijeniti snažnijim - na primjer, 2SC4706, postavljajući ih na radijator kroz izolacijske brtve. Otišao sam još dalje i oba radijatora zamijenio učinkovitijima.

5. Prilikom testiranja napajanja pod maksimalnim opterećenjem, kondenzator C7 se zagrijao i prsnuo (obično 1 µF 250 V). Ovaj kondenzator se uopće ne bi trebao zagrijati. Mislim da je bio neispravan, ali sam ga ipak zamijenio s 2,2 uF 400 V.

Sada razmotrimo blok dijagram pretvoreno napajanje:

Blok shema laboratorijskog napajanja

Za izmjenu morat ćemo ukloniti sve sekundarne ispravljače osim jednog (iako ćemo zamijeniti gotovo sve komponente u njemu), ponoviti zaštitni krug, dodati upravljački krug, šant i mjerni instrumenti. Elementi POWER_GOOG sheme mogu se izbrisati. Sada više detalja.

Za uklanjanje izlaznog napona koristi se 12-voltni namot silaznog transformatora T1. Ali prikladnije je ugraditi ispravljač i filtar umjesto 5-voltnog - ima više prostora za diode i kondenzatore.

Sekundarni naponski ispravljač i filtar bi nakon modifikacije trebali izgledati ovako:

Sekundarni naponski ispravljački krug nakon izmjene

1. Odlemite sve elemente ispravljača i filtara +5, +12 i -12 V. S iznimkom prigušnih krugova R1, C1, R2, C2 i R3, C3 i prigušnice L2. Nakon toga, s izlaznim naponom od oko 20 V, primijetio sam zagrijavanje otpornika R1 i zamijenio ga s 22 Ohma.

2. Izrežite staze koje vode od 5-voltnih odvojaka namota transformatora T1 do sklopa +5 V ispravljačke diode, zadržavajući njegovu vezu s -5 V ispravljačkim diodama (trebat će nam kasnije).

3. Na mjesto diodnog sklopa +5 V ispravljača (D3) ugraditi sklop na Schottky diode za struju 2x30 A i obrnuti napon najmanje 100 V, na primjer, 63CPQ100, 60CPQ150. (Standardni diodni sklop od 5 volti ima reverzni napon od samo 40 V, a standardne diode u ispravljaču od 12 V predviđene su za premalu struju - ne mogu se koristiti.) Ovaj sklop se tijekom rada praktički ne zagrijava.

4. Spojite terminale 12-voltnog namota s ugrađenim diodnim sklopom koristeći premosnice od debele žice. Prigušni krugovi R1, C1 spojeni na ovaj namot su spremljeni.

5. U filtar, umjesto standardnih, ugradite elektrolitski kondenzatori(C5, C6) s kapacitetom od 1000 - 2200 μF za napon od najmanje 25 V. Također dodajte keramičke kondenzatore C4 i C7. Ugradite otpornik opterećenja od 100 Ohma snage 2 W umjesto standardnog.

6. Ako se pri provjeri napajanja pod opterećenjem prigušnica grupnog filtriranja (L1) nije zagrijala, samo je premotajte. Navijte sve namotaje iz njega, brojeći zavoje. (Obično namoti od 5 V sadrže 10 zavoja, a namoti od 12 V sadrže 20 zavoja.) Namotajte novi namot s dvije žice presavijene zajedno promjera 1,0 - 1,3 mm (slično standardnoj onoj od 5 volti) i određenim brojem zavoja od 25-27.

Ako se induktor zagrijao, tada je njegova jezgra oštećena (postoji takav problem s željezo u prahu- “sinterirano”), tada ćete morati potražiti novu jezgru od željeznog praha (ne ferita!). Morao sam kupiti jezgru prstena bijela malo veći promjer i namotati novi namot. Uopće se ne grije.

7. Prigušnica L2 ostaje standardna, od 5-voltnog filtra.

8. Za napajanje ventilatora koristi se namot od 5 volti, a ožičenje ispravljača je -5 V, što pretvaramo u +12. Koriste se standardne diode, od -5 V ispravljača (D1, D2), moraju biti lemljene s obrnutim polaritetom. Prigušnica više nije potrebna - zalemite kratkospojnik. I umjesto standardnog filterskog kondenzatora, instalirajte kondenzator kapaciteta 470 uF 16 V, naravno, s obrnutim polaritetom. Bacite kratkospojnik s izlaza filtra (prije -5 V) na konektor ventilatora. Neposredno blizu konektora ugradite keramički kondenzator C9. Napon na mom ventilatoru je +11,8 V, a pri malim strujama opterećenja opada.

9. U krugu napajanja PWM kontrolera (Vcc) potrebno je povećati kapacitet filterskih kondenzatora C10 i C11. Napon iz kondenzatora C10 (Vdd) služi za napajanje digitalnog ampermetra i voltmetra.

Zaštitni krug od prekoračenja ukupne snage ostaje nepromijenjen. Mijenja se samo izlazni prenaponski zaštitni krug. Evo konačnog dijagrama:

Shema zaštitne jedinice nakon izmjene

Kada se opterećenje pretvarača poveća iznad dopuštene granice, povećava se širina impulsa na srednjem priključku izolacijskog transformatora T2. Dioda D1 ih detektira, a negativni napon na kondenzatoru C1 raste. Dostigavši ​​određenu razinu (otprilike -11 V), otvara tranzistor Q2 kroz otpornik R3. Napon od +5 V će teći kroz otvoreni tranzistor do pina 4 kontrolera i zaustaviti rad njegovog generatora impulsa. U vašem napajanju takva zaštita može biti drugačije organizirana. U svakom slučaju, ne trebate ga dirati.

Sve diode i otpornici prikladni od sekundarnih ispravljača do Q1 baze su odlemljeni iz kruga, a zener dioda D3 je instalirana za napon od 22 V, na primjer, KS522A i otpornik R8.

U slučaju hitnog povećanja napona na izlazu napajanja iznad 22 V, zener dioda će se probiti i otvoriti tranzistor Q1. To će pak otvoriti tranzistor Q2, preko kojeg će napon od +5 V biti doveden na pin 4 regulatora, te će zaustaviti rad njegovog generatora impulsa.

Ostaje samo sastaviti upravljački krug i spojiti ga na PWM kontroler.

Upravljački krug sastoji se od dva pojačala (strujnog i naponskog), koja su spojena na standardne ulaze komparatora pogreške regulatora. Ima ih 2 (pinovi 1 i 16 od TL494) i rade preko OR. To vam omogućuje postizanje stabilizacije napona i struje. Dijagram konačne upravljačke jedinice:

Dijagram upravljačke jedinice

Operacijsko pojačalo DA1.1 služi za sklapanje diferencijalnog pojačala u krugu mjerenja napona. Dobitak je odabran na takav način da kada se izlazni napon napajanja promijeni od 0 do 20 V (uzimajući u obzir pad napona na shunt R7), signal na njegovom izlazu se mijenja unutar 0 ... 5 V. Dobitak ovisi o omjeru otpora otpornika R2/R1 =R4/R3.

Imajte na umu: za ispravno mjerenje napona, otpornici R1 i R3 spojeni su zasebnim tankim žicama izravno na priključne stezaljke izlaznog napona.

Operacijsko pojačalo DA1.2 služi za sklapanje pojačala u strujnom krugu mjerenja. Pojačava veličinu pada napona preko šanta R7. Dobitak je odabran na takav način da kada se struja opterećenja napajanja promijeni od 0 do 10 A, signal na njegovom izlazu se mijenja unutar 0...5 V. Dobitak ovisi o omjeru otpora otpornika R6 /R5.

Kao strujni senzor (R7) koristio sam standardni mjerni shunt 75SHIP1500.5 s prilično niskim otporom od 1,5 mOhm. Stoga sam u mjerni krug uključio i spojne žice koje spajaju shunt. To je omogućilo uklanjanje diferencijalnog pojačala i smanjenje broja žica. Otpornik R5 spojen je izravno na masu u blizini operacijskog pojačala, a neinvertirajući ulaz (pin 5) spojen je na istu žicu (od R3) koja ide na negativni terminal.

Mjerni shunt 75SHIP1500.5

Kada koristite shunt s različitim otporom i s različitom duljinom spojnih žica, morat ćete odabrati otpornik R5 tako da maksimalna stabilizacijska struja odgovara 10 A.

Signali iz oba pojačala (napon i struja) dovode se na ulaze komparatora grešaka PWM kontrolera (pinovi 1 i 16 DA2). Za postavljanje potrebnih vrijednosti napona i struje, invertirajući ulazi ovih komparatora (pinovi 2 i 15 DA2) spojeni su na podesive referentne razdjelnike napona (varijabilni otpornici R8, R10). Napon od +5 V za ove razdjelnike je uklonjen unutarnji izvor referentni napon PWM kontrolera (pin 14 DA2).

Otpornici R9, R11 ograničavaju donji prag podešavanja. Kondenzatori C2, C3 eliminiraju moguću "buku" pri okretanju motora promjenjivog otpornika. Otpornici R14, R15 također su ugrađeni u slučaju "loma" motora promjenjivog otpornika.

Komparator je sastavljen na operacijskom pojačalu DA1.4 za označavanje prijelaza napajanja u način stabilizacije struje (LED1).

U krugu sam koristio četverostruko operacijsko pojačalo LM324A, ali možete koristiti i druga koja rade u širokom rasponu napona napajanja, na primjer, dva dvostruka LM358. Napajanje (Vcc) se dovodi iz strujnog kruga PWM kontrolera (s pina 12 DA2) koji varira unutar 5...25 V, ovisno o izlaznom naponu napajanja.

Elementi za podešavanje R8 - R11, kao i kondenzatori C2 i C3, nalaze se na maloj pločici pričvršćenoj vijcima na prednju ploču napajanja. Svi ostali elementi sklopa nalaze se na slobodan prostor strujna ploča napajanja.

Za spajanje pojačala na PWM kontroler (DA2), prvo morate od njega odlemiti sve standardne komponente koje idu na pinove 1, 2, 3, 15 i 16.

Za mjerenje i prikaz izlaznog napona i struje koristio sam gotove digitalni voltmetar i ampermetar, spojen prema krugu prema uputama koje su im priložene. Napajanje im se napaja iz kondenzatora C10 (vidi dijagram sekundarnih ispravljača). Ako imate na raspolaganju ATX napajanje s rezervnim napajanjem, napajajte brojila (Vdd) iz ovog izvora - ima nestabilizirani izlazni napon od +12 - 22 V.

Za spajanje ovih uređaja prikladno je koristiti konektore za disketne pogone koji su dostupni na standardnim žicama AT napajanja.

Imajte na umu da su mjerni vodovi voltmetra spojeni zasebnim tankim žicama izravno na izlazne stezaljke napajanja. A mjerni vodovi ampermetra idu izravno na mjerne kontakte šanta.

Dio standardnog metalnog kućišta (dno i bočna stijenka) napajanja u mom dizajnu služi kao šasija za ploču i za shunt.

Kako bi se smanjila razina visokofrekventnih smetnji, keramički kondenzatori kapaciteta 1 μF nalaze se izravno na izlaznim stezaljkama (C6, C7 u dijagramu upravljačke jedinice).

Za napajanje sam koristio gotovu kutiju s ručkom za nošenje. Za hlađenje se koristi ventilator Ø50 mm. On dovodi zrak unutar kućišta. Da biste to učinili, izrezana je potrebna rupa u kućištu nasuprot radijatora i dalje suprotna strana i stražnji zid, izbušene su rupe za izlaz zraka. Ideje za dizajn ovise samo o vašem ukusu.

Ako namjeravate koristiti takvo napajanje za radio postaje, onda toplo preporučujem da zadržite standardno metalno kućište u dizajnu - savršeno štiti i smanjuje razinu elektromagnetskih smetnji koje emitira pretvarač.

AT napajanje
AT standard svoj izgled duguje izdavanju IBM računala temeljenih na procesoru Intel 286. Nije pretrpio nikakve temeljne promjene u svim godinama od izdavanja prvog IBM PC AT računala - samo je maksimalna snaga napajanja dosljedno povećavao.
Standardno AT napajanje ima sljedeće razine izlaznog (sekundarnog) napona:

• napon +5 V, struja od 2 do 25 A;
• napon -5 V, struja od 0 do 0,3 A;
• napon +12 V, struja od 0,4 do 3 A;
• napon -12 V, struja od 0 do 0,25 A.
  

Upozorenje
Ne možete uključiti napajanje bez opterećenja, jer elementi napajanja mogu pokvariti električni dijagram- tranzistori i elektrolitski kondenzatori. Ako trebate provjeriti napajanje odvojeno od računala, trebali biste spojiti auto-svjetiljku od 30-40 W, 12 V na strujni krug +5 V.
Glavni napon napajanja koji se dovodi do procesora i svih mikro krugova je +5 V. Prema tome, najveća struja se troši iz ovog izvora napona. Na primjer, moderni procesori zahtijevaju 20 ampera ili više.
Napon -5 V prethodno se koristio za napajanje supstrata kristala mikro krugova, ali sada se praktički ne koristi, baš kao i napon -12 V. Svi potrebni naponi različitih razina, osim +5 i +12 V, generirani su pretvarači impulsa na matičnoj ploči i pločama za proširenje.
Kada je uključen, napajanje generira PG (Power Good) signal za resetiranje sustava (Reset), koji se pojavljuje nakon 0,1-0,5 s ako su naponi na svim sekundarnim vodovima napajanja normalni.
Za napajanje matične ploče koriste se dva 6-pinska konektora P8 i P9. Budući da su oba konektora konstruktivno potpuno jednaka, a namjena kontakata bitno drugačija, uvijek postoji opasnost od njihove nepravilne ugradnje. Kod starijih modela napajanja i matičnih ploča to je obično završavalo pregorjevanjem strujnih vodiča na matičnoj ploči i njezinim kvarom. Označavanje konektora baš i ne pomaže, jer je prilično teško vidjeti brojeve konektora na samoj matičnoj ploči. Postoji pravilo prema kojem se spajanje događa - dva para crnih i debelih žica moraju biti jedna pored druge (ponekad mogu biti različite boje). S obzirom na ovu značajku, uvijek prije prvog uključivanja struje provjerite postoje li četiri identične žice u sredini (po boji i debljini).

Upozorenje
Postavite konektore napajanja tako da dvije crne žice (uzemljenje) budu jedna do druge.
Za žice konektora napajanja koriste se standardne boje (tablica 6.1), iako postoje i druge opcije.
Naponi i boje vodiča u konektorima P8 i P9

	Kontakt	napon	Boja žice
	R8-1	PG	Bijela
	R8-2	5 V	Crvena
	R8-3	12 V	Žuta boja
	R8-4	12V	Smeđa
	R8-5	GND	Crno
	R8-6	GND	Crno
	R9-1	GND	Crno
	R9-2	GND	Crno
	R9-3	5V	1-g-Plava

R9-4	5 V	Crvena
R9-5	5 V	Crvena
R9-6	5 V	Crvena

Za napajanje raznih uređaja, kao što su diskovni pogoni, nekoliko kabelskih svežnja s 4-pinskim konektorima sa zakošenim kutovima izlazi iz napajanja. Ovi konektori daju napon od +5 i +12 V. Takvih konektora obično ima od 3 do 5. Za napajanje 3-inčnog pogona koristi se mali 4-pinski konektor koji se mora vrlo pažljivo spojiti na pogon. kako ne biste zbunili orijentaciju ili je ne instalirali na pogrešne kontakte (s pomakom). Budući da mogu biti različiti vanjski uređaji, uključujući ventilatore više količine konektore, zatim koristite adaptere. Adapteri se također koriste kada napajanje nema konektor za spajanje 3-inčnog pogona.

U slučajevima kada nema adaptera, možete sami zalemiti dodatne konektore za napajanje. Prilikom lemljenja novih konektora pazite da ne pomiješate žice +5 i +12 V. Imajte na umu da se novi konektori prodaju s kontaktima koji nisu odvojeni od tehnološke letvice, pa ih je potrebno pažljivo odgristi. Osim toga, treba uzeti u obzir da je dizajn kontakata, koji su izrađeni od tankog lima, predviđen za jednokratnu montažu, stoga rastavljanje konektora može uzrokovati oštećenje pričvrsnih stezaljki.

Na sl. prikazuje AT napajanje ugrađeno u kućište, gdje se vidi da sa vanjski svijet spajaju ga dva konektora za strujni krug od 220 V, kao i ventilacijski otvori kroz koje se ispuhuje zrak iz kućišta računala stvarajući protok koji hladi napojne elemente napajanja.

AT napajanje ima dvije utičnice za strujni krug od 220 V, koje nisu ekvivalentne. Glavni, na koji je priključen napon napajanja, opremljen je s tri igle za spajanje mrežne žice, čiji je treći vodič zaštitno uzemljenje (uzemljenje). Druga utičnica je dizajnirana za spajanje posebnog kabela za napajanje monitora. Napon od 220 V isporučuje mu se tek nakon pritiska na tipku za napajanje na prednjoj ploči računala.
AT napajanje obično nema osigurače ili sklopke, budući da je većina jedinica dizajnirana i radi stabilno i na naponu od 180-265 V i na standardnom 115 V i frekvenciji mrežnog napona od 47 do 63 Hz. Unutarnji sigurnosni osigurač pregori samo ako nestane napajanja i stoga ga korisnik ne može zamijeniti.

Dobro laboratorijsko napajanje je prilično skupo i ne mogu ga priuštiti svi radioamateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje s dobrim karakteristikama, koje se može dobro nositi s napajanjem raznih amaterskih radio dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Ovakva napajanja sastavljaju radioamateri, obično iz , koji su svugdje dostupni i jeftini.

U ovom članku malo je pažnje posvećeno pretvorbi samog ATX-a, budući da pretvaranje računalnog napajanja za radio amatera prosječne kvalifikacije u laboratorijsko ili za neku drugu svrhu obično nije teško, ali početnici radio amateri imaju mnogo pitanja o ovome. Uglavnom, koje dijelove u napajanju treba ukloniti, koje dijelove ostaviti, što dodati da bi se takvo napajanje pretvorilo u podesivo itd.

Posebno za takve radio amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju ATX računalnih napajanja u regulirane izvore napajanja, koji se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.

Za modifikaciju će nam trebati radni ATX izvor napajanja, koji je napravljen na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analozima.
Krugovi napajanja na takvim regulatorima, u načelu, ne razlikuju se mnogo jedni od drugih i svi su u osnovi slični. Snaga napajanja ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.

razmotrimo standardni dijagram ATX napajanje, 250 W. Za Codegen napajanje, sklop se gotovo ne razlikuje od ovog.

Strujni krugovi svih takvih izvora napajanja sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici tiskane pločice napajanja (dolje) sa strane staze, visokonaponski dio je odvojen od niskonaponskog širokom praznom trakom (bez staza), a nalazi se desno (to je manjih dimenzija). Nećemo ga dirati, nego ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na njenom primjeru ću vam pokazati opciju za pretvorbu ATX napajanja.

Niskonaponski dio sklopa koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, sklopa operacijskog pojačala koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne podudaraju, daje signal 4. kraku PWM-a. kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operacijskog pojačala na pločicu napajanja mogu se ugraditi tranzistori koji u načelu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volta, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo ispravljač +12 volti (žute izlazne žice).
Preostale ispravljače i prateće dijelove trebat ćemo ukloniti, osim "dežurnog" ispravljača koji će nam trebati za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Radni ispravljač daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti oko 10-20 volti (obično oko 12).
Koristit ćemo drugi ispravljač za napajanje PWM-a. Na njega je spojen i ventilator (hladnjak).
Ako je ovaj izlazni napon znatno viši od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor preko dodatnog otpornika, kao što će biti kasnije u krugovima koji se razmatraju.
Na donjem dijagramu sam zelenom linijom označio visokonaponski dio, plavom linijom “standby” ispravljače, a crvenom sve ostalo što treba ukloniti.

Dakle, odlemimo sve što je označeno crvenom bojom i u našem 12 voltnom ispravljaču mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) u višenaponske, koji će odgovarati budućem izlaznom naponu našeg napajanja. Također će biti potrebno odlemiti 12. krak PWM kontrolera i srednji dio namota prilagodbenog transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu) u krugu, a umjesto njih zalemiti kratkospojnik u pločicu, koji je na dijagramu nacrtan plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). U nekim krugovima ovaj krug možda ne postoji.

Dalje, u PWM kabelskom snopu na njegovoj prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide na ispravljač od +12 volti.
Na drugoj i trećoj nozi PWM-a ostavljamo samo Master RC lanac (na dijagramu R48 C28).
Na četvrtom kraku PWM-a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim drugim krugovima između 4. kraka i 13-14 krakova PWM-a obično se nalazi elektrolitički kondenzator, mi ne Ne dirajte ga (ako postoji) jer je predviđen za soft start napajanja, jednostavno ga moja ploča nije imala pa sam ga ugradio.
Njegov kapacitet je standardne sheme 1-10 µF.
Zatim oslobodimo 13-14 nogu od svih priključaka, osim veze s kondenzatorom, a također oslobodimo 15. i 16. nogu PWM-a.

Nakon svih izvedenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.

Ovako to izgleda na mojoj ploči (na slici ispod).
Ovdje sam premotao grupnu stabilizacijsku prigušnicu žicom od 1,3-1,6 mm u jednom sloju na izvornoj jezgri. Stalo je negdje oko 20 zavoja, ali ne morate to učiniti i ostaviti onu koja je bila tamo. I kod njega sve dobro funkcionira.
Također sam instalirao još jedan otpornik opterećenja na ploču, koji se sastoji od dva otpornika od 1,2 kOhm 3W spojena paralelno, ukupni otpor je bio 560 Ohma.
Izvorni otpornik opterećenja dizajniran je za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 Ohma. Moj izlazni napon će biti oko 40 volti, pa sam instalirao takav otpornik.
Mora se izračunati (na maksimalnom izlaznom naponu napajanja u praznom hodu) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da napajanje potpuno bez opterećenja nije poželjno, zato se postavlja u strujni krug.

Pogled na ploču sa strane dijelova.

Sada što trebamo dodati na pripremljenu ploču našeg napajanja kako bismo ga pretvorili u regulirani izvor napajanja;

Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistore snage, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkog spoja.
Na forumima za preradu sličnih blokova naišao sam na ovo zanimljiva stvar- kada eksperimentirate s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Naveo sam sljedeći citat, citirat ću ga u cijelosti:

“Jednom sam vam rekao da nisam mogao natjerati UPS da normalno radi u načinu izvora struje s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala pogreške PWM kontrolera.
Više od 50 mV je normalno, ali manje nije. U principu, 50 mV je zajamčeni rezultat, ali u principu, možete dobiti 25 mV ako pokušate. Sve manje nije uspjelo. Ne radi stabilno i pobuđuje se ili zbunjuje zbog smetnji. To je kada je signalni napon iz senzora struje pozitivan.
Ali u podatkovnoj tablici na TL494 postoji opcija kada se negativni napon ukloni iz trenutnog senzora.
Pretvorio sam sklop u ovu opciju i dobio izvrstan rezultat.
Ovdje je fragment dijagrama.

Zapravo, sve je standardno, osim dva boda.
Prvo, je li najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom strujnog senzora slučajnost ili uzorak?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
S pozitivnim signalom strujnog senzora stabilan rad se postiže samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10 KOhma, struja se stabilizirala na 1,5 A do kratkog spoja na izlazu.
Treba mi više struje, pa sam ugradio otpornik od 30 Ohma. Stabilizacija je postignuta na razini od 12...13A pri referentnom naponu od 15mV.
Drugo (i najzanimljivije), nemam senzor struje kao takav...
Njegovu ulogu igra fragment staze na ploči duljine 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lema.
Ako koristite ovu stazu na duljini od 2 cm kao senzor, tada će se struja stabilizirati na razini od 12-13 A, a ako je na duljini od 2,5 cm, onda na razini od 10 A."

Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.

Prvo ćete morati odlemiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) od negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako pečat dopušta) - izrezati tiskanu stazu na ploči koja ga povezuje s negativna žica.
Zatim ćete morati zalemiti senzor struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota s negativnom žicom.

Najbolje je uzeti šantove od neispravnih (ako ih pronađete) kazaljki amper-voltmetara (tseshek), ili od kineskih pokazivača ili digitalnih instrumenata. Izgledaju otprilike ovako. Bit će dovoljan komad duljine 1,5-2,0 cm.

Možete, naravno, pokušati učiniti kako sam gore napisao. DWD, odnosno, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dugačak, pokušajte ga koristiti kao senzor struje, ali nisam to učinio, naišao sam na ploču drugačijeg dizajna, poput ove, gdje su dva žičana premosnika koja su povezivala izlaz označena crvenom strelicom upletenicama sa zajedničkom žicom, a između njih su se protezale tiskane staze.

Stoga sam, nakon uklanjanja nepotrebnih dijelova s ​​ploče, uklonio ove skakače i na njihovo mjesto zalemio senzor struje iz neispravne kineske "tseshke".
Zatim sam zalemio premotani induktor na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Ovako izgleda moja pločica na kojoj sam crvenom strelicom označio ugrađeni strujni senzor (šant) umjesto premosne žice.

Zatim morate spojiti ovaj shunt na PWM pomoću zasebne žice. Sa strane pletenice - s 15. PWM krakom kroz otpornik od 10 Ohma, a 16. PWM krak spojite na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma možete odabrati maksimalnu izlaznu struju našeg napajanja. Na dijagramu DWD Otpornik je 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika povećava maksimalnu izlaznu struju napajanja.

Kao što sam ranije rekao, izlazni napon mog napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u principu ga ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
Reći ću vam o svemu tome malo kasnije, ali za sada nastavimo i počnimo instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo imali radni izvor napajanja ili punjač.

Dopustite da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 nogu PWM-a (kao u mom slučaju), onda je preporučljivo dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i spojiti ih na krug ispod. Preporučljivo je da spojne žice budu što kraće.
U nastavku sam dao samo dio dijagrama koji nam treba - takav dijagram će biti lakše razumjeti.
Na dijagramu su novougrađeni dijelovi označeni zelenom bojom.

Dijagram novougrađenih dijelova.

Dopustite mi da vam dam malo objašnjenje dijagrama;
- Najgornji ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - vrijednosti su onakve kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 označena je kao 270 Ohma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možete završiti s potpuno drugačijom vrijednošću, na primjer 27 Ohma;
- nisam označio kondenzator C3 kao novougrađeni dio u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija označava elemente koji se možda moraju odabrati ili dodati krugu tijekom postupka postavljanja napajanja.

Zatim se bavimo preostalim 12-voltnim ispravljačem.
Provjerimo koji najveći napon može proizvesti naše napajanje.
Da bismo to učinili, privremeno odlemimo prvu nogu PWM-a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjem dijagramu na 24 kOhm), a zatim morate uključiti jedinicu u mrežu, prvo spojiti do puknuća bilo koje mrežne žice, a kao osigurač koristite običnu žarulju sa žarnom niti 75-95. U ovom slučaju, napajanje će nam dati maksimalni napon za koji je sposoban.

Prije spajanja napajanja na mrežu elektrolitske kondenzatore u izlaznom ispravljaču treba zamijeniti onima višeg napona!

Sva daljnja uključivanja napajanja treba izvoditi samo sa žaruljom sa žarnom niti; ona će zaštititi napajanje od hitne situacije, u slučaju bilo kakvih pogrešaka. U tom će slučaju svjetiljka jednostavno zasvijetliti, a tranzistori snage ostat će netaknuti.

Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg napajanja.
Da bismo to učinili, privremeno promijenimo otpornik od 24 kOhm (prema gornjem dijagramu) s prvog kraka PWM-a na otpornik za podešavanje, na primjer 100 kOhm, i postavimo ga na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude 10-15 posto manji od maksimalnog napona koji je naše napajanje sposobno isporučiti. Zatim zalemite trajni otpornik umjesto otpornika za ugađanje.

Ako planirate koristiti ovo napajanje kao punjač, ​​tada se može ostaviti standardni diodni sklop koji se koristi u ovom ispravljaču, jer je njegov povratni napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača trebati ograničiti na gore opisani način, oko 15-16 volti. Za 12-voltni punjač baterija to je sasvim dovoljno i nema potrebe povećavati ovaj prag.
Ako planirate koristiti svoje prerađeno napajanje kao podesivi blok napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće biti prikladan. Morat će se zamijeniti s višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Instalirao sam dva sklopa na svoju ploču paralelno, svaki od 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača pomoću takvih sklopova, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napajanja za maksimalni izlazni napon, napajanje proizvodi napon manji od planiranog, a netko treba više izlaznog napona (na primjer 40-50 volti), tada ćete umjesto sklopa diode morati sastaviti diodni most, odlemite pletenicu s njenog mjesta i ostavite je da visi u zraku, te spojite negativni terminal diodnog mosta umjesto zalemljene pletenice.

Ispravljački krug s diodnim mostom.

S diodnim mostom izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
Diode KD213 (s bilo kojim slovom) vrlo su prikladne za diodni most, čija izlazna struja može doseći do 10 ampera, KD2999A,B (do 20 ampera) i KD2997A,B (do 30 ampera). Zadnji su najbolji, naravno.
Svi izgledaju ovako;

U ovom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovom međusobnom izoliranju.
Ali krenuo sam drugim putem - jednostavno sam premotao transformator i učinio kako sam rekao gore. dva diodna sklopa paralelno, jer je za to bilo mjesta na pločici. Za mene se ovaj put pokazao lakšim.

Premotavanje transformatora nije osobito teško, a u nastavku ćemo pogledati kako to učiniti.

Prvo odlemimo transformator od ploče i pogledamo ploču da vidimo na koje pinove su zalemljeni 12-voltni namoti.

Postoje uglavnom dvije vrste. Baš kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjim će biti lakše, ali i s većim se može.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti transformator tamo, staviti ga na štednjak, dovesti do vrenja i "kuhati" naš transformator za 20-30 minuta.

Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (može i manje) i takav postupak neće nimalo oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgru transformatora pincetom (možete to učiniti izravno u spremniku), oštrim nožem pokušavamo odvojiti feritni skakač od jezgre u obliku slova W.

To se radi prilično jednostavno, jer lak omekšava od ovog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je također vrlo jednostavno učiniti.

Zatim navijamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer namatanja. Drugi kraj ovog namota ne mora biti odlemljen od mjesta njegovog spajanja s drugom polovicom primara, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.

Zatim navijamo sve sekundarne. Obično postoje 4 zavoja obje polovice namota od 12 volti odjednom, zatim 3+3 zavoja namota od 5 volti. Sve navijamo, odlemimo od stezaljki i namotamo novi namot.
Novi namot će sadržavati 10+10 zavoja. Motamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm, ili kompletom tanjih žica (lakših za motanje) odgovarajućeg presjeka.
Zalemimo početak namota na jedan od terminala na koji je zalemljen namot od 12 volti, namotamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, dovedemo slavinu do „pletenice“ i u istom smjeru kao počeli smo - navijamo još 10 zavoja i kraj lemimo na preostali pin.
Zatim izoliramo sekundar i na njega namotamo drugu polovicu primara koji smo prethodno namotali u istom smjeru u kojem je ranije namotan.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad napajanja.

Ako se tijekom procesa podešavanja napona pojavi bilo kakva strana buka, škripanje ili pucketanje, tada da biste ih se riješili, morat ćete odabrati RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.

U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i odabrati kondenzator, ali u drugima to ne možete učiniti bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM nogu.
Ako to ne pomogne, tada morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 uF. Ako to ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kOhm s drugog kraka PWM-a na srednji terminal regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).

Tada ćete morati učitati izlaz napajanja, na primjer, s automobilskom svjetiljkom od 60 W i pokušati regulirati struju pomoću otpornika "I".
Ako je ograničenje podešavanja struje malo, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i pokušati ponovno regulirati struju.
Ne biste trebali instalirati otpornik za ugađanje umjesto ovog, promijenite njegovu vrijednost samo instaliranjem drugog otpornika s višom ili nižom vrijednošću.

Može se dogoditi da kada se struja poveća, žarulja sa žarnom niti u strujnom krugu mrežne žice zasvijetli. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.

Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti SP5-35 regulatore, koji dolaze sa žicom i krutim vodovima.

Ovo je analog višestrukih otpornika (samo jedan i pol okretaja), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. U početku se regulira "glatko", a kada dođe do granice, počinje se regulirati "grubo".
Podešavanje s takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i točno, mnogo bolje nego s višestrukim okretanjem. Ali ako ih ne možete nabaviti, onda kupite obične višeokretne, kao što su;

Pa, čini se da sam vam rekao sve što sam planirao dovršiti na prepravljanju napajanja računala i nadam se da je sve jasno i razumljivo.

Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.

Sretno s dizajnom!

U ovom videu ćemo govoriti o napajanju sa starog AT standardnog računala. Poznato je da se atx napajanja često pretvaraju u punjače za laptope, tablete, telefone i laboratorijska napajanja. Međutim, AT standard se razlikuje od starog standarda po tome što takva jedinica ima posebne priključke. ATX standard ima zelenu žicu na kabelima. Da biste pokrenuli ovaj blok, samo postavite kratkospojnik između zelene i crne žice. Postoji također razlikovna obilježja. Na internetu postoji mnogo videozapisa o pretvaranju blokova tipa AT, ali nigdje nema informacija o tome kako pokrenuti takav blok. Kada ga uključite u mrežu, ništa se ne događa i ne daje napajanje. Informacija je pronađena u jednom od članaka.

Pokazalo se da pokretanje bloka uopće nije teško. Postoji dijagram povezivanja. Plava s crnom, bijela s smeđom. Za spajanje se koriste jednostavni skakači. Morate biti oprezni i zapamtiti da jedan od kontakata ima napon od 220 volti.

Spajamo žice kao što je prikazano na kutiji, plavu s crnom, smeđu s bijelom. Sada se možete spojiti na mrežu od 220 volti. Hladnjak se kretao. Blok radi. Ovaj uređaj se može pretvoriti u laboratorijsku jedinicu i koristiti za razne potrebe. Na primjer za hranu LED osvijetljenje u garaži, za ložionicu na drva.

Pitanje odgovor

Kako pokrenuti AT napajanje bez matične ploče?
Klaster Pros
Trebao mi je ventilator za hlađenje AT napajanja za rad (za obavljanje hitnog zadatka).

Kad bih trebao pokrenuti ATX napajanje, jednostavno bih spojio zelenu i crnu žicu i pokrenuo ga bez opterećenja (kažu da za stvaranje potrebnog minimalnog opterećenja ATX napajanje ima otpornike, dobro, ventilator).

Međutim, ja imam samo AT napajanje.

Reci mi ako znaš:

1. Kako pokrenuti AT napajanje bez matične ploče?
2. Trebam li ga dodatno učitati i hoće li npr. CD-ROM biti dovoljan?

Ovladati; majstorski
Objesite sabirnice od 5 i 12 volti na teret, a zatim kratko spojite narančastu i masu...

Pitanje i odgovor

Oživljavam staro računalo za pomoćne potrebe.
Iznenadilo me napajanje - na poštenom starom AT-u nema gumba! Ne sjećam se odakle mi ovo čudo.
Da biste to omogućili, postoji jednodijelno sučelje - 4 uparena terminala (sa žicama u crnoj, smeđoj, plavoj i bijeloj boji.
Pitanje: kako započeti? Eksperimentiranje je prepuno, bacanje novca na takvo što
gluposti o novom napajanju - ne radi. Tko je naišao?

LastAid
Da, samo spojite plavu s bijelom, a crnu sa smeđom s bilo kojim dvopolnim prekidačem.
Ali ATX je s ovim preživio - ljudi ne znaju da prije nisu postojali gumbi, već jednostavni prekidači.

Pažnja! Uređaj radi! Kako bi se osigurala sigurnost, sve radove na napajanju treba izvoditi tek neko vrijeme nakon što je isključen iz mreže izmjenične struje.

Pažljivo proučivši sve opcije za redizajniranje računalnih napajanja opisanih u literaturi, došao sam do zaključka da su sve ili vrlo radno intenzivne i dugotrajne (s prigušnicama za premotavanje i drugim proizvodima za namotavanje), ili su provedene modernizacije je minimalan. Potonja opcija često dovodi do problema s pouzdanošću i nosivošću jedinice za napajanje (PSU). S druge strane, obilje informacija o ovoj temi i mnoge različite tehnike modernizacije (ponekad jednostavno nepismene s tehničkog gledišta) omogućuju vam da odaberete najprikladniju opciju, uzimajući u obzir vlastite potrebe i mogućnosti. Ali postoji jedan problem - kojoj opciji modernizacije dati prednost, kako odabrati napajanje za modernizaciju, što očekivati ​​od njega i kako dobiti prihvatljiv rezultat? Ovaj je članak namijenjen pomoći u tome koristeći primjer nadogradnje jednog napajanja računala (vidi sliku).

Preinaka napajanja računala možda neće zamijeniti izvor napajanja vašeg HF primopredajnika, ali je izuzetno prikladna za napajanje VHF radio stanice kod kuće, na selu, u vrtu ili kao moćno laboratorijsko napajanje. Po mom mišljenju, morate početi s odabirom napajanja za nadogradnju i nekim teoretskim točkama. Teoretske točke su da je bez modificiranja sekundarnog ispravljača (SRR) i osiguravanja odgovarajuće pouzdanosti napajanja nemoguće iz njega dobiti struju veću od 15 A pri U out = 13,5-14,0 V (100% radni ciklus) . Kako se ta ista modifikacija VTV-a može izvesti vrlo je dobro opisano u članku DL2YEO/UA9LAQ (). Ako imate izbora, prednost treba dati starim jedinicama od 200-250 W koje imaju barem neku rezervu snage. Vodič ovdje može biti dimenzije najveći transformator na ploči (vidi sliku) i težinu. Za relativno moderna napajanja (osobito ona bez imena ili proizvedena u Koreji), deklarirana snaga je obično precijenjena i vrlo je teško dobiti pristojan rezultat. Prisutnost prenaponske zaštite je poželjna (na fotografiji - donji lijevi kut), ali nije obavezna. Usput, prisutnost ovog filtra neizravni je pokazatelj kvalitete napajanja. Dobro je ako vam dopuste da otvorite jedinicu napajanja prije kupnje u trgovini, ali što ako ne? U većini slučajeva, ovaj filter se može vidjeti bez otvaranja bilo čega. Strukturno, nalazi se odmah iza ventilatora. Možete to učiniti sami, ovdje nema ništa komplicirano. Jedna od opcija za proizvodnju zaštitnika od prenapona razmatra se u članku UA3DJG (). Obratite pozornost na tranzistore ugrađene u napajanje. Najviše najbolja opcija- prisutnost para u njemu tranzistori s efektom polja. Osjetno se manje griju, iako dobro radi i bipolarni par 2SC2335 tranzistora u napajanju na fotografiji (lijevi hladnjak).

Dakle, osoba s BPD-om je sada kod kuće, odakle početi? Morate krenuti s generalnim čišćenjem napajanja, tijekom godina njegovog rada svašta je usisano u računalo... Nakon toga uklonite sve žice iz izvora (+5V, -5V, -12V ), osim +12V (žuto), GND (uobičajeno, crno) i PG (više o tome malo kasnije). Sljedeća faza je zamjena ispravljačkih dioda izvora + 12V (dvije odvojene diode na radijatoru ili diodni sklop). Ne možete koristiti sklop iz izvora od 5 volti; dizajniran je za niže napone. Ovdje je bolje koristiti sklop od dvije diode sa Schottkyjevom barijerom (manje zagrijavanje zbog manjeg pada napona). Fotografija prikazuje kao primjer takve sklopove (40CPQ060 i 30CTQ060) tvrtke International Rectifier. Dostupni su na tržištu, koštaju od 30 do 90 rubalja, ovisno o stupnju pohlepe prodavača. Između ostalog, diodni sklopovi su vrlo zgodni za ugradnju (na istom mjestu), ali pri odabiru obratite pozornost na učestalost rada. Većina sklopova kineske proizvodnje su niske frekvencije (50-60Hz) i pulsni izvor napajanje neće raditi! Možete koristiti domaće diode KD2999 (2 kom.) S bilo kojim slovnim indeksom. Nisu mi se svidjele - jako se zagriju čak i pri minimalnom opterećenju (naletjela sam na prenaglašene, ili tako nešto...). Nisam dalje eksperimentirao i instalirao sam import (na slici desno). Radi odlično. U tom slučaju, +5V sklop ostaje netaknut.

Sljedeći isprintana matična ploča od 1 pina TL494 PWM kontrolerskog čipa (takav čip se koristi u većini AT napajanja sa snagom od 200-250 W do i uključujući 1999), morate pronaći 2 otpornika. Jedan od njih ide na +5V, drugi ide na masu (vidi fotografiju), morate ih pažljivo odlemiti. Bez obzira na dizajnersko rješenje napajanja iu prisutnosti TL494 (ili njegovih analoga drugih proizvođača), gornji otpornici moraju biti prisutni. Sada lemite fiksni otpornik nominalne vrijednosti 33K i snage 0,25

W ili 0,5 W od 1 noge TL494 do +12V izlaza (na fotografiji je ovaj otpornik postavljen u PVC cijev, a sam izlaz je označen križićem). Stoga mijenjamo prioritet PWM kontrolera s +5V na +12V. Sada, kada se opterećenje promijeni od 0 do 15A, napon se neće promijeniti više od 50-100 mV. Umjesto drugog konstantnog otpornika, trimer postaviti na 10K (jasno se vidi na prvoj fotografiji). Ovim otpornikom možete podesiti bilo koji željeni izlazni napon (12-14V). Sada spojite bilo koje malo opterećenje od ~1 A na +12 V izlaz (ventilator, svjetiljka automobila, ALI NE PRIMOPREDAJNIK!!!) i, poduzimajući sve mjere opreza, uključite napajanje AC mreže. Pomoću izoliranog odvijača i otpornika za podrezivanje postavite izlazni napon koji vam je potreban. Nakon toga spojite voltmetar na 1 nogu PWM kontrolera. Napon u odnosu na zajedničku žicu trebao bi biti oko +2,5 V. Ako je to tako, onda je sve u redu. Ako je razlika veća od 20%, potrebno je povećati vrijednost otpornika između +12V i 1 noge PWM kontrolera (ono što je skriveno na fotografiji u PVC izolaciji) i ponovno podesiti izlazni napon. Sada provjerite zaštitu od kratkog spoja (odmah će se isključiti) i ako sve radi dobro, tada se napajanje može isključiti. Nakon nekoliko minuta provjerite radijatore: nakon nekoliko minuta rada bit će hladni ili mlaki (bez puhanja). Napajanje mora raditi tiho, ne smije se čuti pucketanje ili drugi smetnje.

Sljedeći korak je konfiguracija kruga zaštite od prenapona. Njegovo značenje je promijeniti kontrolu s +5V na +12V i zamijeniti zener diodu ZD1 s naponom od 15V (ili drugom, ovisno o izlaznom naponu) i instalirati dodatni otpor od 100 Ohma u seriju s njom. O svemu ovome govori se u članku OZ2CPU/UA9LAQ (Prerada računalnog napajanja za primopredajnik) i ne zadržavam se detaljno na ovom pitanju. Za hlađenje možete koristiti isti izvorni ventilator iz napajanja, ali je isplativije koristiti toplinski kontrolni krug zbog buke. Sheme na internetu u drugima literarni izvori ima ih puno i neće ih biti teško pronaći. Jako mi se svidio krug toplinskog releja koji je predložio OZ2CPU/UA9LAQ (Prerada računalnog napajanja za primopredajnik) - zgodan je, jednostavan, ne stvara buku i sve radi. Jedini savjet je da senzor temperature pričvrstiš na radijator gdje se nalaze sklopovi dioda, subjektivno mi se činilo da se one više griju. Zaključno, postoje još dvije važne točke.

1 . U idealnom slučaju, sve radijatore napajanja treba zamijeniti boljim. Dodatni filter bit će vrlo koristan. Preostale žice od +12V izlaza presavijte u snopove i namotajte 5 navoja na feritni prsten od 2000NM (d=25mm), a zatim ih zajedno sa zajedničkom žicom spojite na izlazne stezaljke jedinice za napajanje. Spojite kondenzator paralelno s ovim stezaljkama, po mogućnosti tantalski. Ne mogu se koristiti kućišta od aluminijskih legura, jer one samo štite električna polja. Možete koristiti originalno kućište za napajanje, prethodno dajući rupama željeni oblik za ugradnju konektora i prekidača, ili kućište od punog željeznog lima za zaštitu od magnetskih polja.

2 . Vraćamo se do izlaza PG. Ne znam zašto ga malo radioamatera koristi u svojoj praksi. Na ovom izlazu, nakon što su svi izlazni naponi jedinice za napajanje uspostavljeni (oko 1 s), pojavljuje se log.1 TTL razina. Stoga je korištenjem PG-a moguće provesti upravljanje kada se opterećenje ne priključi odmah nakon uključivanja izvora napajanja u mrežu, već tek nakon što se uspostavi izlazni napon. Da biste to učinili, možete koristiti tranzistorsku sklopku i snažan 12-voltni automobilski relej sa zaštitnom diodom, koji dovodi logiku 1 od PG izlaza do baze tranzistora kroz otpornik za ograničavanje struje. Također se može koristiti tiristorska kontrola, evo ga - kome se više sviđa. Osobno koristim opciju relejnog upravljanja. Ovaj uređaj napaja isti 13,5 volti.

Rezultat je kompaktno, lagano i jeftino napajanje koje osigurava struju opterećenja do 15 A. Rad takvog izvora napajanja u kombinaciji s VHF radio stanicom otkrio je odsutnost harmonika sklopne frekvencije.

73! M. V. Zamostyanov, UA4WIA Pošalji poštom na: [e-mail zaštićen] 13. svibnja 2004. godine